Людям, періодично працюючим з цвяхами і молотком, знайома така ситуація: збиваєш пару дерев'яних планок, ніби все нормально, а потім бац! одна або обидві планки тріскаються або навіть відколюється частина планки, якщо недалеко є сучок, і цвях нічого не тримає. Причому, чим менше ширина і висота планки (дошки, бруски) і чим ближче до краю забивається цвях, тим більша ймовірність такої неприємності. Але навіть при забиванні ближче до середини цвяхів діаметром більше 4 мм в товсті і широкі дошки або бруски біля стрижня цвяха з'являються досить помітні тріщини.
Уникнути розколювання деревини можна 3 способами:
1. Попередньо розрахувати параметри з'єднання
Ось тільки далеко не завжди у людини є велике бажання вникати в усі тонкощі і складності подібного розрахунку, тим більше, якщо потрібно забити всього пару цвяхів. В цьому випадку можна скористатися наступними двома способами:
2. Попередньо свердлити отвори під цвяхи
Будь-цвях, навіть дуже тонкий, має певний обсяг. Коли ми вбиваємо цвях в деревину, обсяг деревини зменшується, частково це відбувається за рахунок непружних деформацій - зминання деревини, частково за рахунок пружних, тобто відновлюваних деформацій. Завдяки саме пружним деформаціям цвях досить міцно тримається в деревині і тим самим забезпечує необхідне з'єднання деталей. Однак при досить великому діаметрі цвяха і відносно невеликих розмірах дерев'яної планки розподіл напружень в тілі деревини може привести до розколювання волокон. Коли ми попередньо свердлимо отвір під цвях, ми тим самим зменшуємо обсяг, на який буде деформуватися деревина при забиванні цвяха, і тим самим зменшуємо значення діючих в тілі деревини напружень. З одного боку це погано, тому що зменшується обтиснення цвяха деревиною, а з іншого боку це знижує ризик розколювання деревини, тому єдиного рецепта - якого діаметру свердлити отвори - немає. Особисто я вважаю, що діаметр отвору повинен бути на 1-2 мм менше діаметру цвяха. Для моїх цілей цього вистачає (мова йде про планку, яка повинна пробиватися наскрізь). Крім того, іноді має сенс просвердлити попередньо отвори такого ж або навіть більшого діаметра, ніж цвях в планці, через яку цвях буде забиватися першим (планка, що пробивається наскрізь). У цьому випадку з'єднання буде працювати за рахунок того, що стрижень цвяха буде обжимається в нижній планці, дошці або іншому дерев'яному виробі, а верхня планка буде притискатися до нижньої капелюшком цвяха.
2. Попередньо тупити цвях
Не дивлячись на уявну парадоксальність, це дуже дієвий спосіб. Вістря цвяха, потрапляючи між волокнами деревини, працює як колун через відповідної форми вістря цвяха. Тобто при забиванні гострого цвяха велика частина енергії йде на пружні деформації деревини. А концентрація виникаючих при цьому в тілі деревини напружень в області забивання цвяха тим більше, чим менше ширина планки і чим ближче цвях до краю дошки. Коли ми затуплюють цвях, наприклад, скусивая плоскогубцями вістря, то при забиванні такого цвяха велика частина енергії йде на непружні деформації деревини, простіше кажучи смятие. Тобто тупий цвях не розколюється, а проминають волокна. Енергії на непружні деформації потрібно затратити більше, а значить молотком доведеться стукати сильніше, але результат того вартий, так як зіпсованих планок при цьому буде набагато менше. Цей спосіб хороший при роботі з дуже тонкими планками з великою кількістю сучків і штапиками, коли використовуються цвяхи діаметром 1-2 мм і свердлити отвори меншого діаметра під такі цвяхи досить складно.