Пристрій балок на стовпах
Підлоги на опорних стовпах робляться в тих випадках, коли в конструкцію стін будівлі не закладені балки. Підлоги в цьому випадку не пов'язані зі стінами і тому їх іноді називають "плаваючими".
Перед установкою стовпів проводиться виїмка природного грунту з підпілля глибиною на 40-50 см і його засипають піском, гравієм або щебенем.
Засипку для ущільнення кілька разів проливають водою і ретельно ущільнюють. Рівень підпільної засипки повинен бути не менше ніж на 15-20 см вище рівня грунту навколо будинку. Установку опорних стовпів починають з їх установки по периметру будинку. Всі стовпи вивіряють за рівнем. Потім встановлюють стовпи і всередині будинку з кроком 70-100 см один від іншого. Крок між стовпами вибирають в залежності від конструктивного рішення підлоги (див. Нижче).
При установці стовпів всередині будинку постійно контролюється дотримання рівня між усіма стовпами. Іноді не встановлюють опорні стовпи всередині будинку, а ставлять їх тільки по периметру будинку. Тоді перетину балок повинні відповідати ширині прольоту між стовпами.
Чим вище опорні стовпи, тим більше повинна бути їх стійкість, тим більшим має бути їх перетин. При висоті цегляного стовпчика до 250 мм його рекомендується класти "в півтора" або "в дві цеглини", при великих висотах "в дві цеглини". Якщо стовпи бетонні, то їх роблять зі сторонами стовпчика 400х400, 450х450 або 500х500 мм.
Поверх стовпів кладуть 2-3 шари гідроізоляції з руберойду і укладають балки. Балки повинні щільно лежати на стовпах. Для щільного прилягання балок до стовпів, а також для їх установки по рівню, застосовують дерев'яні клини і прокладки. Після установки балок положення клинів і прокладок фіксують цвяхами. Рекомендується застосовувати балки з цілих відрізків колод або брусів. Стики балок, якщо не вдається зробити балки целіковимі, допускається розміщувати тільки на стовпах.
Підлоги на опорних стовпах небажано робити в будинках з сезонним проживанням. При відсутності опалення в зимовий час грунт під підлогою промерзає, що призводить до нерівномірного зсуву стовпів навіть на непучиністих грунтах. Один із заходів щодо захисту від такого зміщення - максимально можливий підйом рівня підсипки та використання для її верхнього шару крупнофракціонних матеріалів - щебеню або гравію.
Одинарний дощату підлогу
Для легких літніх будиночків роблять найпростіші одинарні підлоги. Для отримання більш теплих приміщень роблять подвійні підлоги і теплі підлоги - подвійні підлоги з утеплювачем.
Підлоги стелять на балки або лаги. Необхідність укладання на балки лаг - дерев'яних брусків перетином 5х5 або 6х6 см - визначається товщиною дощок. Так, шпунтовані дошки товщиною 2,8 см допускають відстань між осями балок не більше 50 см. При товщині 3,8 см ця відстань збільшується до 60 см.
Якщо зроблена закладення балок в стіни, то в переважній більшості випадків через велику відстань між балками поверх них доводиться укладати лаги.
Якщо балки влаштовуються на опорних стовпах, то крок між ними можна вибрати з наступних рекомендацій - для балок перетином 10х10 см рекомендується відстань між опорними стовпами до 80 см, для балок перетином 12х12 см допускається відстань між стовпами до 100 см.
Перший варіант вирішення. Є відомості: балки з перетином 12х12 см і шпунтовані дошки товщиною 3,8 см. Тоді: крок установки стовпів під балками - 1 м; крок між рядами балок (крок рядами стовпів) - 60 см. Встановлюються опорні стовпи і поверх отриманої балочної конструкції роблять настилання дощок. Цей варіант вимагає більш частої установки опорних стовпів.
Другий варіант вирішення. Для тих же умов за наявністю матеріалу приймаємо однаковий крок між стовпами під балками, а також і між рядами балок рівним 1 м. Цей варіант вимагає укладання поверх балок лаг. Відстань між рядами лаг визначається товщиною дошки, в даному випадку для дощок товщиною 3,8 см відстань між рядами лаг буде 60 см.
Слід зазначити, що в цьому випадку напрямок укладання статевих дощок зміниться на 90о. Поверх дощатої підлоги в дачному будиночку доцільно виконати настилання лінолеуму.
подвійний підлогу
Багато забудовників прагнуть зробити більше утеплення дерев'яної підлоги. Для цього по нижньому боці балок набивають черепні бруски і на них укладають настил чорнової підлоги.
Для чорнової підлоги використовують дошки товщиною від 1,5 до 5 см. Часто для чорнової підлоги застосовують горбиль і дошки зниженою сортності, але тільки хвойних порід.
Дошки слід щільно підігнати один до одного. Ідеальним матеріалом для чорнової підлоги є шпунтовані дошки. Дошки необхідно обробити антисептиком.
Чорновий настил можна покрити листовим утеплювачем. При його відсутності - шаром із суміші глини і тирси завтовшки 3-5 см. Для цього глину розмочують у воді і додають тирсу. Настилання дощок ведуть тільки після повного висихання суміші. Можливо також виконання насипну утеплення дерев'яної підлоги. наприклад, керамзитного засипки з товщиною шару 4-8 см. При цьому слід враховувати навантаження насипання на чорновий шар і дошки.
утеплена підлога
Часто забудовники хочуть зробити ще більше утеплення дерев'яної підлоги. Для цього внутрішня порожнину подвійного статі заповнюється товстим шаром теплоізоляції.
Поряд з великим числом сучасних теплоізолюючих матеріалів, виконаних у вигляді вати або матів, можна вказати і кілька традиційних. Серед них - сухе листя і деревні стружки.
Над шаром теплоізоляції завжди повинен залишатися зазор не менше 1,5-5 см для вільного руху повітря в підпільному просторі.
Як подвійним, так і утепленим полам необхідна вентиляція підпільного простору. Для цього в кутах приміщень роблять отвори діаметром 5-6 см. Отвори закривають декоративними решітками, піднятими над рівнем підлоги для унеможливлення потрапляння води.
Інший спосіб для провітрювання підпільного простору - отвори роблять не в підлозі, а в плінтусах.
підпільний простір
Підпільний простір заміського будинку, частіше зване підпіллям - один з найважливіших і найбільш вразливих елементів заміського будинку.
Підпілля формує мікроклімат всього першого поверху заміського будинку. Сухе підпілля гарантує наявність комфортної атмосфери у всьому будинку і, навпаки, вологе підпілля створює незатишний і малоприємний мікроклімат. Підпілля має бути сухим і вентильованим. Для забезпечення вентиляції підпілля всі типи фундаментів повинні мати ті чи інші конструктивні рішення.
Як правило, це кілька отворів по периметру цоколя, які дозволяють отримати природну вентиляцію підпілля незалежно від зміни напрямку вітрів. Зробити висновок про наявність вологи в підпіллі можна під час перших весняних відвідувань заміського будинку. Якщо постільна білизна, залишене в будинку, під час наступних приїздів ви знаходите вологим, значить в підпіллі волога.
Волога в підпіллі сприяє утворенню цвілі, а в наслідку і грибкових ушкоджень перекриття і підлоги першого поверху.
Жоден з антисептиків не забезпечує повною і багаторічної захисту дерев'яних матеріалів в таких умовах. Ремонт перекриттів першого поверху, а тим більше заміна окладного вінця дерев'яного будинку - досить трудомістке завдання. Тому підпілля потребує регулярного сезонному спостереженні і догляді, а хороший стан підпільного простору - гарантія довголіття будинку або господарської споруди.
Догляд за підпіллям
Підпілля насамперед потребує надійного вентиляції. Для цього всі отвори по периметру цоколя - продухи - протягом усього літнього періоду повинні бути відкриті для вільного руху повітря. Не допускається їх захаращення будь-якими предметами або перекриття продухов бур'янами.
Якщо все ж є впевненість в наявності вологи в підпіллі, то можна застосувати два рішення - тимчасове і постійне.
Тимчасове рішення полягає в підключенні на час проживання 2-3 "віконних" вентиляторів, закріплених на отворах продухов, які після закінчення сезону демонтуються. Це рішення дає більш інтенсивний, але не постійний повітрообмін.
Постійним рішенням може бути установка 1-3 вентиляційних коробів, що розміщуються на самих обдуваються сторонах будинку або споруди.
Висота такого короба - довільна, але слід пам'ятати, що чим він вищий, тим більше тяга. Сам же короб може бути виконаний з бляхи або пластикової труби, але незалежно від цього він повинен бути надійно захищений від попадання опадів.
Догляд за підпіллям восени
Восени, як тільки нічні температури почнуть наближатися до 00С або заходити нижче цієї позначки, на всі заміські споруди починається нашестя мишей-полівок.
Це назву вони отримали за те, що весь літній період вони проводять "в польових умовах", а до осені шукають собі більш тепле притулок. Однак, якщо популяції мишей в даний сезон великі, вони не залишають у спокої заміські будинки і влітку.
Масовість такого нашестя залежить від багатьох чинників і коливається від сезону до сезону. Часто трапляється і так, що миші перетворили за зиму в ніщо нутрощі одного будинку і зовсім не заходили ні в один із сусідніх. Крім неприємностей, пов'язаних зі знищенням одягу, білизни, пошкодження оздоблення будинку і меблів, миші часто приносять неприємні і смертельно небезпечні хвороби.
Тут наведено копії всього лише двох повідомлень. Одне - про масові захворювання з "Нижегородський новин", а друге про таких же захворюваннях в Башкирії і декількох районах сусіднього Татарстану. Один із шляхів проникнення мишей в добротно побудований будинок - через продухи підпілля, а потім через перекриття першого поверху - в житлові приміщення. Тепло, що зберігається в підпіллі навіть в період заморозків, робить цей шлях для мишей найбільш простим і привабливим.
Потім решітки встановлюють на всі продухи по периметру будівлі. Для цього досить зробити два отвори під дюбель 5-6 мм. Закріплення за допомогою дюбелів і шурупів краще, якщо на зимовий період планується щільне закриття продухов (див. Нижче).
Виконавши закриття продухов, в будинку на кілька тижнів слід розставити мишоловки. Можливо, що підпілля вже було уподобано мишами і вони тепер просто змушені шукати доріжки в житлові приміщення.
Для тих, хто з цілої низки причин не може собі дозволити застосування звичайних мишоловок, можна запропонувати установку більш гуманних пристроїв. У продажу з'явилися мишоловки у вигляді пластикових пеналів, кришки яких закриваються коли мишка добирається до приманки. Кілька днів миша буде жива в цьому пеналі і її можна буде випустити в ліс, не здійснюючи вбивства і не втручаючись в природні процеси.
З настанням переважання негативних температур підпілля теплого будинку рекомендується закрити наглухо. Цим досягається збереження тепла, що виділяється з грунту, і суттєве зменшення глибини промерзання грунту, що позитивно позначиться на зимовому режимі роботи фундаменту.
Закриття продухов можна робити декількома способами - замазувати глиною, встановлювати шматки цегли на глині, але найбільш зручно ставити дерев'яні пробки. Якщо вживалися заходи проти мишей і на продухи були встановлені решітки, то на місце знімається решітки встановлювати дерев'яну пробку потрібно негайно, не залишаючи її ні на хвилину без нагляду.
Догляд за підпіллям навесні
Дуже важливо не допустити проникнення води в підпіллі в період танення снігу. На малюнку показаний шлях проникнення талої води в підпіллі за рахунок танення снігу, що впав з даху будинку, через продухи в цегляному цоколі.
Таке проникнення найбільш ймовірно, якщо продухи на зимовий період не були закриті пробками. Досвід показує, що тала вода може потрапити в підпіллі і в тому випадку, якщо продухи були закриті пробками. Тому в період танення снігу необхідно виїхати за місто і, якщо це можливо, скинути сніг з даху будинку. Потім потрібно не менше, ніж на 1,5 м очистити вимощення навколо будинку. Крім ліквідації небезпеки проникнення води в підпіллі, видалення заметів сприятиме і більш рівномірному відтавання фундаменту будинку. З настанням теплої погоди з переважанням плюсових температур потрібно вийняти з продухов пробки, якщо вони були встановлені на зиму.
Якщо все-таки в підпіллі виявлена волога - встановіть на отвори продухов два-три віконних вентилятора так, щоб вони працювали на витяжку повітря. Не слід шкодувати час і кошти для боротьби з вологою в підпіллі. Не допускайте застою вологи в підпіллі і появи цвілі!