Прийшла пора торкнутися частина тюнінгу пов'язану з роботою мотора. Вірніше управління по паливу і впливають на результат фактори. Відразу обмовлюся, що не буду навмисно лізти в область програмування карт управління, але загальні принципи роботи я опишу. Це пов'язано з тим, що не знаючи броду не потрібно міняти ніякі значення в картах, горілі мотори не потрібні в гаражі.
Отже поїхали. Мета: зробити мотоцикл могутніше. Можна для збільшення кількості емоцій поміняти ручку газу на короткоходку, ви просто станете швидше відкривати газ, що замінює 20-50 конячок :) Але нас цікавить зовсім інша історія. Чіп тюнінг, як його люблять називати або програмування процесора керуючого інжектором. Возмем трохи теорії, чим керує процесор? Це кількість повітря і кількість бензину в залежності від оборотів мотора і кута відкриття дросельної заслінки. Підійти до питання просто запрограмувавши процесор у нас не вийде. Чи не той процесор :) У нас є перша вступна, кількість повітря, яке безпосередньо впливає на видачу максимальної енергії при горінні. Вірніше нас цікавить подати в двигун, як можна більше повітря.
Пункт перший, повітряні фільтри.
У стандарті мототехніка комплектується звичайними фільтрами. Принцип роботи простий, повітря (запорошений) потрапляє в фільтр, а потім проходячи через фільтруючі осередки вже потрапляє в двигун. Фільтра діляться на 2 типу: обслуговуються і не обслуговуються.
Одноразові фільтра змінюються в міру міру забруднення.
Необслуговувані повітряні фільтри для мотоцикла.
На прикладі даного мотоцикла Honda CBR1000RR Fireblade повітря всмоктується через центральну частину фільтра і проходить назовні, звідки надходить через дросельні заслінки в двигун.
Принцип роботи впускної системи, повітряні фільтри.
Недоліком даних фільтрів є обмежена кількість повітря, яке здатні пропустити повітряні стільники. Дуже добре ілюструє приклад, пірнаючи з аквалангом ви різко вдихаєте. Тобто перетину трубки досить для нормального дихання але дуже мало для різкого вдиху на повні груди. Тобто ви відчуваєте брак повітря. Те ж саме виходить при використанні звичайних фільтрів. Вони можуть пропустити досить багато повітря, але не можуть це робити швидко. Тобто при наборі оборотів кількість повітря плавно нагнітається, але різко його отримати неможливо. Рішення яке дозволяє вирішити дану проблему це використання фільтрів нульового опору. "НУЛЬОВІК" це ті ж самі фільтра, але з більшою пропускною здатністю. Тобто за одиницю часу здатні пропустити більше повітря ніж звичайні. Але як відомо все має зворотний бік медалі. Нульові фільтри розраховані на трекові використання, тобто в місцях меншої кількості пилу і бруду. Отже мають менший ступінь захисту двигуна від сміття. Більш того при використанні фільтрів в повсякденній їзді, їх доведеться чистити з інтервалом в 500 км і змащувати спеціальним мастилом для "нульовиків". Якщо це не лякає те вперед. Для прикладу можна взяти фільтр нульового опору фірми KN. Пропускна здатність даного елемента становить плюс 40 відсотків у порівнянні зі звичайним фільтром. Використання більш дорогих матеріалів в фільтрі дозволяють отримувати приріст потужності за малі гроші. Люди кажуть :) що приріст потужності становить до 10 відсотків. На мій погляд вся система вихлопу в зборі може дати такий показник при правильній відбудові впускний карти, але різкий відгук на ручку газу нульовік забезпечити може. Принцип роботи фільтра показаний на картинці. Зовнішній шар затримує грубий сміття, пісок та ін. Додатковий захист забезпечує спеціальне просочення, яку бажано додавати час від часу. Якщо цього не робити з'являються скарги що мотор заклинив, а як розібрали він був сповнений піску. Природно зсохнувся фільтр пропускає дуже багато сміття. (Для інформації, у багатьох конка фільтра взагалі не використовують. Але там мотори одноразові. Середній шар фільтрує вже дрібне сміття і пил і пропускає вже чисте повітря в мотор.
Фільтра це дуже важливий елемент системи спалювання палива. При правильному налаштуванні мототехніка буде їхати дуже швидко, при неправильній навпаки. Багато хто скаржиться що при установці нулевика мотоцикл став їхати погано. Це зв'язаність першу чергу зі стандартною картою подачі палива і повітря. Комп'ютер думає, що стоять звичайні фільтри і створює суміш виходячи з цього розуміння. Тобто більше відкриваючи заслінки і даючи палива стільки, скільки прописано в карті. У випадку з нульовиками карта дає команду відкрити заслінки на певний кут, а отримує набагато велику повітря. Отже і пропорцію бензину необхідно міняти. А бензину дається певна кількість. І виходить або бідна суміш або багата. Звідси і прогоріли клапана і поршні. Все повинно бути налаштоване на загальну правильну систему роботи. Паливо-повітряна суміш повинна бути змішана в строгій пропорції для максимальної віддачі потужності. Тому заміна фільтра не дасть нічого, крім зміни роботи двигуна (в гіршу сторону природно). Зазвичай спостерігається провал на низьких оборотах, на середніх теж може бути деяка затримка. Але в верхньому діапазоні мотор працює нормально. Нам же потрібна максимальна потужність у всьому діапазоні. Йдемо далі.
Обслуговуються фільтра миються і змащуються спеціальним мастилом. В більшій мірі це стосується кросової техніки хоча нульовики так само змащуються для кращої роботи. У кроссовом мотоциклі фільтр великий і виконаний з парролона. Завдання після кожної гонки або тренування його акуратно зняти, помити в спеціальної рідини, змастити і поставити на місце.
Багаторазовий фільтр для кросового мотоцикла.