Вирощування і розмноження картоплі
Ця рослина помірного клімату. Для формирова-ня високого врожаю бульб з хорошими насіннєвими властивостями йому потрібно прохолодне літо (з денними температурами не вище 25 ° С і нічними не вище 10- 15 ° С). Високі денні температури призводять до ви-народженню бульб, а нічні підсилюють розмноження різного виду попелиці і цикадок, які, літаючи від рослини до рослини, заражають картопля численними ві-РУСН хворобами, знижують урожай і насіннєві властивості бульб.
Проростання бульб починається після проходження ними періоду спокою (його тривалість залежить від сортових особливостей рослини) при температурі 3 4 ° С, а сходи з'являються при температурі грунту не нижче 7 ° С.
Оптимальна температура повітря для росту над-земних органів і формування бульб знаходиться в межах 17-20 ° С, а при 29 ° С і вище клубнеобразование в звичайних умовах не відбувається. В. разі затінення стебла картоплі витягуються, бульби утворюються дрібні і в невеликій кількості. Надмірна-ве загущення і вирощування картоплі в міжряддях інших (особливо високорослих) культур веде до сни-ню врожаю бульб і їх товарності.
Картопля споживає велику кількість пита-них речовин із ґрунту, а тому винятково чуйний на внесення добрив, особливо органічних. Найбільша потреба в поживних елементах про-є в фази бутонізації, цвітіння і клубнеобразования.
Велико споживання картопляним рослиною вологи, особлива необхідність в якій настає в період від бутонізації до клубнеобразования. Оптимальний запас її в грунті повинен бути в цей час не менше 80% ППВ. При нестачі вологи зростання бульб і нагромадження в них крохмалю затримується, і навіть наступні дощі або рясні поливи не заповнюють цю прогалину, а мо-гут лише викликати швидке зростання нових столонов і крейда-ких бульб на них, поява «діток» на старих клуб- нях, проростання утворилися молодих бульб. Надлишок вологи теж шкідливий-сприяє придушенню бульб і їх загнивання.
Найбільш високі врожаї бульб відмінного якост-ства отримують на пухких, легких ґрунтах. Це пов'язано з крупноклеточной будовою його підземних; органів (коренів, столонів, бульб), які не здатні раз-рухати щільні шари грунту, в результаті чого сильно деформуються, особливо бульби.
Картопля має слаборозвиненою кореневою систе-мій, яка погано відновлюється, при механічного-ських пошкодженнях. Найбільший приріст кореневої мас-си відбувається в період від сходів до бутонізації, тобто протягом перших трьох-чотирьох тижнів. Це слід враховувати, проводячи міжрядні обробки грунту. Глибоке розпушування, підгортання треба закінчити до цвітіння, а на зрошуваних ділянках в разі сильного ущільнення грунту продовжувати і після цвітіння.
Своєрідною біологічної особливістю картоф-ля є неоднаковий зростання бадилля і бульб під час вегетації. Спочатку, від сходів до цвітіння, усі-повільно зростає бадилля і дуже повільно бульби. З моменту цвітіння і до початку в'янення бадилля йде найбільш ін-інтенсивне формування бульб, в результаті чого накопичується до 75% врожаю. Погодні умови цього періоду, забезпеченість рослин грунтовою вологою і поживними елементами визначають величину врожаю і якість бульб картоплі.
Розмножується картопля бульбами-це основний вид його відтворення. Однак в умовах пріусадеб-ного господарства цілком можна застосувати ряд бесклубневих по-садок, які дозволяють значно скорочувати рас-хід насіннєвого матеріалу, швидко розмножити цінний сорт, різко збільшити урожай.
Посадка методом ділення куща. Бульби висаджуючи-ють на гребенях і після сходів рослин, коли їх висо-ту досягне 10-12 см, руками відгрібають землю з-під кущів до оголення кореневої системи. Не торкаючись маткові бульби, від куща обережно відокремлюють по 'од-ному і молодші стебла з хорошими корінням. Їх висаджують, як розсаду, на нову ділянку за схемою 15х50 см, добре поливають, вкривають від сонця на один-два дні. Кущі, звідки були відокремлені молоді рослини, знову присипають і акуратно облямовують. Від одного бульби таким методом можна отримати додаткового-кові три-п'ять нових рослин.
Посадка очками. Ножем вирізують очки з не-великим шматочком м'якоті конусоподібної форми і ви-сажівают в ящики або парники очками вгору. При-сипатися землею з перегноєм на 1-2 см і постійно зволожують. Як тільки паростки досягнуть висоти 2-3 см, їх знову засипають такий же грунтом шаром до 1 см. Через тиждень розсада готова до висадки. Бульби після виріз-ки очок можна використовувати на корм худобі.
Посадка верхівками бульб. В процесі вико-вання в осінньо-зимовий період великих бульб на продовольчі цілі відрізати верхню частину бульби (не менше 25-30 г). П'ять-вісім днів зрізані вер-Хушке просушують під мішковиною при кімнатній температурі, а потім опускають в підвал, пересипають піском або землею і зберігають до весни. За місяць до посадки пророщують на світлі і після перебирання висаджують в грунт, як цілі бульби. Урожай при цьому не знижуючи-ється, але насіннєвий матеріал скорочується в 2-3 рази.
Вирощування паростками. Неодмінною умовою росткової посадки є дотримання рівності температури повітря при пророщування (отриманні паростків) і температури грунту при висадці паростків.
Оптимальна температура для пророщування 10. 12 ° С. За один-півтора місяця до висадки відбирають здорові бульби і укладають на стелажі в один ряд, дуже щільно, з розрахунку 25-30 кг на 1 м 2. У сла-боосвещенном приміщенні (підвал, веранда, житлова когось ната) при вологості повітря близько 85% через вісім - десять днів з'являються безбарвні (етіолірованние) паростки. При досягненні довжини 8-10 см паростки осто-рожно обламують від маточного бульби і висаджують їх в грунт так, щоб на поверхні грунту висота паростка була в межах 2-3 см. Висадка проводиться в похмуру погоду, а в сонячні дні обов'язково потрібно притінення. Росток від паростка розміщують через 5-10 см, а ряд від ряду-45-50 см (тобто 20-40 паростків на 1 м 2). Бульба знову пророщується, і з нього протягом 20-25 днів можна зняти сім-десять проростків. Збільшення числа рослин на одиниці площі в 5-10 разів сприяє збільшенню врожаю в порівнянні з бульбової посадкою в 2-3 рази.
Посадка розсадою. Насіннєві бульби висаджують в парнику, теплиці, пристосованому приміщенні в грунт або в ящики з тирсою. При хорошому поливі і темпе-ратурі в межах 10. 12 ° С очі пробуджуються, і на десятий день з'являються паростки. При висоті 10-12 см у них утворюються коріння. Ці паростки обережно відокремлюється-ють від бульби і пікірують так само, як томатну раса-ду. Початковий відхід не відрізняється від догляду за розсадою томату. При появі двох-трьох листків розсада готова до висадки.
Ступінь приживлюваності такої розсади в порівнянні з посадкою паростками набагато вище. Схема посадки 50х10 см. Добре висаджувати розсаду під плівку для отримання сверхраннего врожаю.
Всі описані вище способи вирощування картоф-ля представляють певну трудомісткість, і тому посадка бульбами, незважаючи на ряд її недоліків, по-лучила більш широке поширення.
Картопля краще розміщувати після огірків, горошку, капусти, коренеплодів, суниці, кукурудзи. Після пасльонових (баклажани або томати) висаджувати кар-тофель не рекомендується.
Готувати грунт під картоплю треба з осені. Глиби-ну оранки (перекопування) 25-27 см. Брили, залишені під зиму, добре промерзнуть і навесні легко розкрити-шатся. Вирівнювати зяб з осені небажано.
За 40-50 днів до посадки необхідно провести яровизацию (пророщування) бульб. Найбільш прос-тим і надійним способом є пророщування бульб на світлі. Для цього бульби розкладають на стелажах в один ряд у світлому приміщенні при темпе-ратурі 8-10 ° С. Періодично оглядають насіннєвий матеріал, видаляючи загнили, а також бульби з тонкими (тонше сірники), ниткоподібними паростками. Бульба вва-ється придатним до насіннєвим цілям, якщо він має більше трьох товстих темно-зелених коротких (1-3 см) паростків.
Перед посадкою бульби обов'язково потрібно протрав-Ліван дезинфікуючим розчином, що містить 1% борної кислоти, 0,01% мідного купоросу і 0,001% марганцевокислого калію (марганцівки до яскраво-крас-ного кольору). Хороший ефект дає протруювання бульб в 3% -ної суспензії 80% -ного ТМТД (30 г на 10 л води). Бульби в сітках або корзинах потрібно по-жувати в ці розчини на кілька секунд, а потім розкладати на просушку.
Густота посадки залежить від ваги бульб і сорти картоплі. Великі бульби (70-80 г) середньоранніх сортів потрібно висаджувати за схемою 70х30-35 см, що складе 400-500 шт. бульб (30-38 кг) на 100 м 2. Якщо бульби дрібні (30-40 г), їх потрібно висаджувати гущі-600-700 шт. Ранні посадки на насіннєві цілі повинні мати не менше 700-800 шт. рослин на 100 м 2.
Сходи картоплі вимагають ретельного догляду. Пер-вая завдання городника-захист посадок від заморозити-ков. При їх загрозу сходи підгортають повністю (тобто закривають грунтом рослини), а через два-п'ять днів, коли небезпека мине, граблями або бороною звільняють верхню частину рослин від землі.
Починати догляд за картоплею потрібно з легкого боро-вання граблями ще до сходів у міру появи ниток бур'янів. Без особливої небезпеки можна 1-2 рази боронувати і по сходам, що сприяє очищенню грунту від бур'янів і поліпшенню повітряного харчування коренів. Перше глибоке розпушування міжрядь роблять після появи повних сходів картоплі. І потім проводять розпушування після кожного поливу. На богарних ділянках при посушливій погоді підгортання малоеф-фективно.
Зрошення картоплі в фазу бутонізації і в кінці цвітіння підвищує врожайність на 30-40%. Крім того, полив можна поєднувати з підгодівлею рослин.
Для поліпшення умов зростання, зменшення вирож-даемості бульб можна застосовувати ряд заходів, направ-лених на зниження температури грунту в посадках картоплі. Цього можна домогтися за допомогою посіву куліс з кукурудзи (через два-три ряди картоплі на 1,5-2 м один від одного).
Ефективним вважається мелование рослин в са-мий жарку погоду, тобто обприскування бадилля перед бутонизацией крейдяний суспензією (побілка рослин).
Збирання врожаю від весняних посадок виробляється в період природного відмирання бадилля. Однак цей процес можна прискорити застосуванням через 10-12 днів після закінчення цвітіння предуборочного прикочування бадилля (або ручної ломки стебел біля основи куща). При цьому відбувається швидкий відтік живильник-них речовин з надземної маси в бульби. Насіннєві якості останніх поліпшуються, збільшується содер-жание крохмалю. На сім-десять днів швидше дозріваючи-ет картопля. У будь-якому випадку затримка, з прибиранням призводить до млявості бульб, різкого зниження їх то-варних і насіннєвих якостей. При цьому знижується їх лежкість, збільшується відсоток пошкодження зашкодь-ками, а при надлишку вологи бульби загнивають. Викопані бульби поміщають під навіс, перебираючи-ють на продовольчу (більше 70 г вагою), насіннєву (30-70 г) і фуражну (нижче 30 г, а також різані, пошкоджені шкідниками і хворобами бульби) фракції.
Після сходів достатні два-три поливу з обов'язковим підгортанням рослин.
Літні посадки свежеубранного бульбами дають можливість отримати два врожаї на рік і поліпшити насіннєві властивості картоплі. Потрібно знати, що свіжо-прибрані бульби при посадці їх в грунт відразу не про "розтануть і, щоб вивести їх зі стану спокою, необ-ходимо втручання людини. Робиться це двома різними шляхами. Найбільш прийнятний і надійний спосіб-пророщування бульб перед повторною по-садком в котлованах глибиною 12-15 см, шириною око-ло 1 м і довжиною в залежності від обсягу посадкового матеріалу. Бульби раннього сорту від надранньої убір-ки (величиною не менше курячого яйця) розрізають на дві частини поперек і укладають на дно котловану сере-зом вниз шаром в один бульба. Зверху прикривають 3-5-сантиметровим шаром грунту навпіл з перегноєм. При цьому верхівки бульб і нижні їх частини закла-дивают в різні котловани, так як вони проростають не в один час. Зверху грунт мульчують соломою або травою і щодня поливають, але так, щоб вода не застоювалася, інакше бульби можуть задихнутися. При температурі близько 25-30 ° С утворюються паростки довжиною 5-8 см з добре розвиненими країнами. Перед посадкою котловани рясно поливають і відразу ж приступають до посадки. Бульби з хорошими паростками обережно через залучають з котловану і висаджують у вологий грунт на глибину 8-10 см. Поливи тут обов'язкові і після сходів. Подальша агротехніка подібна до літніми посадками бульбами минулого року.
Існує інший спосіб виведення молодих бульб зі стану спокою, без попереднього їх про-ращіванія. Це здійснюється за допомогою хімічних стимуляторів росту (етиленхлоргідрин, гумат натрію, бурштинова кислота, гиббереллин, тіосечовина і ін.). Більш дієві з них гиббереллин (1 мг на 1 л води) і тіосечовина (20 г на 1 л води). Спільне їх дію в тих же дозах більш переважно.
Свіжовикопані бульби промивають водою, круп-ні розрізають навпіл уздовж, а на середніх роблять стимулюючі надрізи. Потім бульби опускають в приготовлений стимулюючий розчин на 30-40 хв. В цей же розчин необхідно додавати 20-40 г ТМТД на 1 л води для захисту бульб в грунті. Після замочування бульби протягом 2-3 ч млоять в ящиках під мішковиною для кращого вбирання розчину. Висаджують підсохлі бульби в підготовлену вологий грунт. Агротехніка обробітку та ж, що і для інших літніх посадок.