Дана проблема з постукуванням керма при покручіваніе на місці і в русі на дрібних купинах і ямах досить поширена, тому ось викладаю звіт про заміну нижнього підшипника, який є причиною стукоту напевно в третині випадків.
Для роботи нам знадобитися:
- Власне сам підшипник за номером 1H0 419 517 оригінал 3.7 $
- Нова мідна гайка N 022 146 4
- Накидний ключ на 13 (або головка і ключ)
- Накидний ключ на 11
- Головка на 24 відкрутити гайку рульового колеса
- Викрутки хрестова і і звичайна плоска
- Години дві пори
- Додаткове світло (перенесення)
Отже для початку знімаємо пластикові деталі які закривають нам доступ до рульового валу.
1. Обережно піддягаємо і знімаємо фальшнакладку закриває болти нижньої панелі
2. Відкручуємо 4ре болта кріплення пластикової панелі, знімаємо панель.
3. Відкручуємо два болти кріплення кришки підрульових перемикачів, потім акуратно плоскою викруткою роз'єднувати кришку на дві половинки і знімаємо.
4. Знімаємо кришку клаксона з керма, від'єднуємо клеми, голівкою на 24 відкручуємо гайку кріплення рульового колеса, знімаємо кермо. В принципі тут можна було не знімати підрульові перемикачі і кермо а зняти потім все в зборі, але мені для діагностики було цікаво упевнитися в стані верхнього підшипника.
5. Знімаємо все колодки, всі вони мають з одного кінця упор для натиску, з іншого треба підчіплювати викруткою, але проблем не виникає. Для зняття самих підрульових перемикачів відкручуємо три болта і від'єднуємо від корпусу замку запалювання
6. Далі для зняття з втулки вала з замком запалювання необхідно відкрутити даний болт що на фото. У мене болт не мав ніяких насічок, тобто опукла гладка головка, зважилася проблема 5 хвилин роботи напилком і у болта з'явилося нормальне технологічний отвір під викрутку. До речі через поганий затяженія в цьому місці рульовий вал рухався на 1-2 мм вгору-вниз що давало теж порядку стуку.
7. Далі кидаємо на килимок перенесення і ліземо туди ж. Знімаємо гумовий кожух захисту карданчика - два пластикових болтика і кожух в руках. Тепер найцікавіше.
Відкручуємо гайку болта що утримує карданчик на самому валу (номер1), попереджаю у мене була прикручена дуже серйозно, наберіться терпіння і виберіть зручне положення. Після викручуємо з карданчика сам болт (номер2). У мене після цього карданчик пальцями знявся з вала, ніяких викруток для розціпленого не треба було, обережно, щоб не загубити пружинку між карданчиком і підшипником.
Для зняття самого карданчика необхідно ключем на 11 відкрутити болт під номером 3 на фото. До речі у мене стук був ще через недокрученную болта на цьому зчленуванні.
8. Знімаємо рульовий вал. відкладаємо поки в сторону, далі витягуємо підшипник, я зміг підчепити його викруткою і поступово витягти. Хтось головкою на 27 і більше довгою трубки вибивав його зверху. Оглядаємо підшипник, у мене в порівнянні з новим був люфт, правда не такий великий.
На фото можна побачити низ підшипника
Впринципі його можна поміняти знявши тільки карданчик, правда при запресовуванні його назад є шанс привести рульовий вал один в одного.
9. Сам рульовий вал з корпусом замка запалювання, перевірка показала що люфту в цьому місці майже немає, тобто верхній підшипник живий і то свято. При знятті переконайтеся що нижня і верхня частина вала міцно сидять один в одному і блокировочная відмітка на місці. За відгуками деяких при розпущеності місця зчленування пресували його в лещатах, нічого не скажу про це
10. Форма приводного вала
11. Вид кожуха рульового вала
12. Збірка проводитися в зворотному порядку. Тобто я спочатку запресувала підшипник, акуратно постукуючи по його корпусу. Далі установка самого вала. акуратно тільки не вибийте валом назад підшипник. Карданчик змащуємо і одягаємо на приводний вал, ставимо пружину між підшипником і карданчиком на рульовий вал. дотримуйтесь послідовність а то після установки на рульовий вал, карданчик ніяк не надіти на приводний вал.
13. При установці карданчика на рульовий вал поєднати вал і карданчик так щоб проточка під болт на валу збіглася з болтом в карданчик. Закручуємо болт карданчика, далі закручуємо нову мідну гайку (силою 30нм). Вставляємо і закручуємо гайку між приводним валом і карданчиком. Після протягання всіх болтів в низу руками все це справа перевіряємо на наявність стукотів, у мене все незрозумілі звуки внизу зникли повністю
14. Болт рульової колонки я закрутив інший, оригінальний не було можливості закриття сильно. Тільки треба враховувати його капелюшок щоб була не сильно велика а то фішку потім в підрульовий вимикач на вставите.
15. заодно змастив верхній підшипник рульового вала. В іншому начебто підводних каменів немає. При наявності прямих рук вся робота не викликає ніяких складнощів.
В результаті повністю зник стук на дрібних нерівностях і при обертанні керма на 5-7 градусів стоячи на місці. Так само на кшталт поменше став люфт керма, хоча в цьому не особливо впевнений.