Для оброблення кабелю, як і для зварювання, потрібно ряд специфічних інструментів. Типовий набір монтажника-спайника - чемодан з інструментами «НИМ-25», в ньому містяться всі необхідні стріппери. тросокуси. викрутки, бокорізи, плоскогубці, макетний ніж та інші ручні інструменти, а також помпа або пляшечку для спирту, запас розчинника гідрофобія «D-Gel», неткані безворсовие серветки, ізоляційна стрічка, що самоклеються цифри-маркери для кабелів і модулів та інші витратні матеріали.
Після доукомплектування витратними матеріалами (стяжки, черв'ячні хомути та ін) і деякими допоміжними інструментами його цілком достатньо для роботи з оптикою. Також існують і інші набори, багатшим і біднішими по комплектації ( «НИМ-Е» і «НИМ-К»). Слабке місце більшості наборів - низька якість «типу алюмінієвого» кейса, який лише виглядає красиво, але насправді складається з тонкої ДВП, обклеєна текстурированной / гофрованої фольгою, і алюмінієвих тонких куточків на заклепках. Він не витримує довго в польових та міських умовах, і його доводиться ремонтувати і посилювати. Деякі інструменти і матеріали з стандартного набору можуть виявитися низької якості. Коли ви будете витрачати «фірмових» расходников деякі замінюються «підручними» без шкоди для якості роботи. Так, заводські неткані безворсовие серветки для протирання волокон легко замінюються туалетним папером типу «зеви плюс». Замість дорогого (близько 800 р / літр) D-Gel, якщо робота йде на відкритому повітрі, можна використовувати бензин АІ-92 або спирт.
При обробленні кабелів важливо витримати довжини елементів кабелю відповідно до вимоги інструкції до муфти: так, в одному випадку може знадобитися залишити довгий силовий елемент, щоб закріпити його в муфті / кросі, в іншому випадку він не потрібно; в одному випадку з кевлара кабелю плететься кіска і затискається під гвинт, в іншому випадку кевлар відрізається. Все залежить від конкретної муфти і конкретного кабелю.
Розглянемо оброблення найбільш типового кабелю:
а) Перед обробленням кабелю, довго перебував у вогкості або без гідроізольований торця, слід відрізати ножівкою приблизно метр кабелю (якщо дозволяє запас), так як тривалий вплив вологи негативно впливає на оптичне волокно (може помутніти) і на інші елементи кабелю. Кевларові нитки в кабелі - це відмінний капіляр, який може «насосала» в себе воду на десятки метрів, що чревате наслідками, якщо, наприклад, паралельно з кабелем йдуть дроти високої напруги: по мокрому кевлару можуть почати гуляти струми, вода випаровується, розчавлює зсередини зовнішню оболонку, кабель йде бульбашками і через бульбашки від дощів потрапляє нова волога.
б) При наявності в конструкції кабелю окремого троса для підвіски (коли кабель в поперечному перерізі має форму цифри «8», де в нижній частині кабель, у верхній трос) він викусивать тросокусамі і зрізається ножем. При зрізанні троса важливо не пошкодити кабель.
в) Для зняття зовнішньої оболонки кабелю використовується відповідний ніж-стриппер. НИМ-25 зазвичай комплектується ножем «Kabifix» як на фото нижче, проте можна використовувати і ніж-стриппер для електричних кабелів, який з довгою ручкою.
Такий ніж-стриппер має обертається на всі боки лезо, яке можна відрегулювати по довжині відповідно до товщини зовнішньої оболонки кабелю, і притискної елемент для утримання на кабелі. Важливо: якщо доводиться обробляти кабелі різних марок, то перед обробленням нового кабелю потрібно спробувати ніж на кінчику і, якщо прорізали занадто глибоко і пошкодило модулі, лезо треба підкрутити коротший. Гірше нікуди, коли муфта вже зварена, і раптом при укладанні волокон одне волокно раптом «вискакує» з кабелю, тому що при обробленні ніж зачепив модуль і зламав це волокно: вся робота нанівець.
Ножем-Стрипер для зняття зовнішньої оболонки кабелю робиться кругової розріз на кабелі, а потім від нього - два паралельних розрізу з протилежних сторін кабелю в сторону кінця кабелю, щоб зовнішня оболонка розпалася на дві половинки.
Важливо правильно виставити довжину леза ножа-стриппера, так як при занадто короткому лезі зовнішня оболонка не розділиться легко на дві половинки і її доведеться довго здирати плоскогубцями, а в разі довгого леза можна пошкодити модуль в глибині кабелю або затупити обертається лезо об броню.
г) Якщо кабель самонесучий з кевлар, то кевлар зрізається тросокусамі або ножицями зі спеціальними керамічними лезами.
Якщо кабель броньований круглими дротами. їх слід відкусити тросокусамі невеликими партіями, по 2-4 дроту. Бокорезами виходить довше і важче, особливо якщо дріт сталистого. Для деяких муфт потрібна певна довжина броні для фіксації, також броню (в тому числі гофровану) часто потрібно заземлювати.
д) Для внутрішньої, більш тонкої оболонки, яка присутня в деяких кабелях (наприклад, в самоутримних з кевлар), слід використовувати окремий, заздалегідь налаштований ніж-стриппер (можна такий же, як для зняття зовнішньої оболонки кабелю), щоб не збивати настройки довжини ножа кожен раз при обробленні кабелю. В даному випадку особливо важливо правильно виставити довжину леза в ножі-Стрипер, вона буде менше, ніж в Стрипер для зняття зовнішньої оболонки кабелю, так як внутрішня оболонка істотно тонше, а відразу під нею - модулі з волокнами. При певному навику для видалення внутрішньої оболонки можна використовувати звичайний макетний ніж, виробляючи їм поздовжній розріз, але є істотний ризик пошкодити модуль. Можна також використовувати стриппер-прищіпку для оброблення коаксиала.
е) З модулів за допомогою серветок і D-Gel / бензину видаляються нитки, пластикова плівка та інші допоміжні елементи. Нитки можна скручувати по одній, можна здирати спеціальним гострим «плужкового» гачком (може входити в конструкцію деяких ножів-Стрипер для видалення оболонки). Для видалення гідрофобія використовується розчинник D-Gel (безбарвна масляниста рідина, має запах апельсина, токсичний) або бензин. Однак з бензином акуратно.
Працювати слід в одноразових рукавичках (хірургічних, поліетиленових або будівельних), так як гідрофобних - дуже неприємна гидота (найнеприємніше в роботі спайника!), Важко відмивається, після бензину або гідрофобія руки залишаються деякий час жирними, а після оброблення кабелю належить зварювання волокон, вимагає чистоти рук і робочого місця. Взимку руки, забруднився в гідрофобних, сильно мерзнуть. Втім, наловчившись, можна обробляти кабелі майже не забруднивши руки.
Після видалення ниток і поділу джгута модулів на окремі модулі кожен модуль протирається серветками або ганчір'ям з розчинником D-Gel / бензином, а потім спиртом до чистого стану. Хоча, з метою економії часу і щоб менше бруднитися, можна поступити наступним способом - спочатку обробити кабель до модулів не до кінця, а в місці звідки починається оброблення, сантиметрів на 30, нічого не протираючи надкусити модулі (див. Пункт «е») і стягнути з волокон весь джгут модулів з намотуванням і нитками, тримаючись рукою за чистий кінець кабелю як за ручку. Руки залишаються майже чистими, час економиться. Однак при такому способі обробки є ризик порвати частина волокон або прикласти до волокнам надмірне розтяжне зусилля, що негативно позначиться на загасання волокон в майбутньому, а також більша ймовірність пошкодити модуль, тому такий спосіб не рекомендується, особливо в зимовий час, коли гідрофобний заповнювач густіє. Спочатку треба навчитися робити правильно, а потім вже пробувати різні оптимізації.
е) На необхідної довжині кожен модуль (крім модулів-пустушок, вони викусивать під корінь, але спочатку слід переконатися, що в них дійсно немає волокон) надкушує Стрипер для модулів (підійде і для мідного коаксиала), після чого модуль можна без особливих зусиль стягнути з волокон.
Надкусиванія Стрипер модулів - це дуже відповідальний момент. Потрібно вибрати виїмку точного діаметру, так як якщо виїмка буде більше, ніж потрібно - модулів не надкусити досить, щоб легко знятися, якщо менше - є ризик перекусити волокна в модулі. Крім того, слід уважно стежити за тим песиком-фіксатором стриппера: якщо в момент надкусиванія модуля вона заблокує зворотний хід стриппера, зафіксувавши його в «зімкнутому» стані, то щоб розняти стриппер і відкинути фіксатор, доведеться знову зімкнути інструмент на вже надкушений модулі, при цьому є велика ймовірність перекусити модуль, що призведе до необхідності заново обробляти кабель. Пам'ятаємо, що при надкусиваніі одного з модулів нам активно заважають інші модулі, які треба притримувати іншою рукою, і сам кабель у висячому положенні теж якось потрібно тримати. Тому спочатку буде дуже незручно і обробляти кабель слід удвох.
Існують конструкції кабелю, де модуль єдиний і має вигляд жорсткої пластикової трубки в центрі кабелю. Для якісного зняття такого модуля його слід надрізати по колу маленьким труборізом (в НИМ-25 не входить), а потім обережно надломити в місці кругової ризики.
При стягуванні модулів слід переконатися, що все волокна цілі і жодне волокно не залишилося стирчати з стягнених модуля.
Якщо температура низька, модулі тонкі, по конструкції кабелю в модулях мало гідрофобія (= мастила) або довжина знімаються модулів значна - модуль може не стягтися з волокон без зусиль. У цьому випадку не можна сильно тягнути, так як розтягнення може позначитися на загасання волокон в цьому місці, навіть якщо волокна не порвуться. Слід надкушувати і знімати модуль в 2-3 прийоми, по частинах і повільно.
При обробленні кабелю слід звернути увагу на довжину волокон. Вона повинна бути не менше зазначеної в інструкції, зазвичай це 1,5-2 метра. В принципі можна обробити і на 15 см і потім навіть якось зварити, але потім при укладанні волокон в касету виникнуть великі проблеми: великий запас волокон потрібен якраз для того, щоб був простір для «маневрів» при укладанні, щоб можна було « зіграти »по довжині і красиво укласти всі волокна в касету.
Іноді виникає необхідність вваріл в транзитний кабель, не розрізаючи його. У цьому випадку він так само, як звичайний, обробляється до модулів, але вимоги до обережності оброблення жорсткіше: адже по кабелю вже може йти зв'язок. Він обробляється до модулів та модулі акуратно вводяться в «овальний» введення муфти (в звичайний круглий не ввійдуть - зламаються), для цього введення використовується спеціальний комплект з термоусадки і металевий кліпси з блоком термоклею. Цей клей при усадки від високої температури розплавляється і заливає простір між двох кабелів, забезпечуючи герметичність. Далі той модуль, в який треба вваріл, розрізається, ті волокна з нього, які отпаивать не треба, зварюються назад транзитом, а ті, що нам потрібні - приварюються до «отпайному» (відгалужується) кабелю. Дуже рідко може виникнути ситуація, коли нам потрібно взяти з модуля волокно, але різати модуль можна (по ньому йде важливий зв'язок). Тоді застосовується комплект для поздовжньої обробки модулів. з модуля поздовжньо знімається «фаска», волокна з нього витягуються, протираються від гідрофобія і упорядковано. Ті, що нам потрібні, ріжуться і варяться на інший кабель згідно зі схемою, а решта просто укладаються в касету. В цьому випадку, якщо заводиться нерозрізний кабель, довжина волокон повинна бути вдвічі більше (2-3 м), це і зрозуміло.
Волокна повинні бути чистими (ретельно протертими від гідрофобія), слід особливо стежити, щоб всі волокна були цілими. Волокна вимагають дбайливого звернення, адже в разі, коли кабелі обробити і заведені, зварювання майже закінчена і ламається якесь волокно біля виходу з кабелю, доведеться заново провести оброблення кабелю і зварювання, що забере багато часу і вкрай небажано і збитково при оперативному відновленні зв'язку на діючій магістралі.
ж) Волокна слід добре протерти безворсовими серветками зі спиртом, щоб повністю видалити гідрофобний заповнювач. Спочатку волокна протираються сухою серветкою, потім - серветками, змоченими в розчині ізопропілового або етиловому спирті. Іменний такий порядок тому, що на першій серветці залишається величезна крапля гідрофобія (спирт тут не потрібний), а ось на 4-5й серветці вже можна закликати на допомогу спирт, щоб він розчинив залишки гідрофобія. Спирт з волокон швидко випаровується.
Чистота волокон, особливо ближче до кінців, має велике значення для якісного зварювання. Там, де йде робота з мікронами, бруд і пил неприпустима. Волокна слід оглянути на предмет цілісності лакового покриття, відсутність бруду, зламаних частин волокон. Якщо лак на якомусь волокні пошкодився, але ще не зламався - краще не ризикувати і переразделать кабель. Витратите 10-15 хвилин, а інакше ризикуєте витратити цілий день.
з) На оброблені кабелі одягаються спеціальні клейові термоусадки. які часто входять в комплект муфти (якщо муфта з патрубком для введення кабелю). Якщо муфта передбачає затягування кабелю в сирої гумі з герметиком, то термоусадка не потрібна. Вельми поширена і дуже неприємна помилка новачка - забути одягнути термоусадку! Коли муфта зварена, термоусадка насувається на патрубок муфти і вмощується газовим пальником, паяльною лампою або промисловим феном, забезпечуючи герметичний введення кабелю в муфту і додаткову фіксацію кабелю. Саджати практичніше за все маленької пальником, одягненою на балончик туристичного газу з ценговим затискачем: одного балончика вистачає на десятки зварених муфт, просто запалюється на відміну від паяльної лампи, мало важить, немає залежності від електрики на відміну від промислового фена.
Перед усадкою патрубок муфти і сам кабель потрібно зашкурить грубої наждачкою для кращої адгезії клею. Якщо цим знехтувати - може вийти ось таке непорозуміння:
Якщо термоусадку одягнути все ж забули - допоможе термоусаживаемая манжета з замком (відома як XAGA). Колгоспів герметизацію ізолентою не можна!
Деякі термоусадки (наприклад, фірми Raychem) покриті точками зеленої фарби, яка при нагріванні чорніє, вказуючи, що ось це місце гріти більше не потрібно, а ось тут слід прогріти ще. Зроблено це тому, що термоусадка може лопнути, якщо її перегріти в якомусь місці.
Саджати краще після того, як муфта зварена. Якщо при зварюванні трапиться неприємність (наприклад, зламалося волокно і доведеться переразделивать кабель), то не доведеться колупати ножем застиглу товсту клейову термоусадку, і сама термоусадка не витратити даремно.
і) Розібраний кабелі вводяться в муфту або крос, фіксуються, а сама муфта або крос фіксується на робочому столі. При фіксації кабелю в муфті або в кросі слід керуватися інструкцією по монтажу - для різних муфт там все по-разному.В деяких випадках (броньований кабель і, наприклад, муфта МТОК А1 з відповідним комплектом для введення) фіксація кабелю в муфті - окрема непроста операція з підрізанням броні, намотуванням герметика та ін.
Ось ми і завели оброблений кабель в муфту / крос, тепер потрібно відміряти і зачищати волокна, одягати КДЗС і варити за схемою.