водяний Статева поведінка
З перших рядків цієї статті хочу обмовитися, що все викладене тут не є керівництвом до дії, а становить лише частина мого досвіду, досвіду інших користувачів нашого форуму, мого листування з користувачами інших форумів і конференцій і компіляцію книг про особливості змісту ігуан в репродуктивний період.
Іноді відзначається охорона самцем самки від господаря. Після закінчення спарювань виробників, щоб уникнути бійок краще розсадити.
Мною спостерігався випадок псевдокопуляціі (імітація спарювання) між самцями. Можливо, така поведінка була спровокована у спільно містилися самців появою нової (і єдиною на той момент) статевозрілої самки.
На жаль, рідко надається можливість подібного змісту. Найчастіше виробники містяться у різних господарів і справно проводяться разово під постійним контролем. У цьому випадку часто хтось із виробників виявляється не готовим, і велика ймовірність конфліктів як до, так і після спарювання. Герпетологи рекомендують не менше, ніж за місяць ссажівать партнерів, тому що присутність особи протилежної статі, готової до спаровування (самки зі зріє фолікулів або самця в гонах) гармональному стимулює другого партнера, ще не готового до спаровування.
Вагітність у ігуан триває від 50 до 70 днів. В цей час самкам треба пропонувати найбільш різноманітні корми. У другій половині вагітності потрібно звести маніпуляції з ігуаною до мінімуму, не випускати ігуану на прогулянку, якщо існує різниця температури і вологості між тераріумом і кімнатою, збільшити кількість білка і кальцію в їжі. Можна запропонувати тваринні білки, особливо якщо самка відмовляється від рослинної їжі. Іноді самки не відмовляються від цитрусових. Вагітна самка відрізняється тілом грушоподібної форми і контуріруются з боків фолікулами, які особливо добре помітні, коли вона розслаблено відпочиває.
Характерно різке зниження апетиту аж до повної відмови. Для підтвердження вагітності треба зробити УЗД або рентген
За тиждень-півтора до кладки самка здається трохи похудевшей. стає неспокійною, починає копати, шукає вологі, темні прохолодні місця (можливо це пов'язано з відсутністю відповідного гнізда і ящірка шляхом охолодження відсуває час кладки).
В цей час в тераріум треба поставити гніздо. Свіжа вода повинна знаходитися в тераріумі постійно. Іноді самки відмовляються від гнізда і несуть яйця найчастіше на краю басейну. Рекомендується знизити рівень ультрафіолетового опромінювання. У природі часті випадки відкладання яєць декількома самками в одне гніздо.
Гніздо являє собою коробку, довжина і ширина підстави якої приблизно рівні півтора довжинах тіла ящірки. Висота не менше 25см + дві висоти самки. Не менш, ніж на 25 см. Гніздова камера заповнюється субстратом. Як субстрат можна використовувати торф, кокосову крихту або дрібно порізаний сфагнум. У будь-якому випадку субстрат повинен бути вологоємність і легким. Самка утрамбовує кладку і твердим ґрунтом може пошкодити яйця. Субстрат замочується (заливається окропом), злегка віджимається і поміщається в гніздову камеру. Температура в гнізді підтримується на рівні 30 градусів, вологість 75-90%. Не рекомендується нагрівальний елемент встановлювати безпосередньо в гніздову камеру. Копати самка може привести його в непридатність, а при високій вологості висока ймовірність ураження ел. струмом. До того ж елемент істотно сушить субстрат. Обігрів гніздовий камери потрібно робити зовні.
У даху або верхній частині стіни гнізда прорізається лаз, приблизно рівний двом діаметрам самки. Деякі джерела рекомендують два лазу в різних частинах камери. За схожим типом робиться і виносна камера, соединяемая з тераріумом перехідним тунелем. У виносної камері легше підтримувати необхідний мікроклімат, можна передбачити можливість спостереження за самкою, що знаходиться в гнізді. Сміття в тераріумі при такому розташуванні гнізда набагато менше.
За два-три дні до кладки самка здається трохи похудевшей,
У нормі ігуана відкладає яйця протягом декількох годин. Іноді кладка розтягується на тиждень. Після відкладання одного - двох яєць самка робить паузу на кілька днів. Буває, що після кладки в яйцеводах залишаються яйця. По- цьому після кладки потрібно зробити рентген. Яйця можуть вийти через тиждень-два у вигляді зім'ятих пергаментних грудочок. Найчастіше ж доводиться вдаватися до допомоги лікарів для видалення цих яєць.
Бувають випадки, коли самка, трохи покопавши в гнізді, перестає туди спускатися. В цьому випадку можна спробувати поміняти положення гнізда в тераріумі, змінити температуру і вологість, замінити субстрат. Якщо і це не допоможе, у самки може розвинутися дистоция (дискоординація родової діяльності, що характеризується відсутністю тонусу). Кальцій-замісну терапію і ін'єкції стимуляторів родової діяльності може призначити тільки лікар.
Іноді ігуани, що містяться в тераріумах, розсмоктують фолікули. Самка проявляє всі ознаки вагітності і раптом починає активно харчуватися. Кладку в такому випадку чекати вже не доводиться. Початок харчування не завжди говорить про те, що самка початку розсмоктувати. Таке трапляється і при патологіях вагітності. В цьому випадку допомогти може тільки досвідчений ветеринар, який має досвід лікування подібних тварин. Симптоми при патологіях вагітності: загальна слабкість і потемніння забарвлення.
Необхідне негайне втручання лікаря. Допомога ветеринара необхідна і в разі, коли самка не почала харчуватися через дві доби після кладки.
Не можна відразу забирати гніздо у відклала кладку самки. Це може викликати стрес. Іноді самки повертаються в гніздо, буває з'їдають невелику кількість своїх яєць. Гніздо можна прибрати коли самка перестає ним цікавитися.
Запліднені яйця треба перенести в інкубатор. Важливо зберегти просторову орієнтацію. Верх можна відзначити простим м'яким олівцем (НЕ ручкою і не фломастером). Умови інкубації: Т = 30 градусів, вологість 75-85%. Субстрат- вермикуліт. Тривалість інкубації 59-87 (в середньому 75) днів.
Інкубатор вдає із себе ємність, на дно якої налита вода. У воді знаходиться обігрівач, який підтримує задану температуру. На деякій відстані від поверхні води закріплюється сітка, на яку ставиться контейнер з вермикулітом. Контейнер закривається кришкою. Кришка повинна бути похилій, щоб конденсат в контейнері не капає на яйця, а стікав по похилій площині У дні контейнера отвір для зливу надлишків води У верхній частині контейнера отвори для вентиляції. Датчик температури або контрольний термометр бажано встановити в контейнер з кладкою.
Останнім часом колеги, що займаються розведенням рептилій зі схожими умовами інкубації, вважають за краще використовувати інкубатори «сухого» типу. Тобто в ємність вода не наливається і нагрів йде від звичайних теплоносіїв (термокилимок, термошнури, аж до сушарок для взуття). В цьому випадку для більш стабільної підтримки вологості контейнер заповнюється вермикулітом шаром в 10 см. Є думка, що в інкубаторах «сухого» типу яйця менше схильні до навали цвілі. Хочу застерегти від використання в якості інкубатора «курячий» інкубатор, «ясла» для курчат і подібні конструкції. Справа в тому, що нагрівальні елементи в них встановлені на кришці, і теплове випромінювання, що йде від них сушить яйця. До того ж часто нерівномірний нагрів теж не сприяє нормальній інкубації. Для вирівнювання температури і вологості в ці конструкції все одно доводиться ставити ті ж самі контейнери з вермикулітом.
Кладка повинна перебувати в темряві. Яйця закопують в вермикуліт не менше ніж на 2/3 на деякій відстані один від одного. В процесі інкубації вони ростуть, і не можна допустити їх злипання. Верхня частина яйця повинна знаходитися на повітрі. Раз в один-два тижні треба перевіряти кладку, зволожувати при необхідності субстрат. При зволоженні треба уникати попадання води на яйця. За цей час кладка провітрюється. У разі необхідності потрібно видаляти загиблі яйця (почорнілі, пожовклі, сильно зморщені, вкриті цвіллю).
Загиблі яйця видаляються з частиною грунту. Цвіль найчастіше говорить про надлишок вологості або нестачі вентиляції. Злегка зморщені яйця - про нестачу вологості. Видаляти їх не треба. Якщо зародок не загинув, то після зволоження субстрату вони вирівняються. Не можна допускати проникнення комах в інкубатор.
Молоді вилуплюються з довжиною тіла 6,5-8 см. Витягувати молодих з надрезанного яйця не можна.
Іноді ігуани вилуплюються з жовтковим мішком діаметром близько 0,5 см. Втечение 2-4 годин мішок повністю втягується. «Шрами» отвори втягнутого мішка повністю зникає через місяць.
Можлива успішна інкубація яєць, отриманих шляхом хірургічного вилучення, наприклад при дістоціі.
Харчуватися молодь починає через п'ять-сім днів. Фруктово-овочева суміш повинна бути натерта на дрібній тертці. З молодими м'якими листям зелені молодь справляється самостійно. Важливо відзначити, що в раціоні новонароджених повинні бути присутніми фекалії дорослих ігуан. У них знаходиться набір бактерій, необхідний для нормальної роботи шлунково-кишкового тракту. Пити з водойми новонароджені не вміють. П'ють вони тільки слизової краплі зі стінок і оборудовнія. Необхідно часто обприскувати тераріум.