Всім привіт!
Дещо раніше я обіцяв написати про самостійну зміну фаз і підйому, отже, почнемо!
Для початку короткий інструктаж.
Газорозподільний механізм складається з розподільного вала 7, який може мати ланцюгової або пасової привід, важелів (коромисел) 5, кількість яких дорівнює кількості клапанів, впускних і випускних клапанів 1, направляючихвтулок 2, що встановлюються в головці блоку і утримуються в ній за допомогою стопорних кілець , маслос'емних ковпачків, опорних шайб, пружин 3, тарілок 4, сухарів, регулювальних болтів 9, вкручувати в різьбові втулки 10 встановлені в голівці блоку. Щоб болти не відвернулися під час роботи двигуна, їх контрять за допомогою гайок. Для фіксації і повернення важелів у вихідне положення передбачені пружини 8. У голівці блоці передбачено спеціальне гніздо для посадки клапана 11.
При обертанні розподільного валу його кулачок набігає на важіль 5, який, повертаючись на сферичної опорі регу-ліровочного болта 9, іншим кінцем натискає на стрижень клапана і відкритому-кість отвір, що повідомляє ка-міру згоряння ци-Ліндрен з впуск-ним (впускний клапан ) або ви-випускним (випуск-ної клапан) тру-бопроводом. При подальшому пово-роті вала кулачок сходить опуклою частиною з важеля, який при по-мощі пружини 8 повер-тається в початкове положення, а кла-пан під действи-му пружин закривається.
Ну припустимо ми це все знаємо, тоді що треба змінити, для збільшення підйому клапанів і зміни фази?
Для збільшення підйому клапана, його слід обробити з внутрішньої сторони або в народі-полегшити, саме через це і вдається підняти потужність на всьому діапазоні роботи, особливо на високих оборотах, а не по тому, що клапана зависають. Але тут це теж із застереженнями (швидше за піар хід), проте поясню.
Клапана після притирання
Ті хто хоч раз притираються клапана, штатні, помічали, що сідло притертою повністю, а клапан лише на певну частину, так ось внутрішню область можна зняти (відзначено білим маркером) і вона перестане заважати продувке і вийде "псевдо збільшення підйому клапана". Знімати занадто багато теж вельми небезпечно і критично, бо клапан втрачає закладену теплоємність і якщо торкнутися фаски, то і тепло почне віддавати гірше, а це критично.
Самостійно полегшити клапана можна затиснувши в патрон дриля, а дриль ту можна фіксувати де завгодно і як завгодно (ті ж лещата) і обробляти як наждачним папером (довго, швидше за для фінальної обробки), так і болгаркою. З дотриманням правил безпеки, звичайно ж, на скільки це можливо при таких методах.
Перейдемо до фаз. Фазу можна подовжити кілька втративши в підйомі, що ми компенсуємо поліпшенням продувки, а також можна вкоротити, зро трохи гостріше. Збільшення фази дозволить мотору змістити мощностную характеристику в сторону високих обертів, а зменшення-низьких, якщо воно, звичайно, потрібно.
Фото не моє, на ньому приблизно те, про що я веду мову.
У рокера (коромисла, штовхача) вирівнюється робоча поверхня тим самим ми подовжуємо фазу. На цей рахунок можна багато експериментувати, однак слід зазначити, що знімати метал потрібно акуратно і бажано робити це з рокерами радянських років, де цементація чавуну (гарт) була трохи глибше, бо повинна бути вона на глибину близько 1 мм, що дозволить це зробити, інакше отримаємо сирої метал.
Загалом так раніше робили в радянські часи, коли вали знайти було ніде, а їхати швидше хотілося.
Сподіваюся Ви знайшли для себе щось нове, спасибі!