Томати: особливості вирощування і корисні поради
Високі смакові якості томатів не вимагають популяризації та підтвердження. Може бути, менше відомо, що при невисокій калорійності плодів вони виключно цінний продукт за вмістом вітамінів, цукрів, органічних кислот і мінеральних солей, необхідних для харчування людини. Вчені називають томати полівітамінами, а за вмістом вітаміну С деякі сорти можна прирівняти до лимонів.
Насіння томату містять 17-20% жирної олії, яка надає профілактичну і лікувальну дію при атеросклерозі і сприяє виведенню холестерину з організму.
Томати - однорічні рослини з родини пасльонових. Це самозапилюватися культура і дуже теплолюбна. Оптимальна температура для росту і розвитку томатів: вдень 20-25 ° С, вночі 12 ° С. При температурі нижче 15 ° С рослини не цвітуть, нижче 8 ° С припиняють зростання, і пилок не дозріває. Температура вище 30 ° С затримує ріст рослини і викликає опадання бутонів і квіток.
Висока вимогливість томатів і до вологості грунту, але при відносно низькій вологості повітря.
Вирощування томатів у відкритому грунті. На городах під томати виділяються інтенсивно освітлені ділянки. При вирощуванні ж в міжряддях саду вони пізно зацвітають, мало утворюють червоних плодів і якість їх низька. В городах під томати вносять 3-4 кг / кв.м торфо-гнойового компосту або перегною і мінеральні добрива: восени - по 50 г / кв. м фосфору і калію, навесні, перед посадкою і при підгодівлі - по 3-4 г / кв. м натрію, фосфору і калію. В основному вирощують такі сорти томатів: Білий налив, Перемога, Талалихин, Агата. На присадибних, ділянках поширення набули також сорти, вирощувані городниками-аматорами заради відмінного смаку або надзвичайно великих розмірів і забарвлення плодів.
За останні роки асортимент томатів значно поповнився сортами і гетерозисних гібридів вітчизняної селекції та іноземного походження.
Томати - Розсадна культура. Необхідно звернути увагу на те, що розсаду вирощують в горщиках або стаканчиках і для 60-денної розсади необхідно надати площу харчування не менше 10x12 см. Якщо розсада при цьому все ж витягується, то її розставляють до 30-40 шт. на 1 кв. м. Розсаду висаджують на постійне місце 25-30 травня. Томати розміщують після огірків, моркви, ранньої капусти, цибулі, але не можна вирощувати після картоплі або поруч з ним. Картопля і томати уражаються одними і тими ж хворобами. Під томати не вносять свіжий гній.
Ранньостиглі сорти садять на відстані 60x25-30 см. Для інтенсивної культури томату необхідна загущення посадка рослин і підв'язка їх до кілочків. При формуванні рослин з підв'язкою в одне стебло ранньостиглі сорти висаджують з розрахунку 6-8 рослин на 1 кв. м. Штамбові сорти можна вирощувати без підв'язки.
Розсаду садять рівними рядами, наміченими по шнуру. Коли позначені посадочні рядки, то по їх лінії викопують лунки, вносять в них по 1-2 жмені перегною або компосту, додають мінеральні добрива, в крайньому випадку - по склянці пічної золи, перемішують з грунтом і потім лунку рясно поливають. Розсаду розкладають і садять на 3-4 см глибше, ніж вона росла в захищеному грунті. Високорослу розсаду садять в похилому положенні, розташовуючи верхівки в одну сторону по лінії рядків.
Догляд за томатами, крім поливів, двох-трьох підгодівлі, розпушування грунту та підгортання рослин, включає і такі прийоми, як пасинкування і прищіпка рослин. Підгортають томати на початку масового цвітіння рослин.
Щоб отримати високий і ранній урожай плодів, необхідно на кожній рослині залишати не більше 4-5 плодових кистей. Тому після їх закладки через два листа після кисті стебло прищипують, видаляючи точку росту.
На присадибних ділянках краще за все слід вирощувати томати в одно- і двухстебельной формі. Іноді культуру томата ведуть і в трехстебельной формі. Формування в одне стебло поєднують з загущеній посадкою розсади до 8 рослин на 1 кв. м. При цьому способі формування все бічні пагони видаляють, залишаючи лише головний, який прищипують над 3-4-й пензлем.
При двухстебельной культурі крім головного залишають ще втечу, розташований під квіткової пензлем. В цьому випадку головний втечу прищипують над третьою квіткової пензлем, інший - над другою кистю.
Коли культуру ведуть в трьох-стеблової формі, то крім пасинка, що росте над першою квіткової пензлем, залишають з ніжерастущіх ще один пагін, найбільш розвинений. При трехстебельной формі на головному пагоні залишають 3 квіткові кисті, на другому - 2 і на третьому - одну квіткову кисть. Пасинки видаляють, коли вони досягнуть довжини 5-7 см. Одночасно з прищіпкою видаляють всі зайві квіткові кисті.
Для більш швидкого дозрівання плодових кистей їх іноді повертають на південь, під дію прямого сонячного світла. Залежно від погодних умов плоди томата знімають бурими, рожевими або червоними. У сиру холодну погоду плоди доцільно знімати бурими і потім дозарівать в приміщенні. У сухе спекотне літо плоди прибирають рожевою або червоною зрілості. Хворі плоди видаляють ще зеленими і закопують глибоко в грунт.
У середній смузі томати не встигають повністю дозрівати на корені і частина плодів залишається зеленими або злегка побілілими. Такі плоди дозаривают в добре провітрюваному приміщенні при температурі 20-25 ° С.
Для вирощування в теплицях придатні такі сорти: Білий налив, Ленінградський скоростиглий, гібриди Карлсон, Стриж і ін.
Як грунтових грунтів використовується дерново-перегнійна суміш (1: 1) або торф зі слабким ступенем розкладання. У першому випадку перед посадкою в грунтовий грунт вносять мінеральні добрива на 1 кв. м: аміачної селітри - 8-10 г, суперфосфату - 40-50 г і хлористого калію - 25-30 г. При застосуванні торфу на 1 кв. м: доломітового борошна або вапна - 100 г, аміачної селітри - 100 г, суперфосфату простого - 120-150 г, хлористого калію - 25-30 м Суперфосфат і хлористий калій можна замінити пічної золою (1 кг деревної золи в середньому замінює 150- 160 г хлористого калію і 100 г суперфосфату).
Розсаду томатів ранньостиглих сортів висаджують на відстані 30-40x40, пізніх - 40x50 см. Незабаром, після того як висаджена розсада приживеться і рушить в зростання, рослини підв'язують до вертикальній шпалері. Ріжуть шпагат на шматки і верхній кінець кожного відрізка зав'язують на дроті, а нижній кінець вільної петлею кріплять на стеблі у кореневої шийки, під першим листом, і обережно закручують стебло навколо шпагату. Під плівковими укриттями вирощують сорти: Білий налив, Перемога, Агата, Талалихин, Чудовий, Москвич, Ракета, Німан, Карлик і ін.
Високий урожай томатів отримують при загущеній посадці з розрахунку 10-12 рослин на 1 кв. м, при цьому рослини формують в одне стебло, з залишенням на ньому 1-2 квіткових кистей. Для прискорення дозрівання плодів прищипують також і верхівку стебла, залишаючи над верхньою пензлем 3-4 листи. При вирощуванні томатів з підв'язкою і формуванням в одне стебло на 4-5 кистей розсаду садять дещо рідше - 6-8 рослин на 1 кв. м. Решта догляд за висадженої розсадою такий же, як при вирощуванні в теплицях.
Догляд за томатами полягає в поливах і 5-6 підгодівлі розчином мінеральних добрив, приготованим з розрахунку для перших двох підгодівлі: аміачної селітри - 10-15 г, суперфосфату простого - 20-25 г і хлористого калію - 12-15 г на 10 л води. Для подальших підгодівлі, що припадають на період плодоношення, необхідно: аміачної селітри - 12-15 г, суперфосфату - 15-20 г і хлористого калію - 15-20 г на 10 л води.
Рослини гігантських сортів вирощують без пасинкування і прищіпки. Підв'язують до високих кілків (1,5-2 м), вбитих в лунки перед посадкою розсади. Деякі овочівники-аматори з однієї рослини сорту Де Барао отримують 15-17 кг плодів, використовуваних в свіжому вигляді, для консервування та засолювання.
• Висаджувати розсаду краще всього в другій половині дня, коли не так спекотно і рослини можуть зміцніти за ніч. У похмуру погоду час висадки не має значення.
• Рослини в момент посадки повинні бути свіжими. Навіть незначне в'янення затримує ріст рослин, викликає опадання найцінніших перших квіток, втрату раннього врожаю.
• Всі некореневі підгодівлі також необхідно робити після 16 год або в похмуру погоду, щоб уникнути опіку листя на рослині.
• Що ж стосується азотних добрив (сечовини, аміачної селітри), то ними томати підгодовують тільки в сонячну теплу погоду і обов'язково у вигляді водного розчину. Дотримання цього правила запобіжить накопичення в рослинах нітратів, чому сприяють три причини:
2) брак світла;
3) знижена температура повітря.
• Щоб своєчасно вносити в грунт елементи живлення, необхідно стежити за станом рослин. Якщо рослини відстають у рості, мають бліде забарвлення, їх необхідно підживити коров'яком (1:10). Якщо рослина "жирує", необхідно з підгодівлі виключити азотні добрива. При нестачі фосфору листя з нижніх сторін набувають фіолетового відтінку, надлишок фосфору викликає їх загальне пожовтіння. При нестачі калію рослини засихають, плоди набувають строкату забарвлення; при його надлишку на листках з'являються матові плями. Якщо листя скручуються, з підгодівлі слід виключити суперфосфат, а дозу калійних і азотних добрив збільшити до 30 г на 10 л води.
• Для прискорення зав'язування і дозрівання плодів застосовують позакореневе підживлення, тобто розчин наноситься на поверхню рослин розпилювачем найдрібнішими краплями. На кожну рослину в молодому віці витрачають по 10 куб. см розчину, з ростом рослини витрата розчину збільшують в 1,5 рази.
• Позакореневе підживлення можна проводити суперфосфатом. Витяжку його готують за добу до використання. Обприскують рослини на початку цвітіння 0,5% -ной витяжкою (50 г суперфосфату на 10 л води). Для її приготування необхідну кількість суперфосфату заливають гарячою водою і кілька разів перемішують. Відстояний розчин перед вживанням проціджують.
• Стимулює зав'язування плодів і позакореневе підживлення розчином борної кислоти (1 г борної кислоти розводять в 1 л дуже гарячої води) шляхом обприскування остиглим розчином під час масового цвітіння.
• Формування рослин проводять для прискорення дозрівання плодів і збільшення їх розмірів. Воно полягає у видаленні бічних пагонів, що ростуть в пазухах листків-пасинків, а також в прищипування точки зростання.
• Прискорює цвітіння і дозрівання плодів, збільшує їх кількість - йод. Для підгодівлі досить 30-40 крапель йоду на 10 л води. 1-2 літра такого розчину на 1 кв. м вжити в фазі цвітіння і стільки ж в фазі плодоношення.
• При видаленні пасинків необхідно залишати "пенечек" довжиною 1 см, що не дозволить на цьому місці швидко утворюватися новим побіжу.
• Періодично з рослин видаляють нижнє листя (особливо в теплицях). Це не зменшує продуктивність, але посилює проветриваемость нижній частині рослин. У тиждень видаляють 1-2 листи з рослини. Видаляти листя і пасинки найкраще сонячним ранком, щоб швидше підсохла ранка.
• Доцільно знімати плоди бурими, з плодоніжками, що прискорює дозрівання залишилися на рослині томатів.
• Народний досвід виробив різні прийоми для прискорення дозрівання плодів. Найбільш популярні з них:
повертання плодів до сонця (укладають кисті на стебло, відкриваючи плоди сонця);
наскрізний поздовжній розріз стебла (роблять розріз на висоті 12 см від ґрунту довжиною 5-6 см, вставляють в нього паличку, розставивши стінки стебла і цим обмеживши надходження в рослину харчування і вологи);
надрезивают коріння, обережно підтягуючи рослина вгору, порушують кореневу систему, обмежуючи цим харчування рослини.
• Для боротьби з фітофторою 2-3 рази за період вирощування, в залежності від погоди, обробляють рослини бордоською сумішшю або хлорокисью міді, настоєм часнику.