А чи живий двигун?
Діагностика стану мотоцикла, безсумнівно, необхідна процедура, яку, в принципі, потрібно проводити перед кожною поїздкою. Так написано в ПДР, так і слід чинити на практиці, і це все прекрасно розуміють. Але скористатися комп'ютерною діагностикою виходить у небагатьох байкерів - занадто це ще рідкісне і дороге задоволення, до того ж ніхто не буде втрачати стільки часу перед кожною поїздкою. Тому будемо обходитися тим, що є в наявності. Отже, що ж можна зробити для виявлення хвороб мотоцикла?
Звуки.
Визначення стану двигуна по звуку роботи - дешевий і в той же час неточний метод. Причому правильність визначення несправностей залежить від, так би мовити, кваліфікації байкера. Не останню роль також відіграє і досвід експлуатації конкретної моделі мотоцикла, тому так багато "спеців по звуку" наших оппозитов і практично немає людей, що діагностують таким чином наприклад SS.
Однак, незалежно від моделі мотоцикла, існують основні принципи, справедливі для всех.Еслі ви звикли до експлуатації здорового мотоцикла, то ви добре знаєте як він повинен звучати. Будь-яка зміна звуку повинно вас насторожити. Однак, ви можете і пропустити початок появи сторонніх шумів і надалі звикнути до них - таке особливо часто зустрічається при довгій поїздці при підвищених обертах. Тому якщо раптом з'явилася підозра на появу стороннього стукоту або інший "музики" - постарайтеся продіагностувати двигун більш надійними способами.
Сам звук роботи мотоцикла при їзді складається з багатьох шумів: це робота самого двигуна, коробки передач, головної передачі, обертання коліс, скрипи оснащення і багато іншого. Наприклад, один мій знайомий мало не розібрав двигун через те, що про його шолом-інтеграл на великій швидкості під напором вітру методично цокала металева пряжка ремінця, яку він ніколи не застібав. Тому перш за все потрібно встановити місце народження стороннього звуку - це цілком може бути і камінь в протекторі, що чіпляє крило, і люфт в кріпленні спідометра і будь-яка інша дрібниця. Тому послідовно, за методом Холмса, відкидайте неможливі варіанти.
Якщо зайвий звук з'явився під час їзди - зупиніть мотоцикл і послухайте його роботу на нейтралці. Якщо звук пропав, то це швидше за все щось у ходовій або в коробці, тому вивісите заднє колесо і послухайте звук при перемиканні передач. Таким чином ви більш точно зможете встановити місце появи зайвого шуму - заднє колесо, головна передача або коробка (причому на який конкретно передачі). Якщо ж стороннього звуку як і раніше немає, то потрібно уважно оглянути обладнання, екіпірування, рульове управління і переднє колесо мотоцикла, особливу увагу приділивши гальмах.
Звичайно, це лише загальні рекомендації по методиці прослуховування мотоцикла. Визначенню несправності в різних вузлах і агрегатах мотоцикла будуть надалі присвячені окремі статті, тому зараз на цьому зупинятися не будемо.
Датчики і сигналізатори.
Ставити чи не ставити прилади? Вирішуйте самі.
Тут мотообщество щільно розділяється на дві групи - у одних вони є, у інших немає. Наявність або відсутність всіляких датчиків температури і тиску масла, покажчиків рівня палива і тому подібних, як, втім, і спідометра з тахометром обумовлюється не тільки конструктивними особливостями конкретної моделі мотоцикла, але і особистими уподобаннями мотоцикліста. Так, більшість круизеров і великих чопперів нашпиговані додатковим обладнанням "під зав'язку", проте в той же час, існує стійке переконання, що справжній чопер не повинен мати взагалі ніяких приладів. Не буду нікого переконувати, але сам вважаю, що принаймні сигнальна лампочка ьдавленія масла ніколи не завадить - це може заощадити вам багато вечнодеревянних або вічнозелених на виведення двигуна з клина.
Отже, припустимо, що на мотоциклі все ж встановлені датчики температури і тиску масла. У цьому випадку підвищення температури може відбуватися при високій температурі навколишнього середовища або великому навантаженні (затяжні підйоми, пробки, великий вантаж). У будь-якому іншому випадку необхідно негайно вивчити причини підвищення температури - зазвичай вони пов'язані з забиванням оребровкі циліндрів брудом (для двигунів з повітряним охолодженням), або з витоком охолоджуючої рідини або забрудненням радіатора (у двигунів з водяним охолодженням). Однак, підвищення температури може відбуватися і при проблемах з карбюратором, запалюванням, вихлопною системою або просто з несправністю датчика.
Постійно контролюйте рівень масла і при необхідності доливайте
Збільшення витрати масла є одним з найбільш надійних методів визначення що в двигуні "щось не так". Правда, і тут існують деякі нюанси. По-перше, потрібно знати звичайний витрата масла повністю справного двигуна. Звичайно, цю інформацію можна знайти в паспорті на мотоцикл, проте реальний витрата масла у справного мотоцикла може відрізнятися. Це залежить не тільки від двигуна, але і від внесених до нього змін, використовуваного масла, температури навколишнього середовища і так далі. Якщо ви знаєте скільки "їсть" здоровий мотор саме вашого байка, то у вас є відправна цифра, щодо якої можна відмірювати збільшення витрати масла.
До речі, дуже великий вплив на витрату надає саме саме масло, тому немає нічого дивного, якщо при переході на іншу марку масла паказателі витрати попливли в ту чи іншу сторону. Припустимо, дорога синтетика або більшість напівсинтетики мають занадто велику плинність і погано "тримаються" в вітчизняних совнархозах, до того ж з огляду на те, що з них здатний витікати навіть практично гудрон. Тому краще все-таки дотримуватися заводських рекомендацій на яке використовується масло і, після того як знайдено саме те масло, яке задовольнять саме вас, намагайтеся дотримуватися даної марки. Взагалі, саме по масел найближчим часом я напишу детальну статтю і з неї можна буде дізнатися про цю тему більш детально.
Однак повернемося в витраті. Збільшення витрати масла говорить насамперед про наявність несправностей саме в двигуні. Це може бути втрата герметичності, ізашіваніе або руйнування поршневих кілець, розроблення стінок циліндрів. У будь-якому випадку якщо ви помітили різке збільшення апетиту двигуна, то настійно рекомендую піддати стан двигуна більш пильного вивчення.
Витрати палива.
У разі збільшення палива ситуація, навпаки, швидше за все полягає не в Прблема з двигуном. Найчастіше причинами збільшеного витрати бензину є тертя в гальмах (перевірте зазори), забруднення повітряного фільтра, недостатній тиск в шинах, поява додаткового навісу (кофри, сумки, обтічники) тощо. Також варто упевнитися в правильності регулювання карбюратора. Таким чином, зміна витрати палива може вказувати на неполадки в абсолютно сторонніх вузлах мотоцикла. Тому рекомендую встановити датчик витрати палива (знову датчик!) Або в крайньому випадку періодично заміряти витрату палива хоча б по частоті наповнення бака. Якщо є підозри на збільшення витрат - порівняйте його з наперед визначеним нормальним апетитом свого байка. Сподіваюся, як визначається витрата палива ви знаєте, а якщо не знаєте - почитайте інструкцію по експлуатації до свого мотоцикла.
За свічок можна виявити більшість несправностей, пов'язаних з тим, що двигун працює з перебоями. Перш за все потрібно подивитися саму свічку. Якщо на свічці присутня маслянистий чорний нагар, то ця проблема найчастіше сигналізує або про потрапляння масла в камеру згоряння (перевірте кільця і компресію), або про погану якість палива. Останнє зараз зустрічається все рідше - бензинові королі боряться за репутацію. Вологі контакти говорять про неповному згорянні бензину, а також таке може бути якщо при довгому зберіганні палива, коли воно "розшаровується" і важчі компоненти досягають камери згоряння раніше, ніж більш легкі. Якщо свічка з рудим сухим нагаром, то суміш, яка надходить в цилинд занадто збіднена і треба відрегулювати карбюратор. При "блукання" іскри по свічці або пробитті розряду на ізолятор слід замінити таку свічку - вона несправна. Якщо ж сама іскра "полудохлая", то потрібно шукати причини в запалюванні і проводці.
Компресія.
Існують два види тестування компресії двигуна: звичайне вимір компресії і здатність двигуна її тримати. Обидва цих тестування можуть багато що сказати про здоров'я двигуна.
При простому вимірі компресії за допомогою недорогого тестера вимірюється тиск, що створюється в циліндрі при прокручуванні стартером. Отримане значення порівнюється з цифрами, наведеними в інструкції з експлуатації. Якщо компресія занадто слабка - це говорить про серйозні проблеми, наприклад про руйнування поршневих кілець або наявності подряпин на дзеркалі циліндра. Якщо ж компресія дуже велика - то вам сильно пощастило (жарт). Швидше за все ви поставили нерозмірних кільця або поршні, залили занадто густе масло або ваш компрессометр барахлить.
Вимірювання здатності двигуна тримати компресію вимагає наявності зовнішнього компресора. Це більш дорогий спосіб вивчення стану двигуна, однак він дає більш широкі можливості для визначення несправностей. В принципі, механізм діагностики досить простий: ви створюєте в циліндрі тиск за допомогою компресора і за показаннями манометра ведете спостереження. Можна прокручувати коленвал, змінюючи положення поршня і тим самим визначаючи місця на циліндрі, де компресія падає - це говорить про те, що в цих місцях є в наявності дефекти стінок циліндра. Після цього можна приступити до виявлення інших слабких місць. Озброївшись стетоскопом, слухайте двигун на предмет просочування повітря з циліндра. Якщо повітря просочується в вихлопну систему - це говорить про неповне закриття випускних клапанів, якщо в карбюратор - впускних. Просочування повітря в картер говорить про поганому приляганні кілець або про дефекти на дзеркалі циліндра (перевірте показаніяі пропускання повітря в різних положеннях поршня, як уже говорилося вище).
Слід зазначити, що дані вимірювання слід проводити на добре прогрітому двигуні і в усіх циліндрах, причому різний значеніекомпрессіі в циліндрах навіть більш загрожує неприємностями, ніж однаково низьке у всіх.
Такий нехитрий комплект потрібен для вивчення фільтра
З використаного масляного фільтра можна вичавити не тільки трохи відпрацювання, а й інформацію про знос двигуна. Для отримання цієї самої інформації потрібно акуратно (без утворення металевих тирси і стружок!) Препарувати масляний фільтр і зібрати за допомогою магніту з фільтруючого елемента металевий порошок. Цей порошок - частина вашого двигуна, тому що його менше, тим краще.
Максимум, що можна безбоязно зібрати - п'ята частина чайної ложки. Приблизно таку кількість зіставляється нормальному зносу двигуна, причому сам порошок повинен бути однорідним за структурою і не мати в своєму складі великих часток. Якщо ж все йде не так вдало і ви зібрали половину чайної ложки металевого пилу упереміш з шматочками металу, то це сигнал до того, що ваш двигун починає повільно, але вірно загинатися. Частково проблему може вирішити використання протизносних присадок до масла, але потрібно перевірити всі точки тертя в двигуні.