Перебуваючи не в змозі витратити близько 30 000 рублів на нормальний зварювальний напівавтомат я задався питанням, як ще можна скріпити кузовні елементи?
Варіантів скріплення кузовних деталей насправді досить багато:
1. Зварювальний інвертор. Відмовився від зварювання кузовщини інвертором після кількох безуспішних спроб зварити тонкий метал між собою, навіть з електродом 2мм, і струмі 40-50 ампер оком не встигнеш моргнути як пропалює навіть хороший метал наскрізь, тому довелося відкинути, для науки майбутнім поколінням: зварювальний інвертор ну ніяк не допоможе вам в кузовному ремонті, якщо хочете варити кузовщину то беріть напівавтомат, не тіште себе марними надіями що зможете набити руку і інвертором варити кузовщину.
2. Точкове зварювання - складно реалізовується і не завжди доступний варіант зварювання в гаражних умовах, можна зробити такий апарат з інвертора, але на місці його використовувати навряд чи вийде. Та й не для всіх умов зварювання це підходить, наприклад не звариш встик, а можна варити тільки внахлест, знову ж купа налаштувань тривалості і сили імпульсу ... не варіант
3. Напівавтомат з інвертора - не витрачайте час, коротко мораль байки така що інвертор це джерело струму, а напівавтомат це джерело напруги, зовсім різні принципи і ідеології зварювального процесу, навіть якщо вийде утримати дугу, то це буде нестабільний і неуніверсальність зварювальний процес
4. Тіг зварювання з інвертора - є такі сварочніка з функцією тиг, мій один з таких, взагалі ідея реалізована, але в моєму маленькому гаражі тримати балон на 40 літрів з аргоном ну зовсім не хочеться, а з урахуванням вартості пальника і редуктора і балона (5 000 +1500 +2500 = 9 000), для зварювання невеликих обсягів тонколистового металу цілком собі може замінити напівавтомат, але балон: - (((взагалі самий універсальний спосіб зварювання, варити можна що завгодно, але в швидкості поступається напівавтомата звичайно.
5. Болтове з'єднання - цілком собі непоганий спосіб з'єднання металів, але мінус його тільки в тому що капелюшки болтів виступатимуть сильно далеко назовні, що може мати негативний вплив на функціональність кінцевої заготовки. Зате є величезний плюс в тому що з'єднання виходить розбірним і які обслуговує, але навряд чи це буде істотним аргументів на користь цього методу для кузовного ремонту, так що від цього способу я теж відмовився
6. Заклепки - ну і нарешті спосіб, який я обрав в якості робочого для свого випадку, це заклепки. Дешево (заклепочник 1500 + самі клепки по 1-2 рубля за штуку + свердла в середньому 60-70 руб за штуку на сотню отворів). З мінусів тільки високі праце / времязатрати, а часу у мене хоч відбавляй, в сибіру 10 місяців в році зима а в решту часу йде дощ
За способом закріплення на деталі заклепки бувають наступних видів
1. під молоток - старий варіант, так клепають літаки і кораблі, в тому числі космічні, для установки такої заклепки свердлимо отвір, суем туди заклепку, наголошуємо заклепку в який-небудь твердий предмет і влучним ударом молотка зі зворотного боку розклепуємо її всередині деталі
2. різьбові - свердлимо отвір, суем туди заклепку, закручуємо в заклепку спеціальний болт і крутимо, поки заклепка НЕ розклепається всередині деталі,
3. витяжні - найпростіший варіант, свердлимо отвір, суем туди заклепку, і розклепуємо її заклепочник.
Ясна річ що клепати уаз молотковими заклепками - вже сильно невиправдані трудовитрати, різьбові відкидаємо тому що по суті це болтове з'єднання, тільки замість гайки виступає заклепка, залишаються витяжні.
Плюси витяжних заклепок:
1. "самолетная" технологія, перевірена і надійна, самі клепки не надто сильно виступають з деталі
2. міцність співмірна зі зварюванням (про міцність нижче)
3. не деформується клепати деталь
4. ДЕШЕВО ... дуже
5. можна з'єднувати кілька шарів деталей
6. можна з'єднувати досить товсті деталі
Мінуси витяжних заклепок:
1. дуже високі трудовитрати
2. дуже високі тимчасові витрати
3. негерметичні з'єднання, тобто між деталей треба передбачити нержавіючу прокладку, самі клепки треба промащувати герметиком або мастикою щоб стали герметичними
4. важко клепати складні форми, клепки найкраще застосовувати для кріплення деталей внахлест, і це не завжди зручно, особливо в сучасних машинах, для кріплення деталей встих підійде тільки напівавтомат, для уаз ще можна подклепать, але для сучасних машин можна клепати тільки те, що не видно оку.
Матеріал витяжних заклепок і їх вибір
1. говноліновие - зроблені зі слів продавців Леруа Мерлен, касторами, Бауцентр продаються там же, складаються такі заклепки як правило з незрозумілої суміші незрозумілих металів, мають непередбачуваними характеристиками, передбачувано високою ціною, годяться хіба що для кріплення унітазу до стелі, який закономірно впаде вам на голову коли ви захочете посрать. Утворюють гальванічну пару з ферум, сталлю, залізом якщо хочете. Вигнівают разом з отвором, за умови періодичного взаємодії з водою за 2-3 роки.
2. стандартні алюмінієві (зі сталевим або аллюмінієвую сердечником) - такі заклепки зроблені зі сплаву алюмінію, мають передбачуваними характеристиками, продаються в магазинах проф будівельних матеріалів, або інструментальних магазинах. Також як і перший варіант погано підходять для кріплення заліза тому гальванізіруют з ним. Ними можна кріпити невідповідальні з'єднання, які якщо відваляться то не шкода переклепать. Витримують найнижчу навантаження. Клепають самим звичайним
3. сталеві - заклепки зроблені зі звичайної стали, сердечник сталевий, витримують більші навантаження, трохи дорожче ніж люмініевие, потребують посиленої заклепочника, який стоїть пару Касар.
4. нержавіюча сталь - заклепки не іржавіють, гальванічних пар не утворюють, витримують навантаження можна порівняти зі зварюванням, вимагають хорошого заклепочника, і коштують як космічний корабель :-))) жарт, приблизно по 4-5 рублів за штуку, але вони того варті
Тепер про міцність витяжних заклепок в цифрах, тобто кілограмах
Я для себе визначився що мене влаштує міцність заклепки з нержавійки діаметром 4 мм.
З матеріалом і товщиною визначилися, тепер визначаємося з довжиною заклепок