- Будемо «дути» в стік без капіталки з невеликим тиском (до 0.7 бар)
- «Дуємо» в підготовлений двигун Honda з кованої шатунно-поршневий групою та подальшої капіталки (від 0,5 бару і вище)
Дані тиску були обговорені не спроста, все це зроблено з урахуванням збереження ресурсу двигуна, для автомобіля майже на кожен день. Вважаю за необхідне, відразу обумовити різницю між цими концепціями, так як після цього буде загальний опис створення турбокита. А різниця полягає лише в циліндро-шатунно-поршневий групі і елементами її стосуються. Для другої концепції необхідна установка кованих шатунів і спеціальних турбо поршнів (не обов'язково кованих), зазначу лише те, що найвигіднішим блоком для кованої ШПЛ буде d16, але з огляду на те що блок у большенства D15 про нього і будемо говорити. Найпопулярнішим є набір складається з шатунів Eagle. Чому потрібно міняти шатуни? Стокові шатуни занадто "слабкі" і тонкі. Ковані мають товсте тіло, а ряді випадків в зрізі мають H образний перетин яке трохи знижує вагу, і додає міцність. (Див. Рис. 1)
Мал. 1. Ковані шатуни, турбопоршні, вкладиші і кільця
Вкладиші бажані посилені, але не обов'язкові, так як при правильній мастилі, і виборі масла (яке не горить при великих оборотах), ОЕМ-вський працюють дуже непогано. За бажанням можна додати так званий BlockGuard, служить «розпіркою» між зовнішніми стінками циліндрів, який виступає підсилювачем. (Див. Рис. 2).
Мал. 2. BlockGuard
Рекомендую використовувати посилені шпильки типу ARP для стикування блоку циліндрів з ГБЦ. Після капіталки не можна ні в якому разі відразу експлуатувати двигун в турбо-режимі. Обов'язково проходимо обкатку! При цьому можна їздити з встановленим турбокита, але відключеним позитивним тиском. Правильна обкатка це тошнотно їзда до 3000 оборотів, на протяг 1500-3000км, нудне Мотоно справу. Звичайно, наприклад професійні автомобілі для перегонів не обкатують 3000км, але це спец автомобілі, розраховані всього на 1 гонку. Гідну першого місця. А далі перебирання. На цьому відмінності концепцій закінчуються, зрозуміло, що можна зробити портінг ГБЦ, замінити розподільні вали на більш «злі» і т.п. і т.д. в загальному подготтовіть двигун максимально під кращу роботу двигуна. Далі спробуємо пізнати пристрій турбокита (див. Рис. 3)
Мал. 3. Встановлений турбокит на двигуні
1. Турбіна-нагнітач, особисто я вважаю це найважливіший елемент, правильний підбір турбіни принесе Вам очікуваний результат. Тут докладно розписувати всіх нюансів я не стану, орієнтуйтеся по представленій таблиці нижче, відповідність розрахунковим кінським силам і моделі турбіни.
Як підказка, можете використовувати б / у турбіни від Saab, Subaru і інших бензинових заводських турбомашин. Не використовуйте турбіни від дизельних машин, теж стосується і інтеркулерів! Ці турбіни мають вбудований вестгейт, що полегшить нам життя. Якщо турбіна має можливість водяного охолодження, то не варто її підключати до рідної водяній системі охолодження автомобіля, просто залиште ці отвори відкритими.
2. Випускний колектор для турбін. Можете зварити самі, можна купити готовий, але є невелика хитрість. Вона полягає в пошуку колектора від двигуна d15z1, він має рівну площину на виході щодо дорозі, робимо до нього перехідник і буде у вас бюджетний турбо колектор.
3. Интеркулер з пайпінгом, в якому є кріплення і роз'єм під блоуфф. Зазвичай дані комплекти продаються вже з самим блоуоффом. Тут фантазуйте як вам хочеться, збирайте цей комплект різними комбінаціями. Невелика ремарка, перепускний клапан (він же блоуофф) потрібен для того, щоб коли ви відпускаєте газ, дросельна заслінка закривається, а турбіна по інерції продовжує стискати повітря і між турбіною і дросельною заслінкою створюється високий тиск, який різко зупиняє крильчатку турбіни, тим самим підвищуючи знос оной і лаг оной. Пропускний клапан відкривається як тільки в колекторі впускному з'являється вакуум, і тим самим спускає все повітря назовні, видаючи при цьому той самий приємний і радує слух ппшшшік ....
4. Шланги подачі мастила і зливу масла в піддон. Масло подачу беруть з датчика тиску масла, тут теж є кілька варіантів, або безпосередньо через розгалужувач, або виносити шлангом і до нього вже прикрутити розгалужувач, який кріпиться до кузова. Про слив скажу лише одне, потрібно робити найкоротший шлях, який тільки можливий.
Далі все це справа необхідно налаштувати, так як мозок не буде сприймати позитивний тиск. Зроблю застереження, що в моєму випадку використовується проводка обд1 і мозок Р28, якщо у вас цього немає, то доведеться зробити (опис цього процесу є в розділі ... вставити посилання). Про те як підготувати до чіповке даний мозок і власне сам процес чиповки, описано також десь на цьому сайті. Для відбудови мозку найрозумнішим і перевіреним варіантом буде використовувати програму Crome. Обов'язково для турбопроекта потрібно придбати широкосмуговий лямбда (ШЛЗ LC-1 або AEM). З МАП сенсором поки не ясно, скільки максимально позитивного тиску сприймає рідної сенсор. Купуємо мінімальний набір приладів індикації - температура масла, тиск турбіни і тиск масла. Також обзаводиться буст- контролером, турботаймеромі, свічками з правильним калійним числом і паливним насосом продуктивністю 255 л / год. Залишилися форсунки, їх обсяг необхідно розраховувати в спеціальній програмі конкретно під ваш проект, є такий нюанс, якщо форсунки високоомні, то доведеться використовувати резісторбокс. Коробка передач. На д-серії в основному використовуються дві механічні коробки - s40 довга і s20 коротка. Принципово змінювати одну на іншу сенсу не має. Зчеплення краще використовувати керамічне або карбон-кевлар. Блокування LSD в коробку дуже бажано встановити. Випуск. Для турбо проекту діє правило - чим вільніше вихлоп - тим краще! Розумно використовувати вихлоп з труби діаметром 58-78 мм, без резонаторів і в кінці якої-небудь японський спортивний глушник на будь-який смак. А тепер момент істини, движок ми розгойдали, а як це все передати на колеса? а як загальмувати? Якщо у вас ці питання з'явилися самі значить у вас трохи початок включатися технічне мислення. Зазвичай це установки коробки з LSD (не під LSD, а Limited-slip differential), полегшений алюмінієвий маховик, металокерамічне зчеплення ну і звичайно посилена кошик зчеплення.
Зараз на сайті є два турбо проекту D14 Honda Civic, обидва на базі D14Z1. Турбо D14 Sebastix. побудований на стоковому блоці без заміни поршнів і шатунів - бьло полученно 200лс. Турбо D14 Куку-Руку був доопрацьований до D15 і було полученно 290лс. Обидва беруть участь в турнірах кільцевих гонок.
Корисні поради: Регулювання клапанів проводите на холодний двігатель.Полний список порад