alp.org.ua / Альпінізм / Заточка льодових інструментів і льодорубів. Покрокова інструкція
Проходження мікста маршруту
Ніколи не замислювалися про те, як людям вдається проходити маршрути складності М11 +?
Отже, правильна заточка дзьоба льодових інструментів. Вам знадобляться хороші напилки. Вони бувають різних форм і типів; я використовую особисті (у яких на 1 см довжини доводиться 13-25 зубів (середня насічка)) і Драчева (у яких на 1 см довжини доводиться 5-13 зубів (велика насічка)); з нахилом насічки в одну сторону і тими, якими можна обпилювати в двох напрямках. Їх легко розрізнити, так як на останніх насічка подвійна перехресна.
Як я вже сказав, напилки з перехресної рискою дозволяють сточувати метал в різних напрямках. На фото нижче - мій стандартний «джентльменський набір».
Набір інструментів для заточки
Напилки зверху вниз, все з подвійною насічкою:
1. маленький плоский;
2. маленький круглий;
3. маленький трикутний;
4. великий плоский зі зручною атравматичного держаком.
Немає потреби витрачатися на супердорогі напилки. Жоден з моїх інструментів не коштував дорожче 5 $.
№2 завжди спилює в одному напрямку, будь-яка на ньому насічка. Ви просто проводите їм по потрібної поверхні, приводячи в контакт з нею тільки при русі в одну сторону. Якщо водити їм взад-вперед, сточиться або напилок, або дзьоб, так як ви будете знімати занадто багато металу. Загалом, якби я хотів, щоб ви сиділи з наждачкою, я б не писав все це. Так що пам'ятайте про головне правило роботи з напилками.
№3 завжди спилює в одному напрямку, неважливо, яка на ньому насічка.
№4 завжди спилює в одному напрямку, неважливо, яка на ньому насічка.
№5 З ним краще в перший раз попрактикуватися на непотрібному барахлі. Бо набивати руку на робочих дзьобах буде занадто дорогим задоволенням.
Ще одне. Для цієї статті я взяв дзьоб «Tarago Extreme» використовується з інструментом «Madam Hook» з руків'ям без темляка.
Переходимо до заточування. На рис. 2 (нижче) показаний дзьоб льодового інструмента, який я буду точити.
Мал. 2. Дзьоб льодового інструмента для заточки
Як бачите, у нього була насичена життя. На ньому видно сліди попередніх заточек, а ще кінець дзьоба спиляно на 5 мм. Тим не менш, не поспішайте відправляти його на пенсію! Я хочу спиляти кінець дзьоба, а також випиляти кут під кінцем, саме перед першим зубом, щоб загострити дзьоб і надати йому більш агресивну форму. Так у мене вийде відмінний інструмент для скельного рельєфу, з модифікованим переднім зубом (дворогим) для забезпечення кращого контакту з поверхнею. На рис. 3 я намітив області, які я планую сточити. Це дуже приблизна розмітка. Я звик робити її лаком для нігтів. Маркери не підходять, так як зроблені ними мітки просто стираються в процесі роботи.
Мал. 3. Розмічені області, які планується сточити
Рис.4. Зараз я можу обходитися і без розмітки, але ви - точно немає, тому для наочності я її залишу
Починаємо знімати надлишки металу. Я завжди рухаюся від кінця дзьоба вниз. Закінчую одну сторону і приступаю до наступної, з натиском спилюючи «потилицю» кінця дзьоба, тримаючи напилок під кутом в 45 градусів.
Напилок контактує з дзьобом тільки тоді, коли я рухаю інструментом у напрямку до кінця (тільки в одну сторону!); метал тоді добре і швидко сточується і я контролюю цей процес. Завдання - обпиляти ребро на кінці дзьоба. На рис. 5 я на півдорозі до запланованого.
Мал. 5. В результаті у вас повинно вийти щось на зразок такого
В принципі, мене вже влаштовує така форма, хіба що це округлення на «потилиці» кінця потрібно зняти. Я знову беруся за напилок, розташовуючи його під кутом в 45 градусів, роблячи кінець більш прямим. Ось, що повинне вийти (рис. 7):
У підсумку ви отримуєте трикутник незайманого металу в нижній частині кінця дзьоба і смугу обпиляного по його потиличної частини. Ось так і повинна виглядати ваша чорнова шліфування. Верхнє ребро (потилицю) все ще залишається кілька округленим, але коли ви візьметеся за іншу сторону, це скругление піде само собою.
Необроблена сторона кінця дзьоба повинна виглядати приблизно так, як на рис. 8, з валиком обпиляного металу у верхній частині. Не чіпайте поки її.
Тепер беріть маленький напилок і починайте відшліфовувати оброблену сторону, прибираючи надлишки металу під тим же кутом в 45 градусів. Мені потрібно вирівняти площину, яку я сточив начорно, так що я маю свій плоский напилок так, щоб він по всій площі спила прилягав до нього (див. Рис. 10).
Знявши надлишки металу і вирівнявши площину спилювання, можна приступати до іншої сторони. Просто повторіть процес, описаний вище, стежачи за тим, щоб у площин спилов були однакові кути.
Закінчивши мучити верхню частину, приступайте до нижньої. Щоб випиляти кут перед першим зубом, я спочатку з зусиллям прокладаю розмітку ребром квадратного напилка.
Далі я продовжую роботу трикутним інструментом, бадьоренько сточуючи надлишки. Після цього я знову зможу взятися за квадратний напилок.
В результаті у вас повинно утворитися щось типу врізки (див. Рис. 14), по глибині якої вам тепер треба вирівняти нижню частину вістря. Чи не запилюється глибоко назад, інакше ви буквально підточить перший зуб на корені.
Тепер знову беріться за трикутний напилок і сточують метал в напрямку від першого зуба до вістря під кутом в 30 градусів. Трикутник хороший тут ще тим, що при роботі вертикальну площину врізки він залишає практично недоторканою.
В результаті у вас повинно вийти щось подібне (рис. 16):
Далі вам потрібно злегка обпиляти кромки нижньої частини вістря - під тим же кутом в 45 градусів. Щоб намітити спиляти я використовую маленький плоский напилок.
Мал. 18. Потім таким же чином я обпилюють кромки першого зуба (у напрямку до вістря)
Мал. 19. Ваша мета
Краї я обпилюють тому, що, як я помітив, така їх конфігурація призводить до меншого крошенію льоду, на якому я цей дзьоб і використовую в основному.
Ми майже закінчили. Залишилося тільки випиляти ряд заглиблень по верхній кромці дзьоба. Як показує практика, такі поглиблення надають більше тертя при зарубаніі. Також вони виявляться не зайвими при використанні техніки stein pull. оскільки забезпечують надійне зчеплення з скельної поверхнею, а також малу амплітуду «вихляння», коли ви закріплює інструментом в щілини. Так чи інакше, кому-то таке до душі, а кому-то - не дуже. Вибирати вам.
Техніка «stein pull» в прикладах:
Процес насверліванія заглиблень нескладний. Спочатку трикутним напилком потрібно прокласти розмітку - серію насічок на верхньому ребрі дзьоба. Зазвичай я маю їх на відстані в 1 см.
На рис. 21 показано, як це виглядає:
Потім ви берете круглий напилок і починаєте поглиблювати насічки - десь на 1 \ 4 см. Використання такого інструменту передбачає обертовий рух - тоді спиляти виходять рівними і акуратними.
Обробивши поглиблення з одного боку, розгорніть дзьоб і зашліфуйте їх з іншого. Слідкуйте, щоб ви не запилюється занадто глибоко.
Тепер дістаньте свій великий плоский напилок і пройдіться по всіх поверхнях дзьоба, щоб зняти задирки і вирівняти нерівності.
Як видно на рис. 24, різниця між дзьобами разюча. Мені вдалося ув'язнити дзьоб, не знімаючи занадто багато металу і не скорочуючи значно інструмент.
Ви можете запитати: до чого стільки метушні?
На рис. 25 показано, як такий дзьоб з дворогим кінцем розташовується на камені, утворюючи стійку опору. Порівняйте це розташування із зображеним на рис 26, і ви самі все зрозумієте. Заточений за такою технологією дзьоб забезпечує куди більш надійне зчеплення з рельєфом. Незаперечна перевага при підйомі на прямовисну стіну з виступами. Можливо, комусь (мутантів від скелелазіння, ширяє над скелями з одним льодорубом - і тим поламаним) це здасться зайвим, але для нас, простих смертних, подібні хитрощі можуть послужити хорошу службу.
В обох випадках (продемонстрованих на фото вище) я спробував урівноважити свої інструменти. Заточений дзьоб розташувався ідеально, створивши хороше зчеплення з каменем завдяки рознесеним рогам, що створює 2 точки опори. Це непогана перевага, коли вам як лідеру потрібно зупинитися і зробити точку страховки. У той час, як незаточенний дзьоб (по крайней мере, в драйтулінга так точно) потрібно розташовувати глибше; контакт з поверхнею ненадійний, інструмент зривається при найменшому русі.
Також я вважаю, що модифікований дзьоб набагато зручніше, коли потрібно пробитися через тонке льодове полотно, щоб набити отворів для закріплення при підйомі. Я знаю людей, що піднімаються за допомогою таких інструментів на досить гладкі льодові стіни з мікроскопічними полками. Особисто у мене не вистачає духу повторити їх подвиг.
Деякі люблять на додаток до всього заточувати ще й нижню кромку дзьоба. Мені не подобається ця ідея, так як на практиці користі від такої заточки мало, а ось вашу новеньку курточку з Gore-Tex такі острозубие проривають на раз, коли ви необережно закине інструмент собі на плече, щоб відновити рівновагу.
І наскільки вистачить скоєного наруги, запитаєте ви?
Природно, якщо методично намагатися зарубав таким льодовим інструментом в скелю, довго він не протягне. Проте, при розважливому використанні (звичайно, якщо драйтулінга взагалі передбачає подібне) моє спорядження служить мені весь сезон «вилазок вихідного дня» - з невеликим рихтування по ходу справи.
Зараз весь процес заточування декількох дзьобів займає у мене близько півгодини. Ця процедура ідеальна для мікст і драйтулінгових дзьобів, але як щодо льодового інструментарію?
Я дотримуюся тієї точки зору, згідно з якою під час заточування дзьобів «істинних» льодових інструментів і льодорубів з агресивною формою дзьоба слід, наскільки це можливо, дотримуватися оригінальної форми. При цьому пам'ятаючи про нахилі заточування в магічні 45 градусів, так само як і про те, що обпилювати слід завжди тільки в одному напрямку. Деякі умільці працюють своїми напилками взад-вперед, проте на практиці це лише скорочує час експлуатації вашого спорядження.
Загалом, давайте діставайте вже свій новий дзьоб і набір напільнічков і лізьте по маршруту М9 - бо немає вам після прочитання цієї статті виправдання для неделанія цього.