Ремонт та навішування дверей
Несправні двері доставляють багато неприємностей: пропускають в кімнату холодне повітря, скриплять, дряпають підлогу, зачіпають килимки. Знайомство з елементарним ремонтом двері допоможе усунути ці недоліки.
Перш ніж розповісти про загальні правила навішування дверей, познайомимо любителя з тим, які слід купувати петлі.
Основні типи і конструкція дверних і віконних петель показані на малюнку 109, А. Петля складається з двох карт, шарнірів і осі, яку інакше називають баутом. Іноді бауту роблять знімними. В цьому випадку при розбиранні петлі відгвинчується нижня куляста або конусна голівка і вісь виймається з шарнірів. У петлях іншого типу баут намертво закладається в одну з карт, а друга карта вільно надівається на нього зверху.
Для стулок невеликих віконних рам, кришок різних ящиків і шкатулок застосовують глухі петлі із забитими бауту. Для зняття стулки в цьому випадку доводиться відкручувати все шурупи однієї з карт петлі.
Петлі робляться правостороннім і лівобічними, тому при покупці це слід враховувати, інакше при навішуванні, скажімо, двері вони можуть не підійти. Сторону петлі зазвичай визначають з зовнішньої сторони дверцят, в яку петля буде врізана. Якщо стояти із зовнішнього боку дверей, яка відкривається "на себе", петлі, що знаходяться праворуч, називаються лівобічними, а що знаходяться зліва - правостороннім. І навпаки, якщо стояти з внутрішньої сторони дверей, коли вона відкривається "від себе", праворуч будуть правосторонні петлі, зліва - лівосторонні (рис. 109, Б).
Мал. 109. Дверні і віконні петлі: А - конструкція петель; Б - визначення сторони петель
Незважаючи на те, що двері, як правило, роблять з добре висушеної деревини, вони через зміну температури в різні пори року можуть покоробитися і будуть заїдати в одвірку. Іноді двері туго закривається внаслідок викривлення косяка, перекосу дверної коробки, усадки стін і з інших причин.
Невелике заїдання двері в косяку можна усунути, натерши труться поверхні господарським милом. Якщо цього виявиться недостатньо, то кромку дверей вирівнюють рубанком (рис. 110, А).
При слабкому кріпленні петель двері може опуститися. Щоб усунути цей недолік, треба підгвинтити шурупи. Якщо старі шурупи провертивается, їх замінюють довшими, а якщо таких не виявиться, то отвори закладають дерев'яними пробками на клею або дрібними металевими стружками і ввинчивают старі шурупи.
Опустилася двері можна трохи підняти, надівши на баут між картами прокладку у вигляді дротяного кільця відповідної товщини (рис. 110,5). Для цього потрібно зняти двері з петель.
Коли двері туго входить з боку замку, її можна виправити шляхом регулювання в петлях. Для цього між бічною стороною двері і фальцем дверної коробки повинен бути зазор 1,5-2 мм. З дверний карти вигвинчують шурупи і під один кінець карти підкладають вузький шматочок картону; якщо заїдає край притвору із зовнішнього боку дверей, картон підкладають, як на малюнку 110, В, якщо ж заїдає край обв'язки з внутрішньої сторони, підкладку ставлять, як на малюнку 110, Г.
Іноді двері затискається у верхній частині бічного косяка. В цьому випадку потрібно вдарити по одвірка молотком або важкої киянкою через дерев'яний брусок (рис. 110, Д). Те ж саме можна зробити з косяком в нижній частині.
Подстругіваніе рубанком і більш складний ремонт зручніше проводити, коли двері знята з петель. У разі знімних петель це зробити неважко. Якщо петлі шарнірні зі знімними бауту, треба відкрутити нижню головку баута, а стрижень витягнути рукою або вибити пробійником (рис. 110, Е). Розбирати потрібно спочатку нижню петлю. Знімати двері з петель зручно сокирою, підсунувши його під нижню обв'язку.
Двері іноді погано відкривається через нерівності підлоги. Подстругіваніе рубанком, а тим більше відпилювання нижньої обв'язки призводить до збільшення зазору знизу. Найкраще, що в цьому випадку можна зробити, - встановити невеликий поріжок. Оскільки ця деталь при ходьбі піддається значному зносу, її потрібно робити з твердої породи дерева товщиною 10-20 мм. У закритому положенні двері на її нижній обв'язці від статі відзначають висоту поріжка з обох сторін. Двері потім знімають з петель, зайву частину відпилюють, а поверхню вирівнюють рубанком. Прибивши поріжок (рис. 110, Ж), двері навішують на місце.
Двері фарбують олійною фарбою. Якість роботи багато в чому залежить від послідовності забарвлення окремих елементів.
Щитову двері треба починати фарбувати зверху. Після забарвлення дверного полотна фарбують коробку і наличники. У фільончастих дверей спочатку фарбують фільонки, потім середники і на закінчення - бруски обв'язки. При фарбуванні фільонок спочатку обробляють окладних калевки вузької пензлем, а потім полотно фільонки зверху вниз.
Після лицьових поверхонь фарбують кромки двері так, щоб на них не утворювалося товстого шару фарби. На закінчення фарбують коробку і наличники. Фарба повинна сохнути при відкритих дверях.
Для збереження тепла в будинку велике значення має утеплення дверей, що з'єднує житлове приміщення з льотної частиною будинку.
Усунувши недоліки в притворі двері зазначеними вище способами, наявні щілини ретельно зашпаклевивают. Із зовнішнього боку двері зазвичай оббивають щільною тканиною, дерматином або клейонкою, під які підкладають повсть, вату, паклю, мішковину і т. П. Для оббивки двері краще зняти з петель і покласти горизонтально. Розклавши рівномірно утеплює, зверху кладуть тканину, розтягують і закріплюють по краях цвяхами. Оббивати можна цвяхами з підкладеними під їх капелюшки кружечками матерії (рис. 110, З) або по розташованим, як показано на малюнку 110 І, смужках оббивного матеріалу. Для міцності смужки згортають втричі.
Мал. 110. Ремонт дверей: А - вирівнювання нерівностей обв'язки рубанком; Б - піднімання опустилася двері за допомогою прокладок; В - установка прокладки під петлю, коли заїдає край притвору з внутрішньої сторони; Г - установка прокладки підлогу петлю при заїдання краю обв'язки з зовнішньої сторони: Д - усунення заїдання в верхній частині косяка ударом киянки; Е - розбирання петлі на що висить двері; Ж - установка порожка; З - оббивка дверей клейонкою або дерматином з підкладкою під цвяхи кружечків з щільної тканини; І - оббивка дверей з підкладкою смужок з оббивного матеріалу
Для кращої теплоізоляції край обшивки напускають над кромкою полотна двері або по краях прибивають валик з згорнутої в кілька разів матерії.
При установці нових дверей необхідно мати на увазі, що вона буде вільно відкриватися і закриватися тільки при певному проміжку між крайками її полотна і фальцами дверної коробки. При закритих дверях, якщо вона має поріг, зазор вгорі повинен бути 1-2 мм, внизу 3 мм. Якщо ж порога немає, зазор внизу повинен бути збільшений до 8-10 мм, щоб двері могли вільно відкриватися при настиланні килимів і доріжок.
Придбана готова двері дуже рідко відповідає розмірам наявної коробки, звичайно потрібно її підгонка. Перш за все перевіряють прямокутність дверної коробки, вимірюючи її по діагоналях за допомогою рулетки або довгою планки - діагоналі повинні бути рівні. Розміри дверної коробки і полотна двері підганяють, прістрагівая рубанком бічні сторони і обпилюючи полотно з боку верхнього і нижнього брусків обв'язки (рис. 111). Щоб запобігти вбирання вологи через торець нижньої обв'язки двері, його слід покрити масляною фарбою.
Бічні бруски обв'язки потрібно остругівают однаково і з боку петель і з боку замка, щоб вони мали однакову ширину. Приганяючи двері, потрібно домагатися, щоб її полотно щільно прилягало до чвертей коробки по всьому периметру, що не западаючи в фальц і не виступаючи назовні.
Пригнаних з урахуванням всіх розмірів двері вставляють в коробку, вкладають клини для збереження необхідних зазорів в потрібних місцях і намічають місця врізання петель: верхні - на відстані, рівному довжині одній петлі від верху двері, нижні - на рівні верхньої частини нижнього обв'язувального бруска (рис. 111, Г). Місця, де потрібно зробити врізи, відзначають як на обв'язці, так і на одвірку коробки за допомогою вузької стамески.
Розмітку гнізд роблять на знятої двері, причому довжину петель відзначають безпосередньо по карті (рис. 111 Д), а ширину і глибину зручніше наносити рейсмусом, так як ті ж розміри доводиться наносити і на одвірку.
Прирізку петель починають з обходу стамескою контура гнізда, потім на відстані 10 мм один від одного роблять насічки, після чого зайве дерево видаляють звичайним способом (рис. 111, Е). Поверхня гнізда повинна бути рівною. Карти прирізають врівень з поверхнею бруса. Петлі кріплять повним кількістю шурупів по числу отворів, які попередньо наколюють шилом.
Мал. 111. Навішування нових дверей: А - обпилювання полотна двері з боку верхньої або нижньої обв'язки; Б - підгонка полотна по ширині; В - установка зазорів вставленої в коробку двері; Г - відмітка розташування петель за допомогою вузької стамески; Д - відмітка довжини петлі перед прирізанням; Е - порядок прирізки петель