Правильний ремонт дроти живлення (ноутбука), обламаного у роз'єму
Часто дроти живлення, які підходять до різних пристроїв, наприклад до ноутбуків, обламуються. Зазвичай це відбувається біля самого роз'єму - оскільки сам провід гнучкий, а місце кріплення тверде. Провід, рухаючись в різних напрямках, починає ламатися.
Коли починає один з проводів буде близький до повного обламування (зазвичай центральний), починаються неприємні ефекти. У ноутбука, наприклад, при його навіть невеликих рухах харчування раптово переходить на батарейне, екран (зазвичай) зменшує яскравість. Це явна ознака того, що пропадає мережеве живлення. Потребує ремонту.
Такі ознаки можуть бути і при інших поломки - тому спочатку перевіримо наше припущення. Якщо легке ворушіння дроти близько роз'єму, вставленого в гніздо живлення (ноутбука) призводить до цього - то майже напевно обламався шнур. До такого ж ефекту може призвести і розхитане гніздо харчування - тому перед перевіркою треба пальцем жорстко притиснути роз'єм в гнізді. Потім виймемо роз'єм їх гнізда. При обламаних провідниках в місці облому помічається підвищена по відношенню до інших ділянок гнучкість шнура. Інша ознака облому - поява зелених оксидів міді в цьому місці.
Якщо під рукою є тестер - то варто додатково перевірити. Підключаємо його до гнізда живлення, включаємо блок живлення в мережу і злегка гнём провід в місці зламу. При проблемах з проводом харчування має пропадати.
Коли несправність визначена - приступаємо до ремонту. Для того щоб відремонтоване з'єднання працювало якомога довше, треба дотримуватися правильної послідовності дій. Почнемо.
Потрібні: паяльник для пайки радіоелектроніки (звичайний), свинцево-олов'яний припій, флюс (каніфоль) - якщо припій без флюсу, кусачки, скальпель (ніж), ножиці, тестер (бажано).
1. Відключаємо, якщо підключений, блок живлення від мережі.
2. Злегка потягнувши за роз'єм і провід, визначаємо точне місце облому. При сильному облом при невеликому збільшенні зусилля провід просто розривається в цьому місці. Інакше знімаємо зовнішню ізоляцію приблизно на 10-15 мм. по обидві сторони від розлому.
3. Остаточно поділяємо зовнішній провід, зазвичай він виконаний у вигляді обплетення. По обидва боки для ремонту повинно бути приблизно 10-15 мм. дроти / обплетення. Практично завжди місце зламу знаходиться ближче, ніж 5-7 мм. від роз'єму - тому, щоб отримати потрібну довжину, обрізаємо деяку частину пластмаси роз'єму і зовнішньої ізоляції, що знаходиться під нею, щоб отримати потрібну довжину - інакше буде надто незручно споювати.
4. Якщо внутрішній провід не обламаний остаточно - розрізаємо його самі. Зачищаємо його від внутрішньої ізоляції приблизно на 5-7 мм.
5. Звертаємо обплетення (зовнішній провід) - щоб вийшов досить щільний провідник. Обережно, щоб не пошкодити оплетку і пластмасу роз'єму, залужівает кінці внутрішніх і зовнішніх провідників.
6. споюють разом внутрішні провідники обох кінців. Даємо секунд 10-15, щоб місце спайки охололо.
7. Ізолюємо з'єднання парою витків ізоляційної стрічки (скотча) по всій ширині внутрішнього проводу, включаючи ділянки з ізоляцією.
8. Вирізаємо з щільного паперу шматок шириною стільки ж, яка ширина заізольованого скотчем ділянки і довжиною щоб вийшло приблизно 2 витка. Наметовому ці 2 витка поверх скотча. Вони дадуть додаткову жорсткість цій ділянці внутрішнього провідника і захистять ізолюючий скотч від необережної пайки зовнішнього провідника.
9. Зовнішня обплетення, згорнута в провідники, виявляється коротше внутрішнього провідника. Можна, звичайно, припаяти додатковий "подовжувач" провідник - але це зменшить надійність з'єднання. Тому я поступаю по іншому. Для з'єднання 2-решт зовнішнього дроти я використовую облуженную оплетку дроти (при відсутності такого можна використовувати облуженний багатожильний провід). Відрізаємо шматок облуженной обплетення приблизно 30 мм. Припаюємо його до однієї сторони. Потім по спіралі обмотуємо його навколо паперу - так щоб другий кінець був у провідника другої сторони з невеликим запасом. Споює обплетення і другий провідник. Таке не тільки збільшує надійність з'єднання - але і збільшує міцність самого провідника в цьому місці.
10. Давши охолонути пайку ізолюємо з'єднання ізоляційною стрічкою (скотчем), бажано під колір зовнішньої ізоляції проводу / роз'єму, заходячи на незачищену частина проводу / роз'єм на 5-7 мм. мінімум. Зазвичай достатньо 2 шари ізоляційної стрічки (скотча).
11. Зверху ізоляційну стрічку / скотч захищаємо одним шаром тонкої прозорої ізоляційної стрічки. Це пов'язано з тим, що без цього кінці "основний" ізоляційної стрічки (скотча) можуть віддирати - і з часом відриватися. Додатковий шар прозорого скотчу не тільки збільшує надійність ізоляції - але і покращує зовнішній вигляд, робить його більш естетичним.
12. Якщо у вас є тестер - включіть блок живлення в мережу і перевірте, чи є вихідна напруга.
Якщо ви правильно виконали всі етапи ремонту - то відновлений шнур живлення буде служити Вам довго і щасливо.
UPD: Якщо у Вас через деякий час після ремонту обламається центральний провідник, щось не споювати його заново - а впаяти в стик між проводом і роз'ємом шматок обплетення - такий же, яким з'єднували зовнішню жилу. Замість жорсткого спаяний зусилля згинання буде прикладатися до гнучкої оплетке - і стик прослужить набагато довше.
UPD2: Якщо у вас часто обламується паянное з'єднання між "подовжувач" з облуженной обплетення і власне зовнішнім провідником, торчашім з роз'єму тому що останній виявився надмірно коротким, - то можете спочатку "вплавити" кінець облуженной обплетення в пластмасу роз'єму - і тільки потім припаювати до нього провідник, що йде від роз'єму. В цьому випадку механічне зусилля при згинаннях (і саме від цього розламувалися паяні з'єднання) буде прикладатися ні до паянному з'єднанню - а до того місця де обплетення впаяна в пласмассой роз'єму. Значить і паянное з'єднання прослужить довше.