Для перещеплення вибирають дерева зі здоровим штамбом, не надто старі. Перепрівівая молоді дерева, треба почекати початку їх плодоношення, щоб дізнатися термін дозрівання плодів, так як при перещепленні треба керуватися правилом: не можна щепити сорти, пізно закінчують вегетацію, до раносозревающім сортам. Правильно зимові сорти перещеплювати зимовими, осінніми і літніми; осінні-осінніми і літніми; літні - літніми.
Крім цього, треба враховувати сумісність сортів. Так, не можна перещеплювати китайку Антонівка звичайної, в той же час китайку можна перещеплювати мелба, пепіно шафранним і деякими іншими сортами. Перш ніж приступити до перещеплення плодового дерева, необхідно зробити санітарну обрізку, т. Е. Видалити сухе та поламане гілля та гілки, загушающіе крону. І лише після цього можна приступити до обрізку, необхідної для перещеплення.
Живці бажаних сортів для перещеплення, як і у всіх інших випадках весняного щеплення, заготовляють на початку зими і зберігають, як було описано вище. До перещепленні можна приступити різними прийомами.
Перший прийом. При цьому прийомі здійснюється сильне укорочення скелетних гілок (рис. 20), отже, буде потрібно невелика кількість живців і часу для перещеплення. Недолік прийому в тому, що дерево піддається сильної обрізку, через що порушується рівновага між кореневою і надземної системами. Рани заростають повільно, потрібно багато часу, перш ніж крона досягне колишнього обсягу.
Мал. 20. Перещеплення плодового дерева з укорочуванням
скелетних гілок (по Н.А.Рибіцкому і В.Ф.Орехову)
Приступаючи до обрізку, необхідно уявити собі її контури. Ще краще, намітивши верхню точку обрізки втечі продовження, прив'язати до нього два шнура і ними намітити лінію обрізки. На перших порах, поки немає ще досвіду перещеплення, місця обрізки краще відзначати. Щоб лінія обрізки була правильною, потрібно зважати на формою крони щепленого сорту. Кут, утворений лініями обрізки по периферії крони і вершиною, розташований на лідері, для груші вибирають рівним 90 °, для яблуні - 100-110 °.
При обрізку потрібно керуватися правилами формування крони і її природним складанням, враховувати взаємне розташування сучків і їх товщину. Якщо з двох суків, які в кроні йдуть один за іншим, нижній товщі верхнього, то обрізати по одній лінії не можна, так як щеплений черешок на нижньому, більш товстому суку буде рости значно швидше, ніж на верхньому, більш тонкому. Правильніше зробити так, як показано на рис. 21. Бажано, щоб розмір спила не перевищував 5-7 см в діаметрі. По довжині залишаються "рукава" у молодих дерев повинні бути не менше 70-80 см, а у дорослих - від 100 до 200 см. Всі дрібні і навіть великі гілки, що залишаються без щеплення, видаляти не слід, так як дерево, позбавлене здебільшого крони, а отже, і листового апарату, не може задовільно харчуватися, загоювати рани, нормально пройти процес загартовування і підготовки до зими. Після основної обрізки потрібно видалити тільки гілки, що йдуть всередину крони. Спилювати сучки починають з верхньої частини крони, при цьому товсті спочатку підпилюють знизу.
Мал. 21. Обрізка кроїмо плодового дерева перед
щепленням:
1 визначення кута за допомогою пальців рук і зігнутою дроту
між вершиною і підставою крони під час обрізання дерева;
2 обрізка сучків крони в залежності від їх товщини і взаємного
розташування;
3 обрізка плодового дерева (по В.Пеніке)
Третій прийом. У цьому випадку основні скелетні гілки не вкорочують, не зрізають і сучки першого, другого і третього порядків. З них тільки видаляють непотрібні дрібні бічні гілки. Живці прищеплюють по всій довжині сука на такій відстані один від одного, щоб створити найкраще їх розміщення. Залежно від товщини перещеплених гілок застосовують різні варіанти щеплення: вполурасщеп (в бік пенька, а для більш тонких гілок способом вприклад з язичком і поліпшеною копулировкой) або за кору (під час сокоруху). Для заповнення оголених місць крони підійде щеплення перевернута углообразная бічна або сідлом за кору.
Перевага прийому в тому, що дереву не наноситься великих пошкоджень, не порушується рівноваги між його надземної і кореневої системами завдяки збереженню основної маси скелетних гілок. При такій перещепленні дерева через два-три роки вступлять в повне плодоношення. Недолік прийому - необхідність великої кількості живців.
Щоб перепрівітих дерево швидше вступило в плодоношення, важливо правильно вибрати довжину щепленого держака: для яблуні і груші він повинен бути з шістьма - вісьмома нирками - тільки в цьому випадку на них швидко розвиваються кольчатки з плодовими нирками.
Для освіти плодової деревини велике значення має розташування живців на гілках дерева. Живці, щеплені поблизу підстави перещеплювати сука, розвиваються сильно і не утворюють плодової деревини. Тому бажано, щоб перший щеплений черешок знаходився на відстані не менше 45 см від основи великого сука.
Щеплення роблять у напрямку знизу вгору, маючи в своєму розпорядженні живці головним чином збоку і зовні перещеплювати сука на відстані 20-25 см одна від одної. Щеплення на внутрішній і верхній стороні сука треба уникати, так як в цьому випадку черешки дають дуже сильний приріст. Розставити щеплені живці намагаються так, щоб їх положення наближалося до природного отхожденію бічних гілок у дерева.
Щеплення вполурасщеп в бік пенька слід застосовувати тільки в тих випадках, коли потрібно, щоб щеплений черешок був спрямований вгору по відношенню до суку. При щепленні вполурасщеп в пеньок попередньо зі скелетних гілок зрізують всі бічні гілки діаметром менше 0,6 і більше 2,5 см. Якщо хочуть мати бічні гілки, щеплені новим сортом, їх зберігають.
Після закінчення щеплень з боків сука зрізають його верхівку трохи вище останнього щеплення (там, де діаметр сука не перевищує 3 см) і в місці зрізу прищеплюють держак, який буде служити втечею продовження цього сука (також надходять і у всіх інших варіантах щеплення). Для щеплення вполурасщеп в бік немає необхідності в наявності бічних гілок на скелетних гілках. При цьому щепленню, яку легше виконати на більш дрібних гілках, ніж на великих, держак може бути вставлений в будь-якому місці сука.
Перещеплення яблуні і груші, які постраждали від морозу. Після суворих зим, коли дерева сильно вимерзають, їх можна відновити відповідними перещеплення порослі, що йде від коренів або від штамба вище щеплення, в залежності від того, скільки утворилося пагонів кореневої порослі або вище щеплення (рис. 22).
Мал. 22. Загибла надземна частина дерева:
1 освіту крони з Волчков вище щеплення;
2 освіту крони з подальшою щепленням культурного сорту з
Волчков кореневої порослі
Якщо пагонів не менш двох, їх можна з'єднувати за допомогою аблактіровкі, залишаючи в кінцевому підсумку один пагін продовження - найпотужніший з усіх, на якому буде в подальшому побудована крона. Якщо з'єднують дику поросль, що йде від кореня, то остання втеча треба прищепити бажаним культурним сортом і на ньому в подальшому будувати крону.
При відсутності порослі та наявності здорової тканини деревини і коровою частини у пнів в пні не надто старих дерев, у яких кора ще досить еластична, можна щепленням за кору трьох - чотирьох живців виростити пагони, а потім, з'єднавши їх аблактіровкі, створити втечу продовження і нову крону дерева. Через кілька років перепрівітих дерево знову утворює штамб.
Виправлення крони неправильно сформованого плодового дерева. Крону неправильно сформованого плодового дерева можна виправити декількома способами. Один з найпростіших - без щеплення - виконання "полулунного" надрізу (зі зняттям кори) навесні під час сокоруху над сплячою брунькою для освіти з неї в подальшому втечі. Після зняття кори надріз замазують садовим варом. Порожні місця в кроні можна заповнити і щепленням держаком.
Щеплення бічна за кору. Цей спосіб застосовують під час сокоруху для заповнення порожніх місць в кроні. Для щеплення бажано брати тонкі черешки, які легше щільно притиснути до камбію підщепи. Обраний держак зрізають косим зрізом нижче нирки, як при щепленні копулировкой. Довжина зрізу повинна дорівнювати трьом-чотирьом діаметрам підщепи. Щоб отримати більшу поверхню з оголеним камбієм, з протилежного боку косого зрізу, т. Е. Нижче нирки, видаляють кору до камбію. Залишають три-чотири нирки, і над верхньою брунькою, яка по відношенню до підщепи знаходиться на зовнішній стороні черешка, його обрізають. На підщепі роблять Т-подібний розріз кори, як при окулірування, відгинають кісточкою окулірувального ножа, вставляють держак і обв'язують поліхлорвінілової стрічкою. Якщо щеплені пагони хочуть перетворити в плодові освіти, то після появи шести-семи листя їх потрібно прищипнуть.
Коса бічна щеплення. Для виконання щеплення держак готують, роблячи з протилежних сторін його нижнього кінця два косих зрізу з таким розрахунком, щоб обидва вони зустрілися в поздовжній площині під кутом 30-45 °. На бічній скелетної гілки або на тонкому штамбі дерева роблять в бажаному місці неглибокий косою заріз глибиною трохи більше, ніж довжина бічної сторони клина біля основи черешка. Потім ніж частково виймають з врізу, щоб в звільнилася щілину можна було вставити кінчик живця. Коли держак увійде в заріз, ніж виймають і клин держака проштовхують вперед поперек врізу. Місце щеплення обв'язують стрічкою.
Щеплення за кору в перевернутий L-подібний розріз. Це щеплення треба виконувати в період, коли кора легко відділяється від деревини. На нижньому кінці держака роблять косий зріз довжиною близько 3,5 см, а з іншого боку - більш короткий зріз, намагаючись тільки оголити камбій, не захоплюючи деревини.
Розріз в формі перевернутого L треба розташовувати так, щоб він не був паралельним осі штамба або скелетної гілки, на якій буде здійснюватися щеплення, а під кутом, бажаним для відходження живця. Верхній розріз кори (коротка сторона букви L) роблять не під прямим кутом до нижньої сторони, а приблизно під кутом 150 °. Кору при цьому розрізають похило, щоб держак легше входив під неї і щільно утримувався в необхідному положенні. Після цього вставляють держак, спостерігаючи, щоб його камбіальні шари збігалися з камбіальними шарами розрізу підщепи. Для більш стійкого положення живці його прибивають тонким цвяшком довжиною 16-18 мм. Розміщення живців під пораненнями, які виникли після видалення засохлих сучків, сприяє швидкому загоєнню ран. Місце щеплення, щоб уникнути попадання води треба ретельно обв'язати стрічкою.
Щеплення в щілину. Цей спосіб з успіхом застосовують на яблунях і грушах в період, коли кора легко відділяється від деревини. Держак для щеплення повинен бути дуже тонкий. У підстави його зрізають на клин довжиною приблизно 2,5 см. На прививаемой гілки або тонкому штамбі дерева паралельно осі штамба або гілки роблять ножем розріз завдовжки 5 см, щоб кінчик ножа тільки по дотичній зачіпав деревину (не розрізаючи) гілки або стовбура. Держак вставляють в щілину, де він міститься між корою і деревиною. Піднімаючи або опускаючи верхівку живця, останній можна встановити в щілини під будь-яким кутом до підщепи. Для освіти скелетної гілки на держаку досить залишити три-чотири нирки, для освіти плодової гілки - шість-сім нирок. Обв'язки або закріплення цвяхом не потрібно. Щілина і кінчик живця обмазують садовим варом.
З'єднання товстих сучків щепленням. У випадках, коли формування крони дорослого дерева запущено і є приблизно однакової товщини сучки, які відходять один від одного під гострим кутом, при навантаженні врожаєм в місці розвилки може статися розлом. Якщо від кожного сука всередину крони йдуть тонкі гілки, то їх можна скрутити і кінці пагонів прив'язати. Через рік або два вони зростуться: На перших порах сучки з'єднують мотузкою, щоб скорочення пагони не розійшлися.
Якщо ж гілки вже досить товсті і не піддаються скручування, то їх з'єднують способом аблактіровкі (див. Рис. 13). Попередньо вище щеплення сучки пов'язують мотузкою.
Описаними способами можна також створити непрохідну огорожа навколо саду, скріплюючи на висоті 0,5 і 1 м скручуванням і аблактіровкі гілки акації, глоду та інших чагарників.
Прискорення плодоношення щепленням. При весняної щеплення ручкою з трьома-чотирма бруньками на дичка за літо в середній смузі виростає зазвичай саджанець, який дає втечу без розгалужень, т. Е. Без крони. Держак, точно так же щеплений в крону дерева, вступає в плодоношення зазвичай на другий-третій рік після щеплення. Прискорити отримання врожаю можна, прищеплюючи (за способом П.П.Степанова) не короткий живці, а довгі (до 1 м) пагони. Щоб щепи не загинули, на щеплений втечу надягають чохол з поліетиленової плівки і туго зав'язують його нижче місця щеплення і вище кінця втечі. Накопичується від випаровування вологу треба періодично зливати. Знімають чохол в похмуру погоду, коли на пагоні з'являться маленькі листочки.
За виданням: Камендровскій Євген Михайлович,
Щеплення і перещеплення плодових дерев. М. Россельхозіздат, 1985.
Художник: А.Н.Ковалев