До виходу фільму «На стилі», що розповідає про те, як формувався стиль американських хіп-хоп-артистів, «Афіша» дізналася у російських реперів, що вони носили в 90-е і де діставали цей одяг.
У прокат вийшов фільм «На стилі» - хвацька історія народження горезвісного вуличного стилю, від гарлемских кравців, шиє дуті куртки з нашивками, до появи перших брендів на кшталт FUBU і Cross Colours, створених для молодих і небезпечних, від кепок Kangol до кросівок Adidas, від іконічним фотографій Тупака Шакура в одязі Karl Kani до дівчат групи TLC - вперше в чоловічих широких джинсах. «Афіша» подивилася це кіно і вирішила дізнатися, як в дев'яності проблеми з одягом вирішували перші російські хіп-хоп-артисти.
Містер Малої
Фотографія: обкладинка касети «Буду гинути молодим»
«Варіант в дев'яностих був тільки один - Зачекайте, де тусят фірмачі (іноземці), і обміняти у них шапку-вушанку або матрьошку на джинси Gap або тапки New Balance, шорти Starter або бейсболку NY. Нічого страшного, якщо речі були вже злегка заюзать, тому що тут кішман було взагалі не вирубати. Магаз був один - і називався він Гуру Кашарамба, або просто Кешот, відомий також під ім'ям Сергій. Він завжди десь вирубував брендові дрібнички, і саме у нього затарювався все модники. До сих пір я вдячний йому за освіту в питаннях стилю. Ціни все були в бакинських - доларах. Якщо річ фірмова, то і оплата повинна була бути теж в іноземній валюті. Хоча за законом ходіння гринов по Росії суворо каралося.
Містер Малої в юності віртуозно жонглював мільйоном позначень наркотиків, пошуку яких в Петербурзі і околицях і присвячений цей хіт
Я ось пам'ятаю, що школярі після середини 90-х стали носити «широкої». І тоді, напевно, стали вихоплювати. У моєму дитинстві ми носили більше баскетбольні або мас-бренди. З широкими плечима, широкою душею і широкої ходою ходити було навіть по Москві безпечно ».
Айс (КТЛ Ділла)
«У магазинах тоді модного одягу, звичайно ж, не було. Тільки у фарцовщиків. І якщо ти знав когось із них, то тобі діставалися вершки. На початковому етапі ми вважали за краще одяг відомих американських брендів з хокейними, футбольними, баскетбольними командами. «Рідні» такі речі тоді були дорогими, як, втім, і зараз. Тоді ти купував одну якісну річ і ставився до неї як до коханої жінки або книзі.
Тема спортивних команд в нашій групі проіснувала досить недовго, хоча ми нарівні з Bad Balance залишили відчутний, смію думати, слід для наступних поколінь реперів в цьому плані. Просто на зміну «Райдерс» і «Кінгс», наприклад, прийшло захоплення брітпопа як музикою, а отже, і британської модою. У нас з'явилися непомітні речі скромних квітів, але це завжди була якісна «фірма». Ми могли носити і бушлати шотландських моряків, і класичні (не "труби») джинси, якісь геповскіе світшоти, олдскульний олімпійки, але на новий лад. Тоді цього ще не було не тільки в Росії, а навіть в Москві.
У нас була величезна армія приятелів-скейтерів (багато з них стали культовими персонажами в своїй ниві). Навіть серед скінів були друзі, так що на цьому фронті проблем не було. Думаю, в наших треках був правильний посил, через що ми і здобули любов і, найголовніше, повагу. Як перше, так і друге ».
Ілля «Fish» Трубников, творець першого в Росії магазину хіп-хоп-одягу Funky s3t
Інформацію про моду черпали з американських журналів і кабельного ТБ, на якому показували реп-кліпи. Пам'ятаю перші бренди, які возили: FUBU, Karl Kani, NY, Sean John, Phat Farm і інші. Деякі з них вже не існують.
Як з'явилися FUBU, NY, Rocawear і інші знакові марки: кадри з фільму «На стилі»
Історія вуличного одягу почалася з бабусиної швейної машинки: хорошим тоном вважалося мати багато нашивок, несучих різний войовничий зміст
Футболки з важливими логотипами, надзвичайно популярні в Росії в дев'яностих, теж зобов'язані популярністю Гарлему і Бронкс
Оправи без стекол також служили важливою частиною образу
Піт Рок та C.L.Smooth в одязі Karl Kani - першої «дорослої» вуличної марки Нью-Йорка
Підприємець Деймонд Джон заснував марку FUBU, маючи на увазі «For Us, By Us»
Джей-Зі у одязі заснованої ним марки Rocawear зі своєю подругою Алієй, яка загинула в авіакатастрофі
Фотограф Джаміль шабазіт для Нью-Йорка 80-х був Томмі Тоном свого часу - тільки краще
Так вийшло, що ми створили центр тусовки. На подвір'ї магазину постійно тусувалися графітчики і щось бомбили. Малюнки на стінах змінювалися щотижня. Люди з усієї країни приїжджали пофоткаться на тлі графіті.
Коли ми базувалися на «Білоруської», траплялися епізоди з нападом скінів. Довелося запастися бейсбольними битами і прикупити газову зброю. Пам'ятаю, якось від нас клієнт пізно вийшов. Через півхвилини забігає назад з переляканими очима, каже, що там натовп голених. Довелося кілька разів вистрілити в повітря, щоб вони розбіглися ».
Кіт (екс «Ю.Г.»)
«Тоді було непросто дістати дуже багато - і хіп-хоп-одяг тут навіть не на десятих місцях. Часто «хіп-хоп-одягом» могло стати те, що підходило за технічними параметрами. Але, звичайно, всілякі бейсболки і куртки з логотипами заморських спортивних клубів замінити чимось було важко. Переважна більшість любителів реп-музики тих років прагнуло одягатися саме в такі речі.
Приблизно в той же час деякі підприємливі люди додумалися друкувати логотипи, а часто і зовсім обкладинки актуальних реп-, панк-, метал-альбомів того часу на сумнівної якості футболках і худі (іменованих тоді балахонами - по всій видимості, через гострий капюшона) - в восьми випадках з десяти чорного кольору. Самі ганчірки були жахливого якості і досить швидко приходили в сумне стан, однак наявність принта House of Pain, Onyx, Public Enemy і так далі окупало все веселощі.
Чи по кишені одяг був далеко не всім. Наприклад, до перших кросівок Nike я готувався близько півроку, а то й більше. І звичайно, далеко не безпечно було носити широке в той час. Чутки і розмови про сутички і бійки між любителями репу і представниками інших субкультур можна було почути регулярно. Дуже часто почуте не було вигадкою ».
«У 90-е продавався або класичний олд-скул, або турецькі підробки. Модельний ряд був мізерним, а «фірма» коштувала нереально дорого. Відшукати щось по нормальному прайсу можна було лише в секонді або на ринках, де все коштувало ще дешевше. Ми знаходили річ, схожу на брендову, і відправляли в ательє на перешивку.
Перші мої фірмові кроси були золотими Reebok. Я носив їх років п'ять. Коли вони зовсім порвалися, то стали ще крутіше. У Штатах в той час була мода на рвані джинси і вбиті кросівки. Чим гірше вони виглядали, тим модніше. Коли почала відриватися підошва, я їх перемотав металевим сірим скотчем, як у фільмі «Харлі Девідсон і ковбой Мальборо».
Писком моди були Adidas Original. Свої другі кроси я проносив шість років - вони були не вбивається. Як і костюм цього ж бренду. Ще хлопці носили Fila і Kangol, але їх знайти було нереально. Тільки через хлопців, які каталися за бугор.
Ходити в «фірмі» вважалося небезпечно. У 80-е можна було отримати за це по голові і позбутися крос. Особливо в центрі у фарцовщиків. У 90-е дискомфорт доставляли скіни і алісомани. Але ми ризикували, тому що стиль і принцип завжди були понад усе ».
Владі в складі групи «Каста» (праворуч)
«Я в 90-е був одягнений як звичайний студент. Жанрову одяг було брати ніде. Зрідка випадково можна було в якомусь музичному магазині нарити мерчевую футболку Wu-Tang і якісь нібито реперські широкі штани. Іноді ми замовляли швачці зшити подібні. Але в основному ми обходилися чимось з речового ринку, що хоч якось нагадувало те, що ми бачили в кліпах. Але частіше ми виглядали як звичайні нормальні пацани, тому що це було важливіше.
Скінхедів не було. Було незачесаних простонародне цікавість. І якщо ти не вмів правильно відреагувати на нього, то міг початися конфлікт. Так що на район виходити потрібно було в бадьорому настрої, в тонусі. А якщо ти не в гуморі, то краще було одягнутися зазвичай. Як все".
