Відвідувати під час поїздки по Лігурії самостійно курорт Санта-Маргеріт-Лігуре я взагалі-то не збирався, в мої плани на той день входили тільки Рапалло і Спеція. Однак через негоду, що обрушилася на північ Італії, мені довелося переглянути весь розклад. Коли з'ясувалося, що круїзи по Лігурійського моря зупинені через шторм, а зсуви перервали рух по прибережній гілці, я не знайшов нічого кращого, ніж забратися з Рапалло в сусіднє містечко - нікуди більше виїхати було не можна ...
Та й з тим, щоб дістатися до Санта-Маргеріт-Лігуре, виникла проблема: водій готового у відправлення автобуса жестами пояснив, що квитки він не продає, їх потрібно купити на автовокзалі Рапалло. Виявилося, що термінал настільки великого курорту в своєму розпорядженні всього однією касою, куди стояла пристойна черга, і одним квиткових автоматом, біля якого теж стояла черга, але не надмірна, всього три людини. Добре, що шофер виявився людиною розуміючим і хоча цілком міг відчалити згідно з розкладом, все ж дочекався, поки я куплю квиток. Через хвилину ми вже котили по вулицях Рапалло, і я, поступово гріючись, смакував, які картини відкриються нам на серпантині, що тягнеться уздовж берега.
Варто зазначити, що свого громадського транспорту ні Санта-Маргеріт-Лігуре, ні Рапалло, не мають, вони пов'язані спільною системою регіональних маршрутів. Відповідно, при бажанні можна доїхати автобусами куди завгодно. Безумовно, дістатися до Портофіно найкраще катером по морю, проте і наземне сполучення не можна скидати з рахунку. Види узбережжя з вікон автобусів відкриваються чудові, звивиста дорога раз у раз підкидає все нові і нові пейзажі ...
Зауважу також, що одноразовий автобусний квиток дійсний півтори години, і за цей час цілком можна доїхати з Рапалло до Санта-Маргеріт-Лігуре, погуляти там і продовжити поїздку, щоб дістатися до Портофіно. Справитися про розклад рейсів можна на сайті перевізника.
Види Лігурії були гідні самих утішних слів, ось тільки від їх споглядання мене відволікали похмурі думки про майбутнє: шторм все не вгамовувався, дощ і раніше накрапав, вітер ще й посилився. Проте, коли автобус з Рапалло виїхав до набережної Санта-Маргеріта-Лігуре, виявилося, що все не так вже погано, принаймні немає дощу. При такому положенні справ цілком можна було здійснити прогулянку по околицях.
Аж до середини XIX століття на місці сучасного курорту розташовувалася рибальське село, точніше, кілька сіл. Всі вони ворогували між собою з незапам'ятних часів, вважається, що перші «терки» почалися ще в ранньому середньовіччі. Коли територія Аппеннінского півострова потрапила під владу Наполеона, французька влада недовго думаючи об'єднали окремі поселення, незважаючи ні на що, і хоча після закінчення епохи наполеонівських воєн місцеві патріоти спробували повернутися на вихідні позиції, їх ніхто слухати не став. Остаточно ситуація устаканилася після набуття Італією незалежності, і на карті нової держави впевнено утримує місто Санта-Маргеріта-Лігуре.
За офіційними даними загальна кількість постійних жителів курорту не перевищує 10 тисяч чоловік, проте це лукаві цифри: влітку туристи валом валять в Лигурию, і в той час, коли на Італійської Рив'єрі можна купатися, чисельність населення Санта-Маргеріта значно зростає. Те ж можна сказати і про сусіднє місто Портофіно, який удостоївся окремої пісні. Мені залишається лише пошкодувати, що погана осіння погода в Італії не дозволила мені по достоїнству оцінити красу Лігурійського узбережжя.
Що ж, зате я досконально вивчив пам'ятки Санта-Маргеріта-Лігуре, почавши знайомство з ними прогулянкою по набережній. Вона сама по собі може зійти за пам'ятку, оскільки вздовж берега стоять елегантні готелі і особняки, схили спускаються до моря пагорбів покриті віллами, там і сям встановлені столики кафе, з променаду відкриваються чудові види місцевої природи. Свою вагому лепту в облаштування узбережжя внесли місцева влада, які встановили інформаційні щити і забезпечити всі пам'ятки Санта-Маргеріта-Лігуре пояснюють табличками. Так що прогулянка по морському березі дозволяє не тільки побалувати себе барвистими картинками, а й побачити кілька важливих об'єктів історичної спадщини. Словом, пройшовши по corso Doria, перетікає в corso Marconi, турист неодмінно отримає величезне задоволення: якщо вже в похмуру, вогку погоду набережна Санта-Маргеріта-Лігуре виглядала чудово, гадаю, що при сонці її пейзажі виявляться незабутніми.
Серед фешенебельній забудови, що прикрашає прибережні проспекти, виділяються кілька будівель, і в першу чергу звертає на себе увагу фортеця Санта-Маргеріта-Лігуре. Її побудували в середині XVI століття, і це була саме фортеця, покликана захищати місто від піратських нальотів. Звідси і суворий вигляд укріплень, що не пов'язувалася з загальним мирним виглядом курорту. Комплекс веж і стін настільки «не влучає у такт» з оточенням, що якісь члени міської ради збиралися навіть знести цитадель, щоб розширити набережну. По-моєму, складно придумати хід дурніші, ніж позбутися від цінної пам'ятки Санта-Маргеріта-Лігуре на користь ще однієї смуги руху. У всякому разі, фортеця залишилася недоторканою, а так як з її оглядових майданчиків відкривається панорама округи, які не згайте забратися вгору, коли будете поруч.
Біля однієї пам'ятки Санта-Маргеріта-Лігуре знаходиться інша, смугаста церква капуцинів. Її почали будувати на початку XVII століття для потреб капуцинського монастиря, якраз почав розгортати свою діяльність в цих краях. Роботи зайняли не один десяток років, і будівля можна було б визнати непоганим, якби не занадто скромне його оформлення; переміщаючись по Італії волею-неволею звикаєш, що місцеві церкви багато прикрашені декором, а тут стиль ніби як італійський, проте прикрас шиш ...
Тут же, на corso Guglielmo Marconi, варто ще один храм. Церква Сан-Еразмо не відрізняється великими розмірами, і будь справу в іншому місці, навряд чи вона стала користуватися настільки колосальною повагою віруючих. Але так як життя Санта-Маргеріта-Лігуре довгі роки була пов'язана з морем, а святий Еразм вважається покровителем рибалок і мореплавців, то останні надають йому всіляке повагу. Неспроста церква в честь небесного заступника вони збудували на міській набережній. І ті, кому вдасться потрапити всередину, зможуть оцінити, як багато прикрасили вівтар ті люди, хто зумів вирватися з лап ураганів і повернутися додому ...
Одним з тих, кому слід було молитися святому Еразм з особливою ретельністю, був, звичайно, знаменитий мандрівник Христофор Колумб. Як відомо, він народився в Генуї, і хоча ніякої підтримки своїх проектів від земляків мореплавець не отримав, генуезці старанно примазуються до його слави; в столиці Лігурії про Колумба туристу нагадують мало не на кожному кроці, не відстають і інші міста - в Рапалло пам'ятник є, Санта-Маргеріта-Лігуре теж відзначився в цьому плані. Питається, яке відношення ці курорти мають до Колумбу, а ось ти диви ...
У пошуках найкращого ракурсу для зйомки я забрів на прилеглу площу piazza Vittorio Veneto і в підсумку зіткнувся з філією місцевого турофіса, що займає непоказний павільйон. Особливо великої користі від цієї зустрічі я не чекав, але все-таки мені дісталася карта Санта-Маргеріта-Лігуре, що стала непоганою підмогою в прогулянці. У мене склалося про турофіса гарне враження, здається, тамтешні працівники відповідають на питання гостей навіть раніше, ніж він буде закінчений - і по транспорту порадять, як дістатися до Портофіно, і підберуть, де краще зупинитися в Санта-Маргеріта-Лігуре.
Продовживши похід вздовж набережної, я поступово добрів до мальовничого порту, до відмови забитому катерами і яхтами, перечікують негоду. Знімаючи ліс щогл, я поступово зсувається в бік і в підсумку вийшов з-під прикриття молу. Тут мені відразу стало ясно, якої сили шторм обрушився на курорти Лігурії: дуло так, що на відкритому місці з працею можна було йти, а вже фотографій вируючого моря я зробив у місцевих скель безліч.
Надихнувшись розгулом стихії, я повернувся в район площі Венеції і вважав за краще сховатися від вітру серед забудови. Вдало роздобутий карта допомогла мені вийти до такої цікавої пам'ятки Санта-Маргеріта-Лігуре. як церква Богоматері. Найбільший храм курорту будували майже всю другу половину XVII століття, і навіть після того, як офіційно роботи начебто завершилися, городяни не залишили будівлю в спокої, постійно щось переробляючи і перебудовуючи. Не інакше, це карма: місцевий Нотр-Дам спорудили на місці іншої церкви, а та зайняла фундамент ще більш ранніх часів. Поки церква Богоматері виглядає досить непогано, але можливо, через якийсь час її замінять іншою спорудою, процес оновлення навряд чи зупиниться, якщо вже він триває стільки століть. Тоді доведеться їхати оглядати визначні пам'ятки Санта-Маргеріта-Лігуре по-новій.
Величний храм прикрашає Piazza Caprera, його важко не помітити. Тим краще він як орієнтир для бажаючих зрозуміти, який шопінг в Лігурії: справа знаходиться неабиякий магазин "Seghezzo", де можна купити по-моєму будь-які настоянки і наливки. Тут справа не обмежується банальними варіантами, тому як з тим, щоб привезти з Італії «лімончелло» або «к'янті» проблем немає, пляшки продаються скрізь, хоч в магазинах, хоч в дьюті-фрі аеропортів. А в даній конторі барвистих етикеток, котрі прикрашають герби різних регіонів Італії, не злічити. Є й неординарні напої, в тому числі кубинський ром і швейцарська горілка! Ось вже де можна купити незвичайні італійські сувеніри ... Також рекомендую заглянути в будинок 19 по via Tommaso Bottaro - все одно йти по набережній, ось і відвідайте містечко. Це ще одна точка, де можна купити незвичайні італійські сувеніри. Тут продаються моделі рибальських шхун і маяків, крихітні, дуже стильні, майстерно зроблені будиночки і інша морська атрибутика. Особисто мені прийшли по серцю невеликі скриньки навроде матроських - 10 євро, і готово сховище для всіляких дрібниць. А якщо хочеться зробити приємне дітям, має сенс придбати бандану з піратською символікою, розщедрившись всього на 5 євро.
Де ще можна купити сувеніри в Санта-Маргеріта-Лігуре, складно сказати, мені більше нічого не потрапило на очі. Вітрини просто переповнюють центр курорту, але все це головних чином бутики і магазини одягу. Ціни головним чином високі, пам'ятається, симпатичні сукні коштували близько 300-400 євро, за пристойного вигляду костюм, що я помітив на Via Partigiani d 'Italia. просили не більше не менше як 500 євро.
Ціни на їжу в Санта-Маргеріта-Лігуре, на щастя, виявилися стерпними, хоч і всюди. Наприклад, я виявив кілька симпатичних закладів, прямо не відходячи від набережної. Більше за інших мені сподобалося ресторан "Pescatori", що привертає погляд яскравою червоно-білою забарвленням скатертин - частина столиків стоїть на вулиці, їсти там просто в радість, при гарній погоді, звичайно. Так ось, кухня "Pescatori" здебільшого рибна, хоча і традиційні для Італії страви, такі як піца і паста, теж присутні в меню. Але переважають там все-таки морепродукти, тобто риба різних видів і кальмари. Загальна сума рахунку складе приблизно 25 євро, якщо брати обід з трьох страв і щось з напоїв.
Якщо хочеться знайти, де поїсти в Санта-Маргеріта-Лігуре недорого, треба йти з набережної в глибину кварталів. Скажімо, щоб уплесті порцію морозива з видом на затоку, потрібно викласти 4-5 євро, тоді як я також можу пригадати мороженицу "Centrale Gelateria" на Largo Antonio Giusti. чия ціна становить 2.50 євро за 2 кульки. І з іншими закладами приблизно та ж картина.
Хоча, судячи з карти місцевості, пам'ятки Санта-Маргеріта-Лігуре ще не були вичерпані, я все-таки вирішив рухатися до вокзалу, пам'ятаючи про зсуви, які зірвали графік руху на гілці з Генуї; мені, звичайно, хотілося зрозуміти, відновилося чи повідомлення. Піднявшись по схилу пагорба до залізничного полотна, я познайомився з місцевим вокзалом, і зустріч мене відверто розчарувала. Ніби як Санта-Маргеріта-Лігуре шанується як курорт вишуканий, не для всіх, сюди, в кінці кінців, їдуть в надії дістатися до знаменитого Портофіно, і ось нате вам - приїжджих зустрічає обшарпанное будівлю, справжній розсадник бомжів, які відчувають себе як вдома. Єдине, чим мене порадував вокзал Санта-Маргеріта-Лігуре, так це лавкою, де можна купити красиві листівки з видами Лігурії - вона знаходиться поруч з кафе, ціна питання 75 євроцентів за штуку. Якщо гість курорту забув придбати сувенір на пам'ять, ось він, останній шанс зробити потрібний крок.
Після деякого розгляду з'ясувалося, що поїзди в бік Генуї ще не ходять, проте начальник станції впевнений, що рух скоро відкриють, тим більше, що з півночі на південь поїзда вже ходять. Підтвердженням цих слів став склад, як раз підтягуватися до станції. Нерозумно було упускати шанс продовжити поїздку по Італійської Рив'єрі, і я схопився в вагон; яка конкретно це була з припізнілих електричок, мені так і не вдалося дізнатися ...
Не встигнувши ще обжитися в кріслі, я почав злитися через низьку швидкості складу, ползшего аки черепаха; щоб дістатися від Санта-Маргеріта-Лігуре до Рапалло нам треба було близько 20 хвилин, хоча там їхати-то всього нічого. До речі, коли ми минули добре знайомий мені вокзал, звідки я відбув після безплідного очікування, вагон прикрасили собою кілька фізіономій, що вже стали мені знайомими за час сидіння на платформі - бідолахи, очевидно, так і не отримали шанс поїхати ...
Мене ще турбувало, що термін дії квитка на залізницях Італії становить 6 годин з моменту компостування; шість годин після відбуття з Генуї вже давно минули і, по ідеї, мене цілком могли оштрафувати при контролі, а розмір штрафу за безквитковий поїзд в італійських поїздах ого-го який. Я втішав себе тим, що обставини все ж екстрені, і, мабуть, у половини пасажирів та ж проблема. А наскільки обставини екстрені мені вдалося оцінити на під'їзді до курорту Сестрі-Леванте: справа по ходу руху з вікна видно було купа бруду з вкрапленнями машин - зійшов з гір зсув зніс пристойний ділянку шосе. Картину доповнювали намети з червоним хрестом, пожарка і пара карабінерскіх машин, викликаних розбиратися з наслідками розгулу стихії.
Залишалося тільки подякувати долі за те, що ми все-таки їдемо в Спецію. а не лежимо на схилі вгору колесам. Хоч електричка і повзла ледве-ледве, до кінцевого пункту маршруту вона мене доставила. Настав час побачити, де закінчується Італійська Рів'єра ...