Зовнішнє утеплення стін дозволяє істотно підвищити енергоефективність споруди.
Один мій знайомий два роки тому побудував будинок з бруса, і ось, буквально минулого тижня, він звернувся до мене з проханням виконати утеплення стін зовні. Після двох зим виявилося, що товщини огороджувальних конструкцій недостатньо, щоб ефективно зберігати тепло всередині житлових приміщень.
Така ситуація зустрічається нерідко, тому сьогодні я вирішив розповісти, як правильно теплоизолировать брусовий будинок. Ми з вами розглянемо, чим утеплити стіни будинку зовні і як правильно виконати монтаж теплоізоляційного шару так, щоб він служив добре і довго.
вибір утеплювача
Для досягнення максимальної ефективності потрібно правильно підібрати утеплювач.
Для початку потрібно визначитися, чим можна теплоізолювати приміщення в описуваному мною випадку. Найбільш поширені такі матеріали для утеплення стін зовні:
Мінеральна вата - кращий вибір для утеплення дерев'яного будинку.
На мій погляд, всі перераховані вище види утеплювача в тій чи іншій підходять для роботи, але я буду теплоизолировать будиночок знайомого мінеральною ватою. Вибір мій обумовлений декількома перевагами матеріалу, які описані в таблиці нижче:
Мінеральна вата в поєднанні з брусовими стінами стане відмінним утеплювачем. Досить закріпити на стінах шар теплоізоляції товщиною в 10 см, щоб у внутрішніх приміщеннях житла було тепло взимку і прохолодно влітку.
Матеріал втрачає свої характеристики при температурі понад 1000 градусів, тому базальтові вати не запалюються під час пожежі і не поширюють вогонь. Більш того, утеплюючий шар служить бар'єром, що захищає огороджувальні конструкції від відкритого полум'я.
Кам'яні волокна не вбирають воду, а спеціальні водовідштовхувальні просочення, що додаються при виробництві теплоізоляції, допомагають ефективно видаляти вологу, що потрапляє всередину теплоізоляційного шару.
Високі звукопоглинальні властивості
Завдяки відкритій внутрішній структурі мінеральна вата поглинає і ударні, і повітряні шуми, забезпечуючи тишу і спокій в дерев'яному заміському будиночку.
Стійкість до деформації
Матеріал зберігає свої первинні розміри незалежно від температури або вологості повітря, а також терміну експлуатації. Тому з часом в утеплювальній шарі не народжуються острівці холоду в місцях усадки утеплювача.
На поверхні і всередині мінеральної вати не народжуються і не розвиваються різні мікроорганізми (цвіль і грибок), комахи і гризуни.
Для монтажу мінеральних матів не потрібно використовувати складне інженерне обладнання. Всі операції виконуються самостійно із застосуванням простого електроінструменту.
Сам матеріал і лати для нього важать небагато, тому практично не надають додаткового навантаження на несучі стіни, що утеплюється будиночка.
Мені для роботи найбільше підходить мінеральна вата Техноніколь Технолайт екстра. Вона має невелику щільність, тому добре зберігає тепло. Установка буде проводитися в обрешітку, тому про міцність піклуватися не потрібно. Розміри матів 1200 на 60 мм, товщина 50 мм. Буде встановлено два шари утеплювача.
Мінеральна вата ТехноНІКОЛЬ.
Ціна матеріалу хоч і трохи висока, але зате технічні характеристики та експлуатаційні властивості не змусять пошкодувати про зроблений вибір.
Вибір місця установки теплоізоляційного шару
Спочатку потрібно визначитися, як краще - зсередини або ззовні - закріпити мінеральну вату. У даній статті я розповім про другий вид - зовнішньому утепленні і приведу деякі тонкощі технології.
При монтажі мінеральної вати на фасадах будівель відсутня необхідність демонтажу і подальшого відновлення внутрішнього декоративного оздоблення.
Якщо для утеплення будинку використовуються «мокрі» технології, утеплювати стіну можна тільки в теплу пору року.
Фасадне утеплення дозволяє захистити від промерзання огороджувальні конструкції. Брусова стіна не буде піддаватися послідовним циклів заморожування і відтавання, що істотно продовжує термін її служби.
Дерев'яна стіна, контактуючи з нагрітим повітрям кімнати, накопичує теплову енергію, яку потім віддає назад при зниженні температури повітря на вулиці.
Зовнішнє утеплення має більше переваг перед внутрішнім.
Звичайно ж, як кріпити минвату - зсередини або зовні: що краще, вирішувати вам. Але, на мій погляд, єдиний мінус в зовнішньому утепленні - втрата декоративних функцій фасадом брусового будинку. Але це я виправлю за допомогою блок-хауса, що монтується зверху на утеплювач.
Необхідні матеріали та інструменти
Далі розберемося, чим ще потрібно запастися, щоб виконати теплоізоляцію будиночка:
- Дерев'яними брусками перетином 5 на 5 см. Їх мені знадобиться багато. Ці пиломатеріали підуть на конструювання двох шарів обрешітки, а також облаштування вентиляційного зазору для видалення конденсованої вологи з поверхні утеплювача.
- Гідро- і вітрозахисна мембрана. Вона встановлюється поверх утеплювача і захищає останній від намокання і розтріпування протягом, що дмуть у вентиляційному зазорі. Можна купити продукцію компаній Juta, Strotex або тієї ж ТехноНІКОЛЬ. Паропроникність плівки повинна бути не менше 1300 мг / (м * год * Па).
- Шурупи і саморізи для закріплення обрешітки на поверхні дерев'яних стін.
- Блок-хаус або інший матеріал, за допомогою якого ви збираєтеся виконати зовнішню декоративну обробку стін.
Ветрозащита ТехноНІКОЛЬ - невід'ємний елемент системи утеплення житла.
Що стосується інструментів, то найбільш важливим є шуруповерт, за допомогою якого будуть завертатися саморізи, ніж для розрізання мінеральних матів, вимірювальні пристрої (рулетка і рівень) і скоби зі степлером. Все інше - дрібниці, про які я додатково розповім надалі.
Порядок виконання робіт
А тепер розглянемо, як утеплити стіни в приватному будинку зовні. Всі необхідні дії можна розділити на кілька залежних один від одного етапів, які представлені на ілюстрації нижче.
Схема зовнішнього утеплення стін.
Тепер більш детально про кожен етап окремо.
Етап 1 - Підготовка стін
Перед тим як встановити утеплювач для стін будинку зовні, необхідно належним чином підготувати зовнішні поверхні стін. Робиться це в такий спосіб:
- Брусові стіни я очистив від пилу і сміття, яке накопичилося за два роки експлуатації. Головне, видалити з поверхонь декоративне оздоблення, яка перешкоджає інфільтрації повітря крізь стіни (наприклад, масляну фарбу). Після цього бажано пропилососити стіни, щоб видалити пил з міжвінцевих щілин.
Стіни будинку перед початком роботи слід очистити від пилу і сміття.
Пошкоджені ділянки стін необхідно відремонтувати.
- Загрунтував брус антисептиком. Найкраще використовувати для цієї мети спеціалізований склад (наприклад, Neomid OZP Prof), який має в своєму складі і антисептичні речовини, і антипірени. Тим самим можна підвищити пожежну безпеку дерев'яної будови. Обробка проводиться таким чином:
- Спочатку за допомогою валика слід обробити всі стіни ґрунтовкою. Можна використовувати склад, наполовину розведений водою. Це потрібно для того, щоб деревина краще вбирала антисептик.
- Після цього виконується нанесення другого шару грунтовки. В цьому випадку краще використовувати макловицу, якій зручно втирати антисептичну рідину.
Деревину необхідно обробити антисептиком.
Підготувавши таким чином стіни, можна переходити до монтажу утеплювача.
Етап 2 - Монтаж утеплювача
Теплоізоляційний матеріал в описуваному мною випадку встановлюється в два шари перпендикулярно один одному. Таким же чином монтується решетування. Точна послідовність дій наступна:
- Бруси обрешітки обробляю антисептиком. Для роботи можна використовувати ґрунтовку, який покривалися стіни на підготовчому етапі. Після обробки пиломатеріалів їх потрібно повністю висушити перед подальшим використанням.
- Монтується перший ряд брусів обрешітки. Вони закріплюються на стінах за допомогою чорних або оцинкованих саморізів. Тут є кілька особливостей, про які я хотів би згадати:
- Перший ряд я закріплюють вертикально, а другий - горизонтально. У цьому випадку простіше потім кріпити гідроізолюючу мембрану. Хоча великої ролі порядок установки обрешітки для мінеральної вати не грає.
- Спочатку монтуються два крайніх бруса, які ретельно виставляються за будівельним рівнем так, щоб вони стояли абсолютно вертикально без відхилень в ту чи іншу сторону. Вони послужать орієнтирами для інших елементів каркаса.
- При необхідності вирівнювання стіни під брус можна підкладати дерев'яні клини, які потім закріплюються саморезом, вкручувати в брус.
- Проміжні елементи обрешітки можна орієнтувати по заздалегідь натягнутих шнурах, які будуть відзначати місце знаходження зовнішнього зрізу бруска.
- Відстань між сусідніми елементами обрешітки - 58 см. Завдяки цьому куплені мінеральні мати ТехноНІКОЛЬ, ширина яких 60 см. Входитимуть в призначене для них місце щільно без додаткового підрізування.
На фото видно лати, закріплена на дерев'яній стіні.
- Встановлюю теплоізоляційний матеріал. Як я вже говорив вище, це буде мінеральна вата товщиною в 5 см (щоб не перевищувати латами) і шириною в 60 см (щоб щільно входити між сусідніми елементами каркаса). Діяти потрібно за такою схемою:
- Мінеральний мат слід злегка сохнути посередині, після чого встановити на стіну, помістивши між елементами опорного каркаса. Як тільки ви приберете руку, утеплювач самостійно розправиться і займе призначене для нього місце.
- Якщо потрібно відрізати вату, то робити це краще за все за допомогою гострого канцелярського ножа або пилки з дрібними зубчиками.
- Якщо замість щільних мінеральних матів ви використовуєте вату в рулонах, її потрібно додатково кріпити до бруса за допомогою шурупів з широкими капелюшками або П-образних кріпильних елементів, які встановлюються на бічних поверхнях брусів обрешітки.
Установка мінеральних матів в обрешітку.
- Герметизують проміжки між мінеральними матами. Робити це необхідно за допомогою поліуретанового клею, який після застигання склеює окремі волокна базальтової вати і виключає утворення містків холоду в швах. Кілька невеликих нюансів:
- Поліуретанову піну слід наносити з монтажного пістолета так, щоб вона заповнювала весь шов - від стіни до поверхні.
- Після застигання надлишки матеріалу необхідно зрізати, інакше будуть проблеми з монтажем другого шару утеплювача.
Поліуретановий клей для герметизації швів мінвати.
- Монтую другий ряд брусів обрешітки. Складнощів тут особливих не виникне, так як виконувати вирівнювання не потрібно. Особливості наступні:
- Бруски закріплюються перпендикулярно попередньому шару на такій же відстані один від одного (60 см).
- Прикручувати деталі обрешітки потрібно за допомогою саморізів. Якщо потрібно використовувати кілька брусків в одному ряду, то закріплювати їх слід з невеликим проміжком, щоб компенсувати можливе термічне розширення деревини.
- Вставляю в обрешітку другий шар утеплювача. Порядок роботи нічим не відрізняється від послідовності дій, описаних в пункті 3. Установка утеплювача в два шари дає можливість розташувати шви упереміж, захистивши житло від появи містків холоду, що знижують ефективність теплоізоляційних заходів.
Схема монтажу другого шару мінвати (1 - перший шар, 2 - другий).
- Герметизують шви другого ряду обрешітки поліуретановою піною. Незважаючи на описане вище розташування швів, я все ж раджу не нехтувати цим етапом і задувати проміжки між окремими мінеральними матами монтажною піною. У цьому випадку її теж потрібно обрізати, так як зверху буде монтуватися гідроізоляційна плівка.
Після укладання другого шару утеплювача можна приступати до фінішних операціях. Йдеться про монтаж водозахисної паропроницаемой мембрани і блок-хауса (або іншого різновиду облицювання).
Етап 3 - Гідроізоляція і зовнішня обробка
Для гідроізоляції в описуваному мною випадку я буду використовувати паропроницаемую мембрану ТехноНІКОЛЬ. А щоб навісити зверху блок-хаус - зовнішню обрешітку з оцинкованого профілю, закріплену на П-подібних перфорованих кронштейнах.
Технологія виконання роботи наступна:
- Розгортаю і закріп гідроізоляційну мембрану. Ця проста, на перший погляд, операція має кілька важливих нюансів, на які я вважаю своїм обов'язком звернути вашу увагу:
- Рулон гідроізоляційної плівки встановлюється горизонтально і кріпиться до брусів обрешітки за допомогою степлера зі скобами або цвяхів з широкими капелюшками.
- Починати роботу необхідно з нижньої частини стіни, поступово рухаючись вгору.
- Кожне наступне полотно гідроізоляції слід розміщувати так, щоб його край набігав на попереднє полотно на відстань в 10 см.
- Після закріплення всіх смуг гідроізолюючої плівки, необхідно герметизувати шви. Для цього використовується двостороння липка стрічка, що поміщається всередину нахлеста. Можна замінити її і звичайним скотчем, яким проклеїти стики мембрани.
Гідроізоляційна плівка поверх утеплювального шару з мінеральної вати.
- Встановлюю обрешітку для монтажу декоративного матеріалу. Це будуть оцинковані профілі для гіпсокартону. Кріпиться конструкція наступним чином:
- До дерев'яних брусків крізь гідроізолюючу мембрану прикручуються перфоровані кронштейни так, щоб потім можна було монтувати профіль вертикально (так як ламелі блок-хауса закріплюються горизонтально).
- Відстань між кронштейнами по вертикалі 60 см (відповідає горизонтально закріпленої обрешітці для мінеральної вати). По горизонталі - 40-50 см. Хоча останнє значення багато в чому залежить від обраного вами декоративного матеріалу.
- Відгинають ніжки профілю, після чого встановлюю оцинкований профіль так, щоб між його поверхнею і поверхнею водозахисної мембрани утворився зазор висотою в 5 см. Він необхідно для виведення конденсованої вологи. Кронштейни зручні тим, що з їх допомогою легко регулювати положення обрешітки, вкручуючи саморізи в ту чи іншу отвір.
Решетування з оцинкованого профілю поверх утеплювального матеріалу.
- Монтую декоративний матеріал. У моєму випадку це блок-хаус, окремі ламелі якого з'єднуються один з одним за допомогою системи шипів і пазів, а на обрешітці закріплюються за допомогою невеликих саморізів.
Будиночок, оброблений блок-хаусом.
Далі залишиться тільки пофарбувати або залакувати блок-хаус, після чого насолоджуватися спокійним заміським відпочинком в теплому і затишному дерев'яному котеджі.