Процес склеювання фюзеляжу - дуже простий, але вимагає акуратності і не терпить поспіху.
Для початку відокремлюємо від літників половинки фюзеляжу. Намагаємося не відкушувати живильники впритул до деталі, краще потім в кілька рухів прибрати залишки гострим модельним ножем. Повністю видаляти потрібно тільки ті, які заважають склеювання, інші сточатся, коли будемо обробляти шви.
Спробуємо зібрати планер «на суху», тобто без клею, фіксуючи деталі смужками скотчу. Щоб не було щілин, або, у всякому разі, мінімізувати їх, потрібно більш ретельно підганяти всі елементи до склейки.
Якщо якісь частини поведені - це не критично, випростовується при склеюванні половинок. Для більшої впевненості можна випрямити поведені деталі, поливаючи їх окропом, після чого потрібно дати охолонути під пресом. Тільки ні в якому разі не нагрівати ні на вогні, ні феном, тільки гаряча вода.
Іноді, для кращого вирівнювання, доводиться зрізати центруючі штифти. Це такі пеньки на одній половині і відповідні їм отвори на інший, покликані полегшити складання.
Не страшно, якщо не сходяться лінії розшивки. Все одно, коли будемо вирівнювати поверхню по клейових швах, частина розшивки неминуче зникне.
Що будемо робити з склінням, думки вже є?
Е сть три способи:
1. Вставляти «рідні» скла з набору, вирівнювати зовнішню поверхню, шліфувати. У цьому випадку перед фарбуванням потрібно буде наклеювати маски на прозорі ділянки.
Щоб вікна трохи виступали для шліфування й полірування, доведеться трохи сточити внутрішню частину фюзеляжу.
Для вклеювання пускаємо в декількох місцях трохи таміевского свехтекучего клею Tamiya Extra Thin Cement між деталями, він сам розтікається куди треба.
Пилою (абразивної паличкою) доводимо прозрачка рівномірно до рівня сірого пластика, а потім наждачним папером і полірувальними тканинами, послідовно від найбільшої до найменшої, шліфуємо і поліруємо. І не забуваємо: завжди, при роботі з абразивними матеріалами використовуємо воду (змочуючи або під струменем). Вода вимиває стружку і крупиці абразиву, що дозволяє отримати більш гладку поверхню, без подряпин, та й процес йде швидше.
2. Закрити всі ілюмінатори будь-яким способом, зробити фюзеляж рівним і гладким.
Потім, на завершальному етапі перевести декальние ілюмінатори. Однак. вони не додають реалізму моделі.
3. Нічого не робити, збирати і фарбувати як є.
В кінці акуратно заливаємо отвори ілюмінаторів спеціальною рідиною Micro Kristal Klear і милуємося результатом.
Перед склеюванням потрібно спочатку пофарбувати внутрішність фюзеляжу сірим кольором. Як такий, грунт не потрібен. Але можна нанести ґрунтовку з балона (зійде за фарбу), заодно потренуватися. Наносити потрібно тонкими шарами з відстані сантиметрів 20-30, так, щоб не було патьоків. Струмінь грунту проносити над деталлю рівномірним впевненим рухом без зупинок, починати розпорошувати потрібно перед деталлю і відпускати кнопку розпилювача після деталі, так як в ці моменти можливі «плювки».
Щоб модель не завалювалася на хвіст, в носову частину додаємо вантаж. М ожно застосувати свинцеву дріб, рибальські або шиномонтажні важки. Кріпити на ПВА або пластилін. Суперклей може викликати реакцію зі свинцем з виділенням тепла, що може образити пластик.
Тепер головне. тільки не поспішати, і постаратися склеїти, поєднуючи половинки фюзеляжу максимально точно:
1. З'єднуємо половинки і фіксуємо їх смужками скотчу перпендикулярно швах.
2. Послідовно проливаємо стики таміевскім надтекучим клеєм і стискаємо місце склейки. І так поступово проклеюємо уздовж фюзеляжу спочатку верхній шов, потім, після висихання, нижній.
Сильно натискати на деталі не варто, щоб на стику не утворювався «валик».
Заливати клей в щілини потрібно якомога далі від скотчу, і, коли до нього наближаєшся, - потрібно перенести його на вже склеєна ділянка.
Пам'ятаємо, що цей клей легко проникає під пальці рук і під скотч, що може сильно пошкодити поверхню. Якщо раптом таке відбувається, не треба нічого робити, просто швидко видалити з цього місця стрічку і дати добре просохнути пластику.
Зовсім без скотча можна обходитися, коли половинки сходяться майже ідеально. І повторюся: пролив ділянку клеєм, поправив збіжність і дав висохнути кілька хвилин; і так далі по периметру.
Принадність сверхтекучего клею в тому, що якщо він потрапить на лицьові поверхні, то практично не залишає слідів після висихання. Звичайно, якщо не «вляпатися» туди пальцями. А в щілини і порожнини нехай затікає, і чим глибше, тим краще
Щодо зовнішньої поверхні, я написав «практично», і це залежить від самого пластику. Якщо пластик досить м'який, то будуть помітні невеликі зміни, які легко приховають грунт і шліфування.
Крім того, можна порекомендувати надплинний клей Gunze Sangyo Mr.Cement S. він відрізняється від Tamiya Extra Thin Cement. тим, що сохне швидше і менше подплавляет пластик. У багатьох випадках (коли склеюються деталі щільно прилягають один до одного) такий клей навіть зручніше таміевского.
Перш ніж обробляти шви наждачкою, їх слід промазати рідким Gunze Sangyo Mr. Surfacer500. Справа в тому, що напевно місцями буде потрібно додаткове шпаклювання, і те, що зараз виглядає ідеальним, після грунтовки зрадницьки проявиться. Тому, щоб зайвий раз не терти абразивами, краще відразу заповнити можливі раковини рідкої шпаклівкою.
Робота з Фототравлення
Ту-154Б-2 очима моделіста
жива вода моделіста
