STM32F030F4P6
Пам'ятаю я як в кінці вісімдесятих років, коли я навчався в школі, виписував журнал "Юний технік" і була в одному з номерів схема світломузики підключається до магнітофона "Електроніка". Як я загорівся її зібрати. Насилу знайшов гетинакс з міддю, взяв у матері лак для нігтів і акуратно переклав схему. Потім після уроків випросив у викладача хімії азотну кислоту, за що був засуджений до висновку реакції на дошці, і протрава схему. На цьому все встало. Нічим було свердлити отвори під деталі. Наступний досвід прийшов у XXI вік. Вирішив я освоїти МК, озброївся книгою "Мікроконтролери - це ж просто" Фрунзе і МК AT89C51. Тоді я роздруковував схему на струйников, про лазерному можна було тільки мріяти, і наклеював на текстоліт. Потім Керн отвори і свердлив. Далі отдирал папір, зачищав наждачкою, а потім малював маркером доріжки. Через деякий час лазерники впали в ціні і я освоїв ЛУТ. О так, я просто не міг натішитися від якості плат. Але незабаром мені стало ліньки свердлити отвори, тільки на AT90S8515 їх потрібно аж сорок штук і я вирішив перейти на поверхневий монтаж. Все б нічого, ЛУТ і тут справлявся на ура, але познайомився я якось з STM32 і. TQFP100. Тут ЛУТ просто здався без бою. І вирішив я перейти на фоторезист. Купив п'яти метровий лист ПФ-ВЩ і почалося. Те доріжки скручувалися, то взагалі нічого не виявлялося, а то і зовсім все змивалося. Загалом вивів я весь рулон і нічого доброго не вийшло. Чи то руку не з того місця ростуть, то чи фоторезист поганий, в загальному плюнув я на цю затію. Але ось побачив я недавно на просторах інтернету італійський фоторезист "Ordyl alpha 350". Ну все хвалять. Думав, думав і вирішив спробувати. Дістав два рулони по п'ять метрів, так дешевше і почав. Ось що вийшло.
Беремо текстолит розмірами більше майбутньої плати міліметрів на 10 і зачищаємо. Я для цих цілей використовую мочалку для чищення хрому.
Плюс в тому, що вона знімає шар оксиду при цьому не задирає як наждачка. Далі протираємо спиртом, ацетоном, розчинником або моєму з милом, це на свій смак, кому як подобається. Особисто я протираю аерозоль для очищення гальм.
Далі відрізаємо шматок фоторезиста трохи більше ніж шматок текстоліту.
Накатка. Ось тут я зупинюся по докладніше. Я не знаю чи то фоторезист занадто хороший, чи то дуже новий, але якщо його прикласти до міді, то віддерти не вийде. Хапається на смерть. Першу спробу проводив так. Відірвав захисну плівку з краю. Ця та що матова. Далі доклав куточком до міді і поступово притискаючи пальцем витягав плівку. Приклеїлося добре, але бруду і бульбашок було. Коротше перейшов на принцип ТОНИРОВЩИК. Беремо двох кубовий шприц і заповнюємо його простий, холодною водою з під крана. Довше відриваємо захисну плівку повністю. Однією рукою тримаємо фоторезист, інший виливаємо зі шприца воду на мідь. Шприцом зручніше, так як мідь знежирена і краплі скочуються, а шприц дозує по чуть-чуть по всій міді. Після змочування накладаємо фоторезист. Поки мідь мокра фоторезист вільно елозіт по ній, а вода виштовхує все сміття і повітря. І навіть якщо щось пішло не так, то завжди можна відірвати від міді. Після приладки від центру до країв, за допомогою гумового шпателя, не натискаючи виганяємо воду. Коли вся вода вийде починаємо видавлювати залишки з силою, так само від центру до країв. Фоторезист ближче до країв почне Бараш. Нічого страшного. Притискаючи шпателем від центру він досить легко розтягується і добре лягає.
Після пропрасовування витираємо серветкою або туалетним папером, це не має значення. Головне витерти на сухо. Беремо аркуш чистого паперу і складаємо навпіл. Між половинками кладемо текстоліт з фоторезистом і закриваємо цей бутерброд.
Ну тут у кого як, хто з праскою, хто з феном, особисто я з ламінатором. Греєм ламинатор на самій високій температурі. Після прогріву посилаємо туди наш бутер. Увага. Якщо послати в ламинатор без аркуша паперу, то шматки фоторезиста, ті що стирчать за межами текстоліту, намотався на гарячі вали і віддерти його від туди ой як буде не легко.
Через ламинатор я виганяю два рази, щоб гарненько прогріти. В результаті отримую ось таку штуку.
Далі чисто для зручності робимо обрізання. Природно паперу навколо текстоліту. )
Шаблон. Тут є три варіанти. Перший - це друкарня. Ну з урахуванням її відсутності поруч з моїм будинком, цей варіант відразу відпав. Другий це друк на папері на лазерному принтері, потім просветлить транспарантом. Ну немає у мене цієї гидоти. І останній - це друк на плівці. Лазернік дав погана якість, точніше не погане, а досить прозорий тонер. Тримати над парами ацетону. Чи не айс з двох причин. Перша - це те що він смердить, і мене з дому виженуть, а друга - це те що зараз ацетон чомусь замінили якоюсь гидотою, після випаровування яка залишає краплі води. Тому я перейшов на струйников. До того ж він у мене заточений для фоток. Для друку була обрана плівка "Lomond".
У неї є один недолік. Поверхня на якій треба друкувати досить липка і до неї липне всяке сміття, а це, як показала практика, негативно впливає на якість плати. Коротше якщо відстань між доріжками 0.2 - 0.1 мм, то порошинка може зіграти погану роль і створити розрив між доріжками. А в іншому на цій плівці виходять відмінні шаблони.
Ах так, мало не забув. Шаблон потрібно друкувати комір на виворіт, тобто негатив. Те де витравити мідь чорним, а де залишити прозорим. І не забути отзеркалить. Важливим є те що фарба повинна лягти на мідь, а не навпаки фарбою вгору. Загалом кладемо шаблон на фоторезист і все це під УФ лампу. В мене так:
Тут зупинимося детальніше. Лампа: модель ELSM51B-Color 20W Black. Як видно на фото, енергосберегайка. Куплена в "Чіп-дип" за 200р. Відстань від лампи до текстоліту 20 см. З урахуванням того що скло затримує УФ світло то і конкретно обумовлювати час експонування не можна, так як хтось відірве 6 мм скло від серванта, хтось 3 мм з вікна під'їзду. Я купив в "OBI" фото-рамку з щільного дерева розміром 300 на 200. Железяки і картон відразу пішли в смітник, а скло товщиною 2 мм пішло на притиск. Саму рамку використовував для натяжки сітки для нанесення паяльної маски. Але ця тема іншої статті. Так що у мене скло 2 мм. Для вантажу використовую два гелевих акумулятора по 7 Ач. У такому вигляді засвічення увазі рівно дві хвилини від включення лампи до її виключення. Лампу не прогрівається, так як 20 ват досить потужно. В результаті отримую засвічений фоторезист. Ще один плюс проти нашого, після проявлення засвічені ділянки темніють і можна подивитися на те що вийти. Далі готуємо ванну. На склянку ХОЛОДНОЇ. води пів чайної ложки кальцинованої соди. Вода повинна бути кімнатної температури. Якщо взяти гарячу, то буде як з нашим фоторезистом. Відваляться всі доріжки. Після приготування ванни, купаємо текстоліт.
Якщо допомагати пензликом, то проявлення займе не більше хвилини. У підсумку ми отримаємо ось таку красу.
Сушимо, дивимося. Якщо де щось не так, правимо. Якщо поправити не виходить то починаємо все спочатку. Ще один плюс проти нашого фоторезиста. Після засвічення кидаємо в розчин кальцинованої соди хвилин на 30 і фоторезист сам відвалиться. Вітчизняний так мені відірвати не вдалося, ні ацетоном, ні содою. Коротше викинув зіпсовані заготовки. Після всіх перевірок труїв в травильном розчині. Ось тут кожен сам за себе. Хто в кислоті, хто в оцті, особисто я віддаю перевагу хлорне залізо. Бажано водне, а то безводне якщо в воду кинути то буде вибух :)
Ну після травлення як завжди свердління і нанесення паяльної маски, але це тема наступної статті.
Ось ніби з фоторезистом і все, якщо виникнуть питання, пишіть або в коментах, або на форумі.
Всім хороших плат.
Андрій 05.04.13
SergeBS 21.04.13
Дичина якась. 1. "Коротше якщо відстань між доріжками 0.2 - 0.1 мм, то порошинка може зіграти погану роль і створити перемичку між доріжками.". Фоторезист негативний (див. Далі про шаблон). Порошинка не дасть засвітити доріжку і в результаті - розрив доріжки а не замикання. 2. "Для вантажу використовую два гелієвих акумулятора по 7 Ач." Ні в акумуляторах гелію, а є ГЕЛЬ. І зовсім не обов'язково гель є в необслуговуваних акумуляторах. Гелеві акумулятори - рідкість. 3. "У підсумку отримую засвічений фоторезист. Ще один плюс проти нашог
SergeBS 21.04.13
SergeBS 21.04.13
SergeBS 21.04.13
SergeBS 21.04.13
Разом. ПРАВИЛЬНО: 1. Негативний шаблон. Можна на лазернік. У мене струйника немає - а все нормально. 2. здирати нижню матову поліетиленову плівку. 3. Приклеюємо і даємо відлежатися під вантажем. 4. засвічується - шаблон фарбою (тонером) до фоторезистом.
SergeBS 21.04.13
5. Після засвічення - пауза 30 хв. Потім віддираємо верхню блискучу лавсанову захисну плівку і проявляємо в соді. У слабкому розчині (лимонна кислота - чайна ложка на склянку) дубім проявлену. 6. У теплу воду кидаємо по чуть-чуть (щоб не закипіло) хлорне залізо і в ньому труїв.
SergeBS 21.04.13
7. протравленого - в будь-яку луг ( "Крот" розбавлений 1:10 - 1:50 саме те). За 10-15 хвилин фоторезист відлетить. 8. Промиваємо водою (можна з рідкими миючими засобами). 9. Свердлимо, лудимо, паяем детальки. Усе. Коротше - за інструкцією робимо.
Олексій 21.04.13
Олексій 21.04.13
Ах да, на рахунок лазерника. Ні ХР, ні Ксерокс не дають якісних шаблонів. Я перепробував всі. Особливо якщо з вітчизняним резистом, то він тупо засвічується як ніби взагалі шаблону немає. Може звичайно мені продали старий резист. І ще якщо по Вашій схемі віддерти захисну плівку і спробувати приклеїти, а потім під вантаж. )))) Ну ну.
Віталій 14.05.13
Олексій 14.05.13
Спочатку у мене був Epson Stylus CX4300 але на ньому засохла головка. Зараз я купив Epson L110. Він розрахований на постійне користування і чорнило заливаються збоку в колби, а не картриджі. За моїми вимірами чорної фарби вистачить на 50 аркушів А4 суцільний заливки. Ну і звичайно чорнило на багато дешевше. Якщо виникнуть питання, пишіть. Обов'язково відповім.
Михайло 16.05.13
Олексій 16.05.13
Привіт Михайло. У властивостях принтера вибираю вкладку "Додаткові налаштування". У розділі "Корекція" ставлю галочку "Налаштування". З'явиться кнопка "Розширені." Натиснувши на яку з'явиться меню налаштувань. У цьому меню яскравість на мінімум, а контрастність і насиченість на максимум. Жовтий колір на максимум (жовтий колір затримує УФ), а пурпурний з блакитним на мінімум. Так ось ще, зняти галочку "Висока швидкість друку". Наче все.
Михайло 16.05.13
А матеріал / якість які вибираєте? Взагалі цікаво, просто, я зараз теж користуюся L100, і щось навпаки прибирав жовтий, інакше він на шаблоні сохнути відмовляється (плівка така ж).
Олексій 16.05.13
А там якість або автомат, або в ручну. Матеріал у мене просто папір. Довго сохнуть? Які чорнило? Рідні, "Дура" або НЕ орігенал? Це важливо.
Михайло 16.05.13
У мене в списку, що випадає повно всього. Нормальне, високе, фото, найкраще фото. Я зараз друкую вибираючи Photo RPM (макс. Dpi) з задертою насиченим. Друкує повільно, проходів купа, але якість при цьому ідеальне. Тільки ось саме жовтий колір сохне дуже довго. А чорнило рідні, які в комплекті йшли.
Олексій 17.05.13
Ну в принципі це саме те. Я на старому так само налаштовував. А скільки сохнуть? Якщо хвилин 10, то можна в цей час фоторезист накатати. )
Олексій 22.11.13
чому то в просторі між доріжок 0.1 0.2 мм фоторезист в соді погано сходить. доводиться довше тримати і допомагати пензликом і в той момент коли це простір очищається, в інших місцях з більш жирними доріжками вже пади і самі доріжки відлітають.
Олексій 23.11.13
Спробуйте зменшити час засвічення секунд на 10-15.
Олексій (один 17.02.14
Привіт, Олексій! Дякую за статтю. Смішно, але я зараз роблю точно таку ж плату під точно такий же контролер, тільки не 100 а 103 серії. Мучуся з ПФ ВЩ. І проблеми у мене точно такі, як Ви описали. Уже вивів лист 30х50 (моя плата 5х6см, тобто близько 50 проб), а результату - нуль. Поки не здаюся. Іншого ФР у нас в місті немає. (
Олексій 17.02.14
Я не знаю в якому місті Ви живете, але такий фоторезист можна купити тут. Доставка поштою Росії +300 рублів. Ось сторінка доставки. Якщо зовсім важко, то я можу по можливості купити і вислати Вам поштою.
MarioFly 08.09.14
"Ще один плюс проти нашого, після проявлення засвічені ділянки темніють і можна подивитися на те що вийти." Чи не після проявлення, а після засвічення.
Антон 04.11.14
Даа, спасибі, теж намучився з цим ПФ-ВЩ. Думав, що все, руки переросли в інше місце. І все ж взяв на пробу Ordyl, так відразу все і вийшло. Навіть при шаблоні з прорізами (LED принтер) нормально вийшло на мінімальній засветке.
Олексій 04.11.14
Я цей ПФ-ВЩ віддаю в хороші руки))) рулон 5 метрів. Правда термін придатності вже закінчився, але я думаю це нічого. У мене захисна маска як 2 роки прострочена і нічого. Так що якщо є бажаючі спробувати щастя з ПФ-ВЩ, пишіть. А то він як валіза без ручки, самому нафік не потрібен, а викинути шкода.