Основна біда приватних будинків і котеджів - холодну підлогу. Адже радіатори опалюють тільки частина повітря в приміщенні. Нагріте повітря тут же спрямовується вгору, залишаючи підлогу майже таким же холодним.
При наявності водяного теплої підлоги температура в приміщенні розподіляється більш раціонально. Витрати ж на опалення залишаються колишніми або навіть знижуються. Такі системи можна встановлювати як у всьому будинку, так і тільки у ванній, дитячої, вітальні та ін.
Основні способи монтажу
Водонагрівальні труби теплої підлоги можуть закріплюватися:
• за допомогою заливки бетонною стяжкою;
• в пазах полістирольних плит;
• на дощаній підставі.
Останні два варіанти називають «сухий» системою. Справа в тому, що в будівлях з дерев'яними перекриттями цементно-піщану стяжку використовувати неприпустимо. Адже вага навіть 1 кв. м бетону товщиною 50 мм становить близько 300 кг. Для закріплення водяних підлог в будівлях з перекриттями з дерева використовуються листи полістиролу або панелі з дерева.
Теплі підлоги з цементно-піщаною стяжкою в районах з теплим кліматом можна монтувати в якості основної системи опалення без установки радіаторів. При температурі води в трубах 30-50 ° С підлоги прогріваються до 22-24 ° С, що цілком достатньо для комфортного існування.
Тепловіддача ж «сухих» систем, на жаль, суттєво нижче, ніж в конструкціях з бетонною стяжкою. Тому вони можуть використовуватися лише як доповнення до радіаторів опалення.
Укладання «сухих» підлог на дощате підставу і мати з пінополістиролу
вибір труб
Для опалення підлоги підбираються труби діаметром від 1,6 до 2,5 см. Використовувати вироби меншого діаметра недоцільно, так як циркуляція води в занадто тонких трубах знижується. Швидкість руху води буде низькою і в разі установки занадто широких труб: вода в них охолоне, не дійшовши до кінця контуру.
При влаштуванні водяних підлог краще використовувати гнучкі труби з «шитого» поліетилену. ступінь розширення яких при нагріванні менше. Для зміцнення вони армуються скловолокном. З'єднання труб проводиться за допомогою компресійних або напрессовочних фітингів.
Такі труби зовні нагадують звичайні шланги. Вони також легко гнуться, тому не вимагають використання трубогибов, і монтувати їх можна буквально в лічені хвилини. До недоліків таких виробів відноситься «повзучість» - збільшення діаметра виробів без втрати працездатності до 1,5% протягом перших 10 років експлуатації. Крім того, з часом вони трохи набухають і стають менш гладкими.
Труби з «шитого» поліетилену
Компресійні фітинги і з'єднання обпресуванням труб з «шитого» поліетилену
При монтажі може застосовуватися і металопластик (вироби з поліетилену, армовані алюмінієм), труби з гофрованої нержавіючої сталі або міді. Згинають металопластик за допомогою трубогибов або вручну після попереднього нагрівання на газовій горілці. З'єднання в місцях стиків проводиться фітингами без зварювання.
Пристрій металопластикової труби і фітингові з'єднання для металлопласта
Поліпропілен застосовується рідше, так як він має невеликий радіус вигину, і працювати з ним складніше. Уникнути стиків в таких трубах не вийде, і для їх з'єднання використовують спеціальні зварювальні насадки.
Розрахунок кількості труб
На міліметрівці або листку в клітинку чертится план приміщення з дверима і вікнами масштабом 1:50. На нього наноситься схема укладання труб, починаючи від вікна найближчої до водяного стояку стінки. Від стіни передбачається відступ 30 см.
Відстань між двома трубами залежить від їх діаметра і початкової температури кімнати: від 20 до 50 см. Якщо в кімнаті занадто холодно, то відстань робиться мінімальним. Один контур (відгалуження) повинен охоплювати не більше 20 кв. м.
Способи укладання труб
Існує кілька способів укладання. Недоліком укладання «змійкою» є суттєва різниця між температурою води на вході і виході, тому її застосовують лише в невеликих кімнатах, там, де тепловтрати будуть мінімальними. При такому способі початок контуру має перебувати у найхолодніших зон біля віконець і уздовж стін.
Укладання «равликом» складніше, однак при такому способі перепад температур в приміщенні практично невідчутний. Спочатку труба прокладається уздовж стін, а лише потім згинається на 90 ° С і просувається всередину контура. При цьому тепла труба і труба вже охолола чергуються один з одним, тому прогрів підлоги відбувається рівномірніше. Застосовується і так званий універсальний метод, при якому «равлик» і «змійка» чергуються.
Важливо! Якщо в приміщенні буде перебувати важкі меблі або техніка, тепла підлога під ними не прокладається.
Вимірявши на кресленні довжину контура, слід помножити отриману цифру на п'ятдесят (масштаб ескізу). До цієї цифри додається ще 2 м для підключення труб до стояка. Для розрахунків можна скористатися і такою формулою:
Важливо! Максимальна довжина труб в контурі - 90 м. При збільшенні цієї цифри можливо падіння тиску, а також виникнення досить великих тепловтрат в кінці контуру. Якщо отримана цифра більше 70 м, бажано розділити його на дві окремі гілки. При цьому різниця в їх довжині не повинна перевищувати 15 м.
Колектор для теплої підлоги
Першим в системі теплих підлог встановлюється водяний розподільний колектор - вузол, до якого пристиковуються всі труби. Його основна функція - збір охолодженої і розподіл гарячої води по окремих дільницях. До стандартного колектора може підключатися до 12 контурів. Такі пристрої зазвичай поміщаються в закритому шафі. Бажано, щоб він знаходився в центрі стіни опалювального приміщення. Дуже близько до підлоги встановлювати його не рекомендується.
Температура на вході в колектор не повинна перевищувати 35 ° С, при цьому поверхню теплої підлоги повинна прогріватися до 30 ° С (у вологих приміщеннях до 33 ° С). Температура паркету або вінілової плівки повинна бути трохи нижче: до 27 ° С.
Перед колектором зазвичай знаходиться запірний вентиль. за допомогою якого можна відключити систему від опалення. Поруч з ним також кріпляться зливний кран і відведення повітря. Якщо в системі кілька контурів з різною довжиною, колектор повинен оснащуватися регуляторами витрати.
Насосно-змішувальний вузол
Так як труби в такій системі повинні прогріватися менше, ніж радіатори опалення, в опалювальній системі передбачається насосно-змішувальний вузол, в якому вода розбавляється до необхідної температури. Підключається такий вузол до прямого трубопроводу та «обратке» (трубі, по якій захолола вода повертається в систему).
Насосно-змішувальний вузол складається з циркулярного насоса, що забезпечує натиск води, і клапана, що регулює ступінь її подачі. Змішання гарячої та холодної води, контроль за температурою і її підтримку до необхідного рівня здійснюється за допомогою термосмесітеля.
Порядок монтажу водяного статі
1. Система теплих підлог монтується на чорнову підлогу. Його можна зібрати з дощок або фанери. Якщо відстань між лагами більше 0,5 м, краще прокласти між опорами додаткову лагу.
2. Підлоги повинні бути ідеально рівними, так як при наявності перепадів можливо завоздушіваніе труб. У бетонній основі. примикає до грунту, необхідно закрити всі щілини і тріщини.
3. Всі дерев'яні поверхні (в тому числі і несучі лаги) обов'язково обробляються антисептиком.
4. Перекриття приміщення необхідно гідроізолювати. Для цього можна використовувати поліетилен товщиною від 200 мкм, який укладається на чорновій підлозі внахлест із заходом на стіни і кріпиться скотчем або будівельним степлером. Їм же огортаються і лаги. Для ізоляції можна також використовувати руберойд або спеціальні розчини.
Гідроізоляційний шар укладається з заходом на стіни
5. Поверх гідроізоляції укладається утеплювач. При монтажі системи безпосередньо на грунт або над холодним підвальним приміщенням використовується мати з екструдованого пінополістиролу товщиною від 60 мм або шар керамзиту від 10 см. В якості теплоізоляційного матеріалу можна також використовувати пінопласт, мінвату або базальтові плити.
6. Більш сучасними матеріалами для утеплення водяних підлог є профільні теплоізоляційні плити. в яких передбачені «бобишки» для укладання труб. Кожна така плита забезпечена бічним замком для зчеплення з сусіднім листом. Для зручності різання по її боках розташована лінійка з нанесеними поділками.
Профільні теплоізоляційні плити для укладання труб
7. Уздовж стін і дверних коробок для компенсації зрушень стяжки з бетону встановлюється демпферна стрічка (смуга шириною від 120 мм) з спіненого поліетилену. Вона повинна виступати над підлогою на 20 мм. Внизу такої стрічки передбачається «спідничка» з плівки, якою перекривається стик, щоб бетон при заливці стягування не затікав вниз.
Укладання демпферного стрічки
8. Кріплення труб до теплоізоляційного матеріалу може здійснюватися і за допомогою якірних скоб або, в разі монтажу металевої сітки, за допомогою хомутів.
Кріплення якірними хомутами
Кріплення труб до металевої сітки
9. Поверх утеплювача прокладається прокладка з фольги, яка буде відображати тепло.
10. При заливці труб бетонною стяжкою в цементний розчин бажано ввести пластифікатор для запобігання розтріскування. Для її повного затвердіння потрібно не менше 28 діб. Укладати чистову підлогу можна тільки після закінчення цього часу.
Важливо! З'єднання труб під бетонною стяжкою щоб уникнути протікання не допускається. При прокладанні металопластику слід використовувати тільки цільні бухти.
11. Якщо замість бетонної стяжки використовується «суха» система з полістиролу або дерева, то перед їх укладанням утеплювач знову покривається гідроізолюючим шаром і листами фанери або деревом. Укладання труб в такому випадку проводиться в термораспределітельние металеві пластини, забезпечені пазами.
опресовування системи
1. Для перевірки системи на герметичність перед заливкою бетоном або закриттям «сухих» систем виробляють її опресовування. Щоб уникнути майбутніх протікання воздухотводи в цьому процесі брати участь не повинні, тому вони перекриваються. При опрессовке металопластику перше випробування проводиться протягом доби холодною водою під тиском 6 Бар. Перед заливкою бетоном ця вода не зливається.
2. Тиск в трубах з «шитого» поліетилену під час такої перевірки має бути в 2 рази більше робочого. Після його зниження до нормального протягом 30 хвилин тиск знову піднімають, і так повторюють 3 рази. Після цього система залишається на добу. За цей час воно має впасти менше, ніж на 1,5 Бара.
3. Далі проводиться друга перевірка гарячою водою. Труби при цьому необхідно прогріти до 80-85 ° С. При виявленні слабких ланок в кріпленні фітинги підтягуються. При прогріванні відбувається і зняття напруги, яка виникла в процесі укладання труб. Заливка бетоном проводиться після охолодження труб без зниження в них тиску.