Про МАЛЕНЬКИХ ДЕТАЛЯХ системи змащення ЧЕРЕЗ ЯКИХ Cлучай ВЕЛИКІ НЕПРИЄМНОСТІ.
Віталій ЩЕНЕВ, фахівець з ремонту імпортної мототехніки,
м Воскресенськ Московської обл.
Тиск в системі мастила 4-тактного двигуна повинно бути достатньо великим - це знають всі. Роль масляного насоса і стану вкладишів коленвала теж загальновідома. Але в системі змащення є ще й інші елементи, яким зазвичай приділяють набагато менше уваги. А даремно.
Йдеться про три клапанах: зворотному, перепускному та редукційний. Вони присутні у всіх більш-менш серйозних двигунах, дефекти в них можуть істотно знизити ресурс двигуна.
У більшості мотоциклетних двигунів циліндри розташовані вертикально або з невеликим нахилом. При такій компоновці насосу доводиться піднімати масло з піддона до вкладишів коленвала, а потім ще вище - в головку блоку циліндрів, щоб змастити распредвал, коромисла та інші містяться в ній рухомі деталі. Після зупинки двигуна масло з каналів прагне стекти назад в піддон, і, якщо це станеться, при подальшому пуску все труться пари будуть деякий час працювати в режимі напівсухого тертя, поки насос не заповнить маслом всю систему. Щоб виключити цей передаварійному режим, шлях маслу прегра ждает зворотний клапан. Як правило, він розташований або в масляному фільтрі змінного типу, або в блоці циліндрів. Рідше зустрічаються інші варіанти його установки, наприклад, в трубці, що підводить масло до голівці циліндра.
Про несправності цього клапана вам повідомить довго не бажає гаснути після запуску двигуна контрольна лампочка тиску масла. Наслідки відмови вузла проявляються не відразу, але проте знайте, що при кожному черговому запуску двигун буде втрачати частину свого ресурсу. Клапан, розташований в блоці циліндрів, як правило, служить довго, а ось встановлений в масляному фільтрі нерідко з самого початку не бажає працювати так, як треба. Тому при покупці фільтру перевірте його.
На стороні, спрямованій до двигуна, є одне велике отвір з різьбленням і кілька дрібних навколо нього. Крізь дрібні отвори зазвичай видно гумове
кільце клапана. Спробуйте дмухнути в фільтр через центральний отвір. При справному клапані повітря не буде проходити, а в себе повітря можна втягнути з мінімальним опором. Якщо ж «дихається» легко в обидві сторони, то такий фільтр краще відразу повернути продавцеві. Але перед тим, як йти в магазин, щоб не ганяти даремно продавця за новими фільтрами, переконайтеся, вивчивши довідкову літературу, що клапан повинен знаходитися саме в ньому, а не в блоці.
Перевірити працездатність перепускного клапана, як правило, неможливо. Вам потрібно просто знати про його існування. Виняток - коли він знаходиться в болтів, що кріплять корпус фільтра. Розташований він або в масляному фільтрі змінного типу, або десь поруч з картриджних фільтруючим елементом. Його призначення - захистити фільтруючий елемент від руйнування. Воно може статися, коли масляний насос намагається прокачати через забитий різноманітним «сміттям» фільтр густе холодне масло. Якщо гофрований папір не витримає, в двигун кинеться ударна доза бруду, що накопичився в фільтрі за його довге трудове життя. Через пропускний клапан разом з неочищеним олією теж потрапляє бруд, але набагато менше. Він, у міру розрідження масла при прогріванні, закриється, на відміну від діри в папері. Щоб зберегти ресурс двигуна, міняйте вчасно масло і фільтр. Чи не застосовуйте надмірно в'язке масло в холодну пору року! Після запуску двигуна прогрійте його на малих обертах, а вже потім тисніть на газ.
Редукційний клапан обмежує максимальний тиском системі змащення, і тому його слід вважати одним з найбільш відповідальних її вузлів. Кількість масла, яке подає насос в систему змащення, прямо пропорційно оборотам клонували. При цьому на різних режимах роботи двигуна його потік, що протікає крізь пари тертя, змінюється незначно. Встановлено, що для нормальної роботи мотора досить тиску 3-4 кгс / см2. Подальше збільшення не знижує зношування пар двигуна. При цьому збільшуються витрати потужності на обертання шестерень насоса (при тиску 7 кгс / см2 втрачається до 10-15% потужності), а також збільшується навантаження на його привід (можлива навіть поломка) і елементи масляної системи (аж до розриву корпусу масляного фільтра).
Щоб тиск був достатнім вже з мінімальних робочих оборотів коленвала і не виходило з розумних меж на максимумі, потрібен редуктор тиску. Як правило, він являє собою підпружинений кулька, встановлений в корпусі масляного насоса або в зливному каналі відразу за ним. «Зайве» тиск, стискаючи пружинку, відсуває кулька від сідла, і надлишок олії зливається в піддон. Клапан встановлюється до фільтра, і тому працює в важких умовах. Різні частинки з неочищеного масла, просочуючись у щілину між кулькою і сідлом, зношують їх. Згодом в цій парі утворюється вироблення, і пара втрачає герметичність. Цей дефект проявляється в тому, що контрольна лампа тиску масла загоряється при роботі прогрітого двигуна на холостому ходу, але тут же гасне при збільшенні оборотів. Якщо на кульці видно вироблення або раковини, то можна замінити на інший того ж розміру. При складанні його потрібно злегка «прикінчити» до сідла через проставлення з м'якого металу.
Буває, що роль клапана виконує стаканчик або деталь будь-якої іншої форми. Метикує: в одних випадках можна виправити становище, притерся цю деталь до її сідла. В інших - її місце успішно займе кулька від підшипника. А іноді доводиться виготовляти нові деталі або змінювати весь вузол.
Не забудьте після ремонту перевірити тиск в двигуні механічним манометром: з'єднайте його з масляною системою за допомогою шланга. Приєднати шланг потрібно до штуцера, вкручені замість штатного датчика. Звертаємо увагу, що електричні манометри, що використовуються на деяких мотоциклах або автомобілях, особливою точністю не відрізняються.
Наостанок ще раз нагадаємо найпростіші прийоми, які допоможуть уникнути багатьох бід. Своєчасно міняйте масло і фільтр, використовуйте тільки якісні витратні матеріали, рекомендовані заводом-виробником. Періодично, у міру необхідності, промивайте двигун перед заміною масла. Може, це прозвучить для кого-то по-блюзнірському, але за кордоном досвідчені механіки після будь-якого розкриття двигуна заводять його, дають попрацювати кілька хвилин і міняють масло з фільтром, потім процедуру повторюють через 200-500 км.
І про герметике. Він, безсумнівно, - річ корисна, але намагайтеся застосовувати його тільки при необхідності. Якщо вона все-таки настане, то наносите герметик тонким шаром і рівно стільки, скільки потрібно. Переусердствуете - надлишки потім виявите в маслопріємник.