Що таке моддінг, я дізнався вже досить давно з комп'ютерної преси та якось ненароком почав відвідувати тематичні сайти з моддінгу, переглядав статті, але так і не наважувався приступити до естетичного перевтілення свого комп'ютера. Правда, один раз я все-таки приступив до виготовлення потрібного мені в той час реобаса, так як у мене були досить гучні кулери в системі, а фінансів на покупку нових я не мав, ну і за одне замінив світлодіоди в корпусі на синій і фіолетовий . Але ось, розглядаючи черговий проект моддера, мене захопило нестримне бажання зробити щось серйозне зі своїм системним блоком.
Частина 1. Прорізка вікна
Прорізка вікна - одна з найбільш трудомістких операцій, що стоять на шляху початківця моддера. Для виконання даної операції можна піти різними шляхами:
Купити серійно випускається корпус з вмонтованим вікном, яких зараз безліч безліч. Для мене це був неприйнятно з огляду на те, що корпус у мене був куплений зовсім недавно.
Купити спеціальний інструмент (Dremel), який вважається незамінним атрибутом сучасного моддера. Але всі мої пошуки даного девайса виявилися марними. Можливо я погано шукав, але знаючи приблизну ціну, це мені не додавало оптимізму.
Піти в автомайстерню, де за додаткову плату (найчастіше вкрай невелику) тобі зроблять вікно швидко і досить якісно. Даний спосіб я дізнався вже після свого моддинга.
Різка за допомогою лазера. Цей спосіб відноситься до екзотики і вартість швидше за все виявиться неприйнятною. Але на превеликий плюса даної технології можна занести то що при різанні лазером досягається максимальна точність, а також можна зробити вікно будь-якої форми якої вам тільки захочеться.
Пророблення вікна своїми силами і наявними інструментом. Для прорезки вікна можна використовувати все, що може різати метал (болгарка, ножиці для різання металу, електродриль і т.д.). Тут все обмежується фантазією і прямотою ваших рук. Це операція вимагає максимальної акуратності, так як від цього буде залежати, як буде виглядати ваш системний блок в подальшому. Цим шляхом пішов і я.
Для прорезки вікна у мене не було ні болгарки, ні інших більш підходящих інструментів. Але зате була дриль з набором свердел всіх розмірів і шліфувальні насадки.
І ось час «Ч» настав, і я взявся втілювати свій мод в дійсність. Як вікна у мене був обраний захисний екран від 15 "монітора старої" четвірки "розміром 320х245 мм.
До плюсів даного вікна я можу занести те, що воно мало накладну пластмасову рамку, яку можна надалі використовувати для приховування вад, які з'явилися при проробляє вікна, до того ж вікно спочатку йде тонованим, що тільки додає привабливості.
Після зняття бічної кришки з внутрішньої сторони був накреслений трафарет майбутнього вікна. Далі я за допомогою керна зробив отвори по всьому контуру передбачуваного місця розміщення вікна для запобігання ковзання свердла. Наступною операцією було безпосередньо просвердлення отворів за допомогою свердла №3. Завершальним акордом була різка ножем по вже просвердленим отворів.
Далі необхідно привести вікно в нормальний вигляд, прибравши всі нерівності і сточивши щербини. Для цього я використовував невеликий шліфувальний круг, який надягає на дриль. Обклеївши внутрішню і зовнішню сторону вікна червоною ізоляційною стрічкою, я приступив до установки вікна. Приклавши рамочки з зовнішньої і внутрішньої сторони до вікна, я закріпив її за допомогою ізоляційної стрічки, попередньо вставивши скло між ними. На цьому мої муки, що тривали 5 годин, закінчилися. При цьому було поламано два свердла і сточен один шліфувальний круг.
Частина 2. Встановлення підсвічування
Так як вікно в корпусі ставилося не просто так, а для демонстрації всіляких пристроїв, встановлених в корпусі, необхідно було все це добро якимось чином підсвітити зсередини. І тут переді мною постала дилема, який з варіантів підсвічування вибрати:
Наступним по популярності йде підсвічування ультра яскравими світлодіодами. Їх часто об'єднують по кілька штук для більш інтенсивного освітлення. Але також є і вироби з одним світлодіодом, що встановлюються на спеціальну підставку. Можна знайти різних кольорів від синіх, зелених, фіолетових і закінчуючи інфрачервоними.
Дюралайт, флуоресцентні лампи, лампи розжарювання. Ці джерела світла відносяться до нестандартних методів підсвічування. Наявність таких мінусів, як харчування від мережі змінного струму (220В), досить істотне виділення тепла при роботі з одного боку і низька вартість, як при покупці, так і при експлуатації з іншого.
Перебуваючи в одному будівельному супермаркеті, я помітив флуоресцентну лампу потужністю 6 Вт і має розмір 26см з живленням від мережі 220в.
На коробці від лампи було написано, що є синій, червоний, зелений, жовтий кольори. Також є ультрафіолетові лампи. Але в моєму випадку були тільки білі. Але найприємнішим була ціна близько 3 $. У комплекті йшов спеціальний шнур для з'єднання лампи з мережею і кріплення. Білий колір мені не сильно подобався і переді мною постало завдання, як надати лампі інший колір. Спроби знайти кольорові лампи зазнали фіаско.
Спочатку для зміни кольору я використовував флуоресцентний маркер зеленого кольору, але результат залишав бажати кращого. І тоді мені на очі потрапила звичайна папка для паперів зроблена з відносно прозорого зеленого пластика. Згодом була вирізана смужка, з пластика, що повторює форму захисного ковпака лампи і вставлена в середину. Світло вийшов досить яскравий і повністю задовольняє мої запити. До того ж лампа практично не грілася. Якщо для когось температура 40-45 градусів є великий, то в продажу можна знайти лампи потужністю 4 Вт, які гріються ще менше.
Для включення і виключення лампи був придбаний невеликий тумблер і змонтований на заглушку 3.5 "дюймового відсіку.
Є що додати? Обговорюємо статті серії "своїми руками" в спеціальній гілці форуму.