До витоків створення діорами.
Деякі з вас, можливо, вже зустрічали цей проект в моєму журналі з моделювання, але я вирішив викласти його у вигляді нарису на Armorama, так як, на мій погляд, це найкращий спосіб з тих, що існують для даних цілей.
Отже, ось суть моєї ідеї. Події розгорталися в Польщі, восени 39-го. Легкий польський танк 7TP загруз в маленькій річці, намагаючись перебратися на протилежний берег неподалік від дерев'яного моста. Після провалилася рятувальної операції танк кинули, а дещо пізніше наступаючі німецькі війська прокрокували по мосту повз розбитої машини.
Для початку, я підготував креслення (я їх ніколи раніше не робив, але без них було не обійтися) в масштабі 1/35 в трьох проекціях: верхній, бічній і передній. На щастя, я звик працювати з програмами для векторної графіки, тому зробив креслення досить швидко, але, звичайно ж, можна скористатися і папером з олівцем. Причому тільки за допомогою другого способу можна вирішити багато композиційні завдання.
Що стосується побудови композиції, я рекомендую маленьку книгу серії Black Star про діорамах, де читач зможе дізнатися секрети створення цих творів мистецтва.
створення моста
Першим кроком в побудові діорами було створення моста. Опори були зроблені з округлих брусків твердих порід деревини, поперечні балки - з напівтвердого дерева (сосна), для решти я використовував дуже м'яку бальзам. Все це було скріплене білим клеєм (ПВА). Я злегка пошматував балки і бруски ножем X-acto. Опори були прикріплені до балок металевими скобами - про цей спосіб я дізнався за допомогою однієї картинки з інтернету, а потім отримав в його користь схвалення від колеги Brobru, який запевнив мене в тому, що це поширений метод побудови мостів в Польщі. Потім я за допомогою отриманих травленням болтів зі скриньки для запасних деталей приладнав перила.
Інша цікавий прийом був запропонований в журналі моделістів Deathdork, що складається в тому, що отвори від цвяхів можна проробляти не тільки в перилах, а й в настилі мосту. Після везарінга (імітації зношеності і пошарпаності конструкції після тривалого періоду служби), виконаного ножем, ці нюанси посилюють реалістичність моделі.
Основа для місцевості
Після завершення роботи над мостом настав час створення рельєфу навколишньої місцевості. Я використовував пінопласт і відповідний для роботи з ним силіконовий клей, який вживається в процесі герметизації ванн.
Далі прийшла черга кам'яної основи для передмостового зміцнення. Я використовував твердне на повітрі глину, дотримуючись методу Лазло адоби, описаного в його книзі «Давайте зробимо діораму». А ось і основи даної технології.
Спершу я з допомогою білого клею прикріпив до пінопласту щодо товстий шар глини. У ній маленькою викруткою вигравірував обриси каменів. Потім завдав тонкий шар сильно розведеного клею ПВА і прикріпив маленькі шматочки тонкого паперу на все ще вологу глину. Потім повторно попрацював викруткою, знову позначаючи рельєф каменів. Скласти про процес повне уявлення вам допоможуть фотографії.
Далі я завдав кілька шарів дешевої тонкого паперу на поверхню пінопласту. Перший шар був прикріплений за допомогою клею ПВА, сильно розведеного теплою водою, для подальших я використовував для шпалер клей, який коштує дешевше. Поверхня ставала все глаже і глаже з кожним наступним слоем- деякі місця довелося обклеїти багато разів, поки всі нерівності не зникли.
Щоб не витрачати час даремно між етапами обклеювання місцевості, я почав везерінг моста. Ось як це відбувалося: перший шар був максимально розведену чорну акрилову фарбу, покриту потім за допомогою технології «суха кисть» кількома відтінками бежевого і сірого кольорів від компанії Vallejo. Опори мосту придбали коричневий відтінок, а їх нижні частини стали зеленими, як би покрившись водоростями. Я застосував змивку MIG brown wash для імітації тріщин і щілин на настилі мосту. Все передмостове зміцнення було синювато-сірого кольору, так що окремим камінню коштувало надати індивідуальні відтінки, після чого весь масив піддався сухий фарбування світло-сірим. Нижню частину зміцнення я покрив бальзової стружкою (отриманої за допомогою наждаку), змішаної з ПВА і зеленим кольором. Результатом повинна була стати імітація моху. В цілому, я постарався використати якомога більше колірних відтінків, щоб поверхня виглядала як можна цікавіше і реалістичніше.
Після нанесення останнього шару тонкого паперу основа була покрита клеєм ПВА, а потім дрібнозернистою землею, просіяного над макетом. Земля була здобута з довколишнього поля, яке перед цим рясно поливав дощ; яристі земля рясніла дрібнозернистої масою, яку я висушив на газеті. На поверхні дороги в діорамі земля була пригладжено вологим пензликом і, коли висохла, потріскалася, ніби після посухи.
озеленення пейзажу
Трава з листям були виконані з декількох матеріалів, включаючи справжній мох, вкритий для збереження лаком. Я використовував цей метод для своєї першої діорами близько чотирьох років тому, і мох, задіяний тоді, нітрохи не змінився - ні в кольорі, ні в формах. В якості фіксатора виступив все той же клей ПВА. Задіяно трохи ісландського лишайника, який теж довго тримається. Ще я зібрав трохи молодої трави, поклав на день в гліцерин (його можна купити в аптеці), а потім змішав з паперової травою J's Work, щоб остання виглядала природніше.
Стебло осоки був зроблений з ливника, протягненого через вогонь (полум'я свічки). Листя - нарізана папір, пофарбована зеленою акварельною фарбою, затінена потім темнішою зеленої масляної. Листя були прикріплені до стебла ціанокрілатним клеєм.
Плющ доставив клопоту. Я об'єднав шматочок трав'яного кореня з паперовим плющем J's Work з тієї ж причини, що і у випадку з осокою. Зрізавши з штучного плюща листочки, я з допомогою ціанокрілатного клею прикріпив їх один за іншим до корінця. Бачили б обличчя моєї дружини, коли вона це спостерігала. Процес забрав у мене два тижні часу, а натомість нагородив декількома сивими волосками.
Довгі сухі стеблинки були зроблені з волосків старою малярською пензлика (якої я фарбував стіни своєї квартири), покритих вологою сумішшю з манної крупи, тирси, клею ПВА і світло-коричневого пігменту. Після висихання на стеблинки була нанесена змив MIG dark wash, що дало ефект чудовою гри тіней на крихітних предметах.
вода
Далі пішов самий неспокійний етап роботи - вода. Я зупинив свій вибір на Vallejo's Still Water, так як цей варіант був доступний в Угорщині, і роздобув пристойну кількість фарби Vallejo для фігурок. Для початку я спорудив маленький макет з тих же матеріалів, що і основна модель, щоб поекспериментувати зі складом Still Water, залив 3мм шаром «води» і пішов спати. Прокинувшись, я виявив, що смола тріснула. А все тому, що я не додумався зробити ємність водонепроникною. Наступного разу на пробний макет, як і на дерев'яний каркас, було завдано паркетний лак, і експеримент пройшов вдало. Навчений гірким досвідом, я завдав на основу моделі якомога більше лаку і, коли він висох (як і смола Vallejo Still Water, лак сохне 24 години), я почав лити «воду» шарами, не роблячи товщину більше 4-5мм. Починалося все добре. Але, коли смола досягла берега, вона все ж тріснула. Мабуть, було недостатньо лаку або на березі, або на опорах, або на рослинності, а може, і на всім відразу. Мені довелося закладати тріщини одну за одною. Вийшло не ідеально, але, так як вони під мостом, їх не сильно видно, а якщо і видно, то нехай це буде брижі на воді.
Надаючи колір воді, я додавав по одній краплі темно-зеленої фарби Vallejo в кожен з шарів, а там, де за задумом було дрібно, досить було природною прозорості смоли. В останній шар я поклав кілька листочків J's Work Autumn, і вони немов попливли по воді. Крім цього, листя подекуди лягли на міст і на землю, посилюючи відчуття осені.
фігурки
Тепер про фігурках. Солдат NCO, придбаний у компанії Corpus давним-давно був, як я вважаю, виконаний Крістіаном Боді. Тепер ця фігурка продається під його власним брендом Bodi. Двоє солдатів з непокритими головами були зроблені російським виробником TANK, і зроблені просто чудово. Вони з серії 1941р, тому присутні деякі розбіжності з фігурками 39 року. Походження останньої фігурки невідомо - я купив її на виставці моделей, і вся інформація надрукована на Китайському, Японському і Корейському. Але воїн точно не з 1939 року (його куртка є більш раннього часу), і, я думаю, він навіть не з Вермахту, так як орел знаходиться у нього на плечі, а не на над грудним кишенею. Але ці маленькі невідповідності мене не засмучують. Ну скажіть, хто-небудь знає, де дістати набір німецьких солдатиків періоду польської кампанії?
Основний: VC-830 German Field Grey + VC-868 Dark Sea Green (1 до 1)
Для більш світлих ділянок основа була висвітлена в чотири етапи відтінком VC-886 Green Grey. Для затінених місць була використана фарба VC-979 German Camo Dark Green - теж в чотири етапи. Ці прийоми урізноманітнили кожну з фігурок.
Нижче йде перелік елементів фігурок з назвою використаної фарби. У всіх випадках світлі місця були створені відтінком Green Grey, затінені - темно-коричневої і зеленою фарбою. Додання світла або тіні відбувалося в два-три етапи:
Комір: VC970 Deep Green
Фляжка: Mahogany Brown VC 846
Рюкзак: Deck Tan VC986
Протигаз, штани, шолом: Neutral Grey VC992
Ручка саперної лопатки: English Uniform VC921 + Medium Flesh VC860
Гвинтівка: Hull Red VC985 + Red Leather VC818
Ремені: Red Leather VC818
MG 34 і металеві частини гвинтівок я покрив Gunze Aqueous H38 Steel Red, а потім зробив суху фарбування складом Revell Aqua Color 36190 Silver metallic.
Після того, як я зробив знімки готової діорами, вирішено було трохи поекспериментувати в фотошопі. Вийшло два досить божевільних варіанти: один в дусі фільмів про зомбі; інший вийшов, немов стара фотографія часів Другої світової, що пройшла військову цензуру.
Другу фотографію, звичайно ж, знайшли десь на горищі дідового будинку.
Переклад. команда BigScale