Спосіб обробки дерева за допомогою морения і лакування
У дачних або домашніх роботах дуже часто використовується деревина. Однак в своєму натуральному вигляді вона не завжди виглядає гідно, до пари навколишніх предметів і меблів. Під впливом ультрафіолету вона стає сірою. Не будучи покритої ніяким захисним складом деревина дуже гігроскопічна і починає "грати" не те що від потрапила на неї вологи, а навіть від різниці літньої і зимової вологості. Тому обробка деревини це практично необхідна процедура, якщо ви хочете, щоб дерев'яна річ зберігала свої споживчі якості як можна довше. Крім того, правильно оброблена річ має значно більш декоративний вигляд, ніж в свій природний. У цій статті розповідається про простому способі обробки дерева.
Обробляти можна будь-яку породу дерева, від берези до дуба. Однак різні породи по різному виглядають після обробки. Наприклад, береза (НЕ карельська і не березовий кап, а звичайна наша береза або березова фанера) досить однорідна. У неї немає контрасное переходів і розлучень навколо сучків. Досить гарно виглядає ялина і сосна, особливо їх "околосучковие" частини. І зовсім чудово виглядає дуб, бук, каштан.
Перед обробкою суху дерев'яну деталь ретельно шліфують шкіркою (наждачним папером). При цьому всі рухи шкурки повинні відбуватися строго уздовж волокон і без сильного натиску. Будь-яка глибока поперечна ризику після морения і залачіванія тут же стане помітна.
Після шліфування деревину треба ретельно пропилососити, що б видалити вся мікроскопічну пил з її волокон. Після цього деталь покривають морилкою для дерева. Морилка буває водна і неводна. Водна, природно, на воді. Її застосовують досить рідко і для дрібних деталей. Неводну (на розчиннику) - для будь-яких. Особисто я віддаю перевагу неводну. У неї більше колірна гамма і з нею простіше працювати, вона швидко вбирається і швидко сохне.
Отже, підготовлену деревину рясно просочують морилкою. Взагалі, дрібні деталі морять методом занурення в морилку. Але більшу дошку або панель не опустиш, тому використовують звичайну кисть. Морилку на дерево наносять з надлишком, намагаючись наносити так, що б дерево увібрало якомога більше морилки, а морилка проникла якомога глибше в деревину. Після цього деталі дають трохи просохнути і приступають до другого важливого етапу обробці - відмивання.
Під час відмивання змивається вся зайва морилка, яка залишилася на поверхні дерева і не вбралася. При цьому різко проявляється малюнок волокон деревини і значно посилюється його контрастність. Дерево стає набагато красивіше.
Відмивання неводній морилки виробляють за допомогою великої кількості ацетону. Використовують густу велику кисть. Для того, що б дійсно видаляти зайву морилку, а не розвозити її по деревині, надходять у такий спосіб. Кисть занурюють в посудину з ацетоном і тримаючи дерев'яну деталь трохи під нахилом (20-30 градусів) з легким натиском водять кистю зверху вниз, як би зганяючи зайву морилку. Іншим кінцем деталь спирається на робочий стіл і під неї підкладають будь-якої дуже гігроскопічний матеріал. Я використовую паперові серветки. Коштують вони не дорого, а вбирають вологу чудово - для того і призначені.
Коли кисть доходить до кінця деталі вона зісковзує на ці серветки і ацетонових-морілочная суміш тут же вбирається серветками. Потім кисть знову занурюють в ацетон і змивають морилку. І так до тих пір, поки деталь не стане рівномірною, не перестане відмиватися. Після цього деталі знову дають трохи просохнути, тепер уже від ацетону.
Третій і заключний етап - це лакування деталі. Його проводять в два етапи. Перший етап - т.зв. підняття ворсу. Як ви знаєте, деревина дуже гігроскопічна і охоче вбирає будь-яку рідину, яка на неї потрапить. При цьому вона змінює свої геометричні розміри - тобто набухає. Тому після морения і відмивання вона вже не така полірована, як було до початку процедури обробки. І ви це можете відчути на дотик, провівши долонею по її поверхні. Тому і піднімають ворс з метою його подальшого видалення шляхом шліфування.
Ворс піднімають за допомогою швидковисихаючого меблевого лаку типу НЦ-222. Це нітролак, розчиняється ацетоном або 646-м розчинником. Розвівши трохи лаку широкою м'якою кистю швидкими розмашистими рухами уздовж волокон покривають всю деталь і дають їй просохнути. Після того, як лак висохне, ви відчуєте, взявши її в руки, яка вона стала шорстка. Це і є ворс - дрібні волокна деревини, що відстали від сусідніх клітин, що почали стовбурчитися та так і застигли під впливом лаку. Тому деталь знову шліфують за допомогою дрібної шліфувальної шкурки. При цьому не застосовують шліфувальних машинок, а шліфують тільки вручну.
Відшліфувавши деталь її знову ретельно пилососять і піддають остаточній чистової обробки. Її тип вибирають вже в залежності від призначення деталі, місця експлуатації (будинок - вулиця), що подобається господарям (матова або глянсова поверхня) і т.д. Якщо деталь призначена для домашньої експлуатації - досить покрити її ще 1-2 шарами того ж лаку НЦ-222 і вона придбає напівматову поверхню.
В цілому такий спосіб обробки деревини досить дешевий, дозволяє отримати досить декоративний зовнішній вигляд і має лише один недолік. Тут використовуються досить сильнопахнущие матеріали (лак, ацетон). Тому всі роботи слід проводити або на відкритому повітрі, або в добре провітрюваному приміщенні, обладнаному витяжкою. Крім того, треба врахувати, що це дуже легкозаймисті матеріали. Тому поблизу не повинно бути ніякого відкритого вогню.
Іноді, під час шліфування деревини, відбувається неприємне задирание, а часом і втрата отліпшего шматочка. В абсолютній більшості випадків ці відшарувалися або зовсім відвалилися гострокутні фрагменти структурного малюнка є, мало не найкрасивішими місцями всього візерунка. (Вони добре видно на доданих до статті фотографіях) Відшарування може статися також на стадії висихання морилки. Звичайним шліфуванням, після покриття лаком, тут не обійтися. Тріска, як правило, вигинається з площини на 1.5-2 міліметра, а після пролачіванія - і того вище. Зіткнувшись з подібною неприємністю - засмучуватися сильно не слід. Просто приклейте примхливий пелюстка перед подальшою обробкою будь-яким, придатним для склеювання деревини засобом і не забудьте придавити, ретельно прибравши видаючи надлишок. До речі сказати, щоб не морочитися з клеєм, можна використовувати приготовлений для подальшого покриття лак. Процедура склейки та ж. За висиханні, злегка зашкурити, якщо е! сть необхідність, відновлене місце і можете сміливо приступати до подальшої обробки.
У разі якщо заготовка має дефекти (відколи, тріщини, сліди життєдіяльності різних комах або описані вище втрати), а заміна, в силу різних причин, неможлива або небажана (унікальний малюнок, складна форма, наприклад) то, необхідно провести нескладну реставрацію. Для цього доцільно на етапі шліфування зібрати і зберегти утворюється деревний пил. Вона, трохи пізніше, послужить наповнювачем в приготуванні «шпаклівки». Дерево прекрасно шпатлюется. Але суміш для реставраційних робіт вам доведеться готувати самим. Основа - бажано безбарвний меблевий лак; наповнювач - вже відомий і якщо його зібралося недостатньо, візьміть однорідний шматок матеріалу і нашкуріте шлифмашинкой скільки потрібно; колір - все та ж морилка, неводна, природно. Або в більшості колірних розкладів - звичайний йод. Спирт з розчинником, звичайно, не дуже привабливий союз, але реакцій відторгнення не спостерігав. Беремо пучку деревного порошку, додаємо крапельку лаку, розмішуємо чимось тоні! нькім і потроху додаємо колір, не припиняючи переважування до необхідного відтінку. Наносити розчин (шпатлевать) можна будь-яким зручним, на ваш погляд, інструментом, навіть невідповідного призначення. Я, наприклад, облюбував плакатні пір'я, різної ширини. Тонким пером - зручно наносити шпаклювальну масу, а пером ширше - «втирати-загладжувати». І не поспішайте виправляти поверхню відразу після зашкуріванія. Цю процедуру необхідно виконувати тільки після колеровки вироби морилкою і відмивання, т. К. Затверділа суміш практично не бере в себе колір. А якщо все-таки візьме (змусити можна і гору посунутися), то отриманий результат буде далекий від бажаного. Дуже, чи знаєте, складно надати вирівняні малюсінькому ділянці необхідний відтінок, багаторазово тикаючи в нього пензлем або тампоном, що не пофарбувавши при цьому прилеглу поверхню. А вона вже вбирає колір з превеликим задоволенням. Ось і будете мати: то там темно - тут світло, то навпаки. І на деревний малюнок! ваша мазня ну ніяк не потягне.
Так само не слід готувати суміш відразу на весь обсяг робіт, якщо, звичайно, у вас не поодинокий дефект однорідного кольору. Підгонка відтінків - справа не швидка, а суміш сохне - і оглянутися не встигнете. Тому замішуйте «шпаклівку» рівно в тій кількості, яка необхідна для виправлення одного конкретного колірного фрагмента. Після закінчення ремонту і після повного затвердіння суміші, дуже акуратно затріть відреставровані місця «нулевкой» і, оцінивши по достоїнству отриманий результат, приступайте до покриття лаком і полірування.
Слід додати, що морилками як правило, на жаль просочуються найкраще м'які волокна які мають світліший колір, а темні волокна які мають велику щільність, просочуються гірше. Після морения отримуємо звичайно певний тон, але на професійній мові цей колір називається негативом.
Що б такого не виходило, перед морилкою поверхню необхідно прогрунтувати розчином рідкого скла на воді. Після висихання поверхня набуває трохи старіший вид і піднімається ворс. Тепер це все треба трохи буквально шлифануть і можна обробляти морилкою. Рідке скло закрило трохи пори світлих волокон і тепер буде моріться більш красиво і контрастно.