Тепловтрати через дах Куди в будинку йде тепло? Куди йде взимку, коли холодно і звідки приходить влітку, коли спекотно?
Питання утеплення тут варто по-іншому в принципі: бути даху чи не бути. ВУкаіни у хат і палаців даху завжди були з холодними горищах. Дах завжди складалася з трьох частин: утеплений стелю, холодне горище і, власне, дах. Дах (дахове покриття на обрешітці) вирішувала питання захисту горища від атмосферних опадів і затінювати утеплений стелю. Під дахом було наповнене повітрям горищне приміщення. Полом горища був стелю власне житлового приміщення, його можна було спокійно утеплювати чим завгодно - будь-яким доступним підніжним утеплювачем: соломою, тирсою, корою, керамзитом і т.д. Саме утеплений зверху стелю вирішував питання теплозахисту. За простотою конструкції і ефективності експлуатації дах з горищем не знає собі рівних. Покрівля лагодилась окремо (там можна легко знайти і усунути витік) і окремо можна здійснювати роботи з утеплювачем (сіно, тирса і т.д. доводилося міняти або перекладати щорічно - воно злежується). У даху робилися слухові вікна, що забезпечують правильну циркуляцію повітря на горищі. Правильну - це значить, що влітку віконця трималися відкритими, щоб горищне приміщення інтенсивно провітрювати, щоб свіжий вітер видуває з горища жар, що виділяється нагрітої сонцем дахом, щоб в будинку влітку не було жарко. Дахи у нас завжди робилися пологими (з кутом близько 30 град) тому, що такий дах легко експлуатувати - можна вилізти на дах і вільно переміщатися по ній звичайній людині - людині, що не володіє спеціальними навичками, щоб лагодити, фарбувати і так далі. Це по-перше, і по-друге: на пологій даху взимку рівним килимом лягає немаленький шар снігу, який утеплює будинок.
- Як це холодний сніг може утеплювати будинок? Що за дурниця?
- Може! І дуже ефективно! Теплопровідність свіжого снігу не гірше сучасних утеплювачів (0,05 Вт / м * К). Як і утеплювачі сніг містить в собі знерухомлених повітря. Інша справа, що утеплює і існує такий утеплювач при негативних температурах. Взимку температура повітря в горищному приміщенні повинна бути негативною. Вона залежить від наступних факторів: морозу на вулиці, товщини снігового покриву на даху (ступеня його слежалості) і шару утеплювача статі горища (стелі кімнати). Правильна температура на горищі від -0 до декількох градусів морозу. Так на вулиці може бути -25 град, на горищі -1, в кімнаті під стелею - +25 град. Сніг утеплює будинок в негативному діапазоні температур від -25 до -0 град С, а утеплювач на горищі - від 0 до +25 град С (температура під стелею кімнати). Якщо сніг на покрівлі починав підтавати, це було вірною ознакою перегріву горищного приміщення. Така проблема вирішувалася відкриванням слухового вікна для збільшення припливу повітря і служило сигналом, що по весні на стелю потрібно б ще соломи доповісти. Іншими словами, з метою збереження шару снігу не можна допускати підігріву покрівлі знизу «з дому» ні в якому вигляді і жодним чином. Це властивість снігу як ефективного природного і, прошу зауважити, абсолютно безкоштовного утеплювача знали північні народи - вони будували низькі приземкуваті будинки з пласкими дахами, які взимку завалювало снігом по самий коник. Більше снігу - більше тепла. Дахи з рослинним ґрунтом не винахід поборників екології, як думають багато хто. Через брак кращого скандинави утеплювали дахи дерном і мохом, згодом все це розросталося - таке природне утеплення рятувало від холодів в міжсезоння, а взимку допомагав сніг. Так в суворих північних умовах можна було так-сяк, але існувати.
У сучасних котеджах і квартирах з цих горищних приміщень за заповітами французького архітектора Нікола Франсуа Мансара зробили житлові кімнати, але у Франції з мансардними дахами не було особливих технічних проблем, чого ніяк не скажеш про холоднойУкаіни. Проблеми з мансардними дахами з'явилися у першопрохідців котеджного будівництва відразу на початку 90-х років.
Мансардний дах являє собою окремий випадок даху з холодним горищем, з тією лише різницею, що холодний горище в ній зменшений до зазору в 5-10см, а утеплений стелю практично впритул притягнутий до нижнього краю обрешітки покрівельного покриття. Притягнутий настільки, щоб там могла здійснюватися ефективна вентиляція, тому цей зазор і називається вентиляційним простором. Він потрібний не тільки для того, щоб з утеплювача пару і вологи було куди діватися, а, перш за все, щоб дахове покриття взимку не підігрівалася знизу - з боку будинку і, як наслідок, щоб сніг на цьому покрівельному покритті не підтавав і не перетворювався на лід! Оскільки, якщо він почне підтавати і перетворюватися в лід, дах втратить цінний утеплювач - сніг, а покрівельний матеріал буде піддаватися багаторазовим циклам заморожування-розморожування, які підірвуть його фізичне здоров'я. Бітумні плитки - теголіти і їм подібні облисеют - позбудуться своєї кам'яної крихти, яка постійно протягом багатьох років буде сипатися на голову і засмічувати водозливи. Керамічна черепиця замерзне і полопаються, витягуючи цвяхи кріплення черепиці. Під м'яку рулонну покрівлю, типу гідроізолом, потрапить вода і розширить отвори, приводячи до перманентної течі. Навіть найстійкіший в нашому кліматі покрівельний матеріал - рулонний метал, покладений методом подвійного фальца, не витримає. Лід розкриває фальц, а адже методом подвійного фальца загортають консервні банки. Природа не знає жалю: від льоду порятунку немає - єдиний порятунок в недопущенні льоду і обмерзання.
Принципова проблема і головний недолік мансардної покрівлі в порівнянні з горищем той, що в мансарді можна регулювати приток вуличного повітря у вентиляційний простір - щонайбільше збільшуючи його влітку і дозуючи взимку шляхом відкривання-закривання вікна (як на горищі). Ефективна вентиляція потрібна і хороша влітку, а взимку надлишковий припливне повітря вихолоджують вентиляційний простір - температура там наближається до вуличної. Сніг в таких умовах вже не використовується як утеплювач, а просто обтяжує дах. У Норвегії конструкції мансардних дахів, в яких ступінь вентиляції зменшується у міру збільшення товщини снігового покриву. Все просто: сніг поступово завалює вертикальний вентиляційний продухи: більше шар снігу - менше перетин вентканала. Таку дах важко розрахувати, «ноу хау» полягає в гнучкості і можливості настройки конструкції. Метою налаштування повинно бути легке подтаіваніе (іноді) снігу на даху. Повна відсутність льоду говорить про «вимкненому» сніжному шарі утеплення.
Основна складність конструювання мансардного даху полягає в гіршому випадку в нестачі утеплення і вентиляції (це як правило) в кращому в надлишку вентиляції і в невикористання утеплюють властивостей снігового покриву взимку. Ось тут собака зарита, тут корінь невдач проектувальників мансардних дахів! Які такі проектувальники? Яких таких мансардних дахів? Зараз тлумачного конструктора вдень з вогнем не знайдеш - одні архітектори модні з комерційним ухилом! Максимум над чим нині б'ється «конструкторська думка» - це щоб дах взагалі, в принципі таку собі зліпити, щоб вона взагалі була (була) і не звалилася від снігу, а про вентиляцію ..., та ще залежить від величини снігового покриву. Такими маячними фантазіями у нас ніхто не заморочується!
Зазвичай ніхто даху не проектує - зазвичай буває так: і утеплювача нормально поклали (10-15см і шарами - це знижує ефективність за рахунок конвекції), і простір порожній між верхньою латами і утеплювачем залишили, і внизу щілина вентиляційну не забули виконати і нагорі стандартні продухи (до покрівлі додається) встановили, а вона, все замерзає і замерзає день у день, все більше і більше! І ось вже з ганку на робочого по весні зійшла лавина і мало не зробила людину інвалідом.
- А справа тут ось в чому:
Вентиляція не здійснюється інтенсивно в проміжках між усіма кроквами, тобто реально продувається кожне третє чи п'яте міжкроквяний простір.
Взимку всі ці «стандартні продухи» завалює сніг, якого у нас на даху до весни запросто до метра шар накопичитися може.
Ось і весь секрет. Це ще пристойний випадок, коли 20 см утеплювача і 5 см вентиляційний продухи ...
Зазвичай буває так.
Конструкція: купують на мансардний дах крокви найпоширеніші (недорогі) товщиною 15 см, кладуть два шари по 5 см найдешевшої (пухнастою) мінвати, забивають верхньої латами і укладають, наприклад, італійський Тегола.
Маємо: товщина конструкції - 15 см, з них 10см утеплювача і 5 см вентиляційний продухи, повітря в який нізвідки не надходить і нікуди не виходить (про це вааще не знав ніхто).
Результат влітку: в мансарді жарко неосудності - потрібен кондиціонер! Встановили спочатку один, але виявилося, що під час спеки цього недостатньо ... Незабаром встановили і другий кондиціонер.
Результат взимку: бурульки до землі, до весни вся дах «попливла», Тегола «облисів».
Реконструкція перша: зриваємо дахове покриття разом з латами, набиваємо рейку 5 см, поверх мінвати доповідаємо ще один шар дешевого пінопласту 5 см, робимо продухи для подачі та відведення повітря. Покриваємо дах панелями ондулина.
Маємо: товщина конструкції 20 см, з них 15см утеплювача і 5 см вентиляційний продухи, повітря в який надходить знизу і виходить зверху (але не скрізь), і ці продухи завалюються взимку снігом (про це ваще ніхто не подумав).
Результат влітку: в мансарді просто жарко - одного кондиціонера стало досить.
Результат взимку: бурульки до першого поверху, за 4 роки вся дах, починаючи з середини зими, «дістала» дрібними протечками крізь стики пластин з нахлестом і отвори, через які цвяхи кріплять панелі, а ближче до весни - великими течами.
Дії: розтин даху. Мінвата вся мокра - забули про пароізоляцію зсередини будинку, а в будинку всього одна витяжка, про витяжки в санвузлах забули зовсім (типу в кватирку весь пар піде). В результаті вся волога з дому виявилася в мінвати.
Реконструкція друга і остання: зриваємо дахове покриття разом з латами і з усією кроквяної системою до чортової матері. Замовляємо кроквяні дошки товщиною 30 см необхідної довжини (відповідно до конструкції даху) з клеєного бруса або зроблені за технологією фанери - склеєні з шарів деревини 2 мм. Робимо конструкцію даху з цих нових матеріалів. Купуємо плити полистерола, щоб набрати шар товщиною 20 см (по можливості якомога менше шарів). Крок крокв даху підганяємо під розмір укладання використовуваного утеплювача. Робимо систему вентиляції підпокрівельного простору - сполучені один з одним через вирізи в кроквах продухи, притоки і витяжки повітря, які не зачиняються снігом, або вентиляційну рейку на конику. Таких (незаваливаемую снігом) вентиляційних конструкцій німецькі або італійські виробники покрівельних матеріалів не роблять - у них немає снігу, і проблеми такої в їх дахах теж немає! Знизу з боку будинку по нижній обрешітці пароізоліруем дах плівкою або містить шар фольги фольгоізол. Стики проклеюємо металізованої клейкою стрічкою (сантехнічної). На дах кладемо дахове залізо Пуралл або оцинкування методом подвійного фальцювання. Під металеву покрівлю (на верх обрешітки) кладемо шар акустичної ізоляції - влагонепроницаемую, але паропрозрачную рельєфну плівку. Щоб під час відлиг через теплопровідні метал вуличний повітря не розігрівав нижній шар снігу, щоб він знову не підтавав (з неметалевої покрівлею таких проблем не буде). До купи робимо витяжки з усіх санвузлів і підвалу.
Маємо: товщина конструкції 30 см, з них 20см ефективного утеплювача і 10 см вентиляційний продухи, повітря в який надходить знизу і виходить зверху рівномірно і інтенсивно всюди! Знизу утеплювач захищений пароізоляцією від вологи з дому.
Результат влітку: в мансарді нежарко - кондиціонер включається тільки під час літньої спеки.
Результат взимку: сніг лежить рівно, не тане знизу, невеликі бурульки утворюються тільки навесні або під час відлиги.
Можна було б, звичайно, і не переробляти дах цілком, а, наприклад, зайнятися «циганським» утепленням знизу - почати ліпити з нижньої обрешітки якісь утеплювачі: пінопласти, пенофол, поліетилени і взагалі все, що під руку попадеться. Але вся ця мишача метушня знову буде з невідомим результатом - адже у різних утеплювачів неоднакові паропрозначность і водопроникність. Їх комбінації можуть привести до появи пасток для вологи. Волога у вигляді пари, пройшовши крізь більш паропрозрачний матеріал, може уткнутися в матеріал паронепроникним (поліетилен або пенофол). При збігу вологості і температури з повітря може з'явитися вода (роса) якої нікуди буде подітися. Адже паропрозрачние матеріали працюють як напівпровідники - воду у вигляді пари крізь себе пропускають, а воду у вигляді крапель води вже немає. В таких обставинах між шарами утеплювача може з'являтися вогкість. Вже краще дах цілком всю заново переробити - дорого, але мило ....
Підрахувати, у що господареві обійшлося це задоволення - «правильна» мансардний дах.
Саме тому вимоги нового Сніпа встановлюють для покрівельних покриттів значення опору теплопередачі не менше 5,2 м2 * К / Вт (для Москви).
Схема бутерброда правильної мансардного даху.
ВЕРХ
Покрівельне покриття - мідь, залізо, металочерепиця, ондулін, теголіти.
Водонепроникна рельєфна паропрозрачная мембрана для тепло-звукоізоляції металу.
Верхня лати - дошка 22-25мм.
Вентиляційний продухи 8-10 см з ефективним припливом і витяжкою вуличного повітря.
(Ніякої паро-гідроізоляції тут не потрібно.)
Шар утеплювача 20 см (залежить від матеріалу) - ековата, піноскло, але ні в якому разі не мінеральна вата - ніяка.
Нижній шар обрешітки - дошка 22-25мм.
Пароізоляція фольгою або пенофолом або фольгоізол (це фольга, наклеєна на вощений папір).
Рейки, що несуть внутрішній оздоблювальний шар.
Внутрішній обробний шар - гіпсокартон, дошка-вагонка, панелі і т.д. і т.п.