Робимо самі подіум для сабвуфера
Я згадую свій перший автомобіль років двадцять тому. Уже тоді такий тюнінг ВАЗ 2107 був дуже модним заняттям. Особливо якщо робити все самому. Ось і зараз, мідбаси встановлені, досвід у виготовленні подіумів своїми руками вже є, тепер час зайнятися сабвуфером ... Якщо лінь копатися, можна звичайно купити сабвуфер в корпусі, але мені здається - це занадто просто. Я не шукаю легкий шлях, тому вирішив зробити корпус сам.
Порившись в інтернеті, почитавши статті на цю тему, я прийняв рішення зробити "stealth" -ящики. Тобто такий, щоб він був невидимий оку і повторював форму багажника. Стінки планувалося зробити з фанери, потім накласти склотканина і обтягнути углеволокном.
Основні матеріали, потрібні для роботи:
Епоксидний клей - 9 флаконів по 300 г
Склотканина 0,3 см - близько 2,5 м2 (напевно, промислова), без воскової просочення
Углелента шириною 40 см і товщиною 0,1 см - близько 4 метрів
Фанера 8-9 мм - близько 2х м2
шкурка
Шпаклівка з поліефіру з скловолокном - упаковка по 150 гр. Скотч (краще паперовий)
Цвяхи, шурупи
пластилін
Клей "Момент"
аерозольна фарба
ковролін
Термоклей
Для випилювання я використовував електричний лобзик, але якщо його немає - цілком можна обійтися широкої і вузької пилами
дриль
Стрроітельний фен
Різак, молоток, ножиці для металу
Було вирішено розмістити САБО зліва, подалі від акумулятора. Так зручніше, та й місця побільше, бензобак не заважає. Прибрав пластикову заглушку - за нею виявилася ще ціла купа місця, яке довелося як не можна до речі. Спочатку я обклеїв необхідні поверхні паперовим скотчем. Не забув і про пластикову боковину. З картону вирізав торці. Наклеїв шматок картону всередині заднього крила, щоб готова форма не впиралася в крило. А потім, скотчем і пластиліном, скріпив інші шматки навколо вирізу так, щоб шматки були на одному рівні із крайками. Обов'язково бічні стінки потрібно розташувати трохи під кутом. Це потрібно для того, щоб в подальшому можна було без проблем отримати зліпок з отвору. Щоб зліпок виглядав більш плавним, я підкоригував його пластиліном. Для спрощення роботи з пластиліном, нагрівав його феном, він ставав м'якшим і його можна було використовувати без особливих зусиль.
Потім, все це справа рясно натер водостійкою мастилом (краще використовувати литол), і почав клеїти. Вирізав по всій довжині з склотканини смужки завширшки близько 15 см, просякнутий їх мастилом і накладав так, щоб одна трохи заходила на іншу. У склотканини було багато бульбашок, тому довелося підігрівати склотканина феном і їх видавлювати.
Так як поки ще не дуже зрозуміло, якою буде форма ящика, краще заклеїти площа побільше, щоб потім не довелося знову колупатися і доклеювати.
Думаю, всі знають, що при низьких температурах епоксидний клей твердне дуже довго, тому всі ці маніпуляції краще проводити в теплому приміщенні. Так як я робив це влітку, мені не довелося турбуватися, шукати теплий гараж, і я просто залишив всю цю конструкцію в машині на ніч. А вранці «витягнув» результат своїх зусиль. Чесно скажу, щоб «витягти» зліпок, мені довелося добре попотіти ...
Кількість стінок, їх розмір і форму, визначав на око і вирізав з картону на місці, нагрівав паяльником клей-розплав і скріплював їм стінки.
Намагався загугли, як прикинути обсяг ящика? Але чіткої відповіді мені так і не попався, довелося додумувати самому. Вивчивши коробку, в якій придбав динамік, я прикинув, що вона вміщує близько 20 літрів, на око вирізав з картону такі стінки, щоб після скріплення обсяг конструкції становив приблизно півтори коробки. Точніше обсяг можна заміряти, застосувавши рідкі або сипучі речовини. Що це буде - вирішувати вам. Підійде все, що завгодно: крупи, цукор-пісок, просто пісок, вода. Звичайно, не просто вода, так як конструкція поки ще не герметична, а можна наповнити водою пакети і закинути їх всередину конструкції. Власне, так я і зробив.
Потім я вирізав стінки з картону, з запасом на шар епоксидного клею, ребра жорсткості, шар склотканини і брусочки. Скріпив конструкцію термоклеем, попередньо нагрів його паяльником, і ще раз заміряв. На майбутнє: краще вирізати стінки трохи більшого розміру, а потім, коли конструкція стане міцнішою, відрізати все зайве.
Верхню стінку я вирішив зробити з вирізом для динаміка. Захотілося зробити подзвучку з тилу.
На бруски добре підійдуть береза, бук або дуб. Місця для шурупів краще попередньо розмітити і засвердлити 0,5-0,7 свердлом, щоб убезпечити себе від зайвих витрат часу і матеріалу і запобігти відколювання бруска. Бічні стінки простіше скріплювати, коли вони прикріплені до задньої стінки. Тому спочатку я поєднав все стінки з задньої, а потім скріпив між собою. Так простіше і зручніше виходить дивитися за становищем дерев'яної частини щодо стеклопластиковой. Потім я роз'єднував склеєні стінки і ставив між ними брусок, а потім знову заліплював термоклеем, попередньо нагрів його паяльником. При склеюванні, усі шпаринки заповнював тирсою в смолі. Після того, як все висохло, приклеїв до дерев'яної обв'язки задню стінку епоксидним клеєм і гарненько прибив гвоздиками. Надлишки зліпка акуратно видалив ножиком, витягнув кілька непотрібних цвяхів. Ось і все, первісна форма готова.
Щоб збільшити жорсткість і міцність стінок, можна приклеїти або прибити гвоздиками ще один шар фанери. Але мені це здалося занадто простим і нудним. Я вирішив взяти два шматки фанери, поклав між ними три шари вуглеволокна, як слід просочених смолою. А щоб зробити структуру схожою на стільники, просвердлив в декількох місцях додаткову стінку. Я думаю, що такі дірки не зменшаться міцність конструкції, але допоможуть стінок краще придушувати коливання звуку. Та й до того ж, це допоможе отримати ще близько двох літрів об'єму. Суцільні плюси. Я, звичайно, не беруся переконувати всіх у своїй правоті, так як сам повністю не впевнений у своїй теорії. Але результати декількох проведених мною дослідів мене вразили.
А ось найскладніше довелося зі зміцненням частини зі склопластику. Над цим довелося довго поламати голову. Зрештою, я вирішив не вигадувати і повторити ідею з вуглеволокна. Але тільки на цей раз, замість картону, скористався стеклотканью. Я поклав на шматок товстого скла склотканина (замість скла можна використовувати будь-який інший гладкий предмет, але на склі все ж зручніше), потім промазав шар смолою, потім поклав вуглеволокно, промазав смолою, знову поклав вуглеволокно, обробив його смолою, поклав ще шар вуглеволокна і його теж промазав смолою. Нарешті, накрив це все склотканиною. В цілому, вийшло три шари вуглеволокна в смоляний просочення і два шару скловати. Смоли не шкодував, промазуйте кожен шар дуже ретельно. Потім обклеїв зліпок таким «сендвічем» зсередини, попередньо обробивши зліпок епоксидним клеєм.
Наклеєний шар, як слід, прогрівав феном і вирівнював косяки, яких вийшло чимало. Розпрямляв нерівності і видавлював утворилися повітряні бульбашки. Потім прогрівав феном ще раз, але вже набагато сильніше і чекав, поки все затвердіє.
Якщо вам здасться, що одного шару недостатньо, можна накласти кілька таких «сендвічів», як зробив я. Звичайно, це буде набагато краще і стінка буде міцніше. В цілому у мене вийшло десь ще 10 шарів. Стінка здалася мені досить міцною. При цьому я накладав шари внахлест, заїжджаючи один на одного, намагаючись так само накласти трохи і на стінки з фанери. Все вийшло досить рівно, великих зусиль докладати не довелося. Перед накладанням кожного шару шліфував зовсім небагато. Завдяки гумовому держателю, шліфувати було дуже зручно. Всім раджу при ошкурювання їм користуватися, тим більше що коштує він копійки.
Завдяки жорсткості вуглеволокна, вдалося досягти потрібної міцності стінки швидше. Можна було, звичайно, скористатися однією стеклотканью, але тоді кількість шарів було б в кілька разів більше. І ще порада: якщо ви покладете на сохне композит який-небудь вантаж, наприклад, купу каміння або кілька мішків з піском, він буде набагато міцніше. Або, якщо у вас є вакуумна установка, можна застосувати гніт.