Головна # 149; статті # 149; Посадка яблуні, схема посадки, готуємо ґрунт, копаємо ями
Схема посадки яблуні
Якщо ви вирішили посадити кілька яблунь. то відстань між ними залежить від їх розміру в дорослому стані. Дерева сильнорослих сортів на насіннєвому підщепі поміщають через 3-4 м з відстанню 5-6 м між рядами. Так висаджують саджанці сортів Антонівка звичайна, Осіннє смугасте, Грушівка московська, Коричне нове.
Для дерев слаборослих сортів на насіннєвому підщепі міжряддя залишають шириною 4,5-5 м, а відстань між саджанцями - 3-3,5 м. За такою схемою висаджують яблуні сортів Мелба, Спартан, Лобо, Уелс.
При посадці слаборослих сортів на карликових підщепах відстань між рядами скорочують до 4 м, в ряду до 2,5 м.
Якщо використовуються саджанці на среднерослих і сильнорослих клонових підщепах, вказане вище відстань між деревами збільшують на 1 м. Колонновидні яблуні зазвичай висаджують в ряд: карлики через 0,6 м, полукарлікі і сильнорослі через 1,2 м.
Готуємо грунт для посадки яблуні
Мал. Послідовність робіт при посадці плодового саджанця:
1, 2 - описують коло навколо кілочка;
3 - при викопуванні ями родючий шар складають по одну сторону, підгрунтовий - по іншу;
4 - встановлюють кол;
5 - заправну суміш насипають в яму горбком;
6 - на горбок поміщають саджанець;
7 - висаджена деревце підв'язують до кілка;
8 - насипають валик землі і в утворену лунку поливають саджанець.
Якщо ділянка знаходиться під задернінням, його перекопують восени. не руйнуючи грудки землі. А ранньою весною проводять боронування і в кінці травня повторну перекопування розклалася на той час дернини. При кислотності вище допустимого рівня грунт вапнують. Нагадуємо, для яблуні оптимальна рН 5,5-6,5.
Для зниження кислотності восени вносять доломітове борошно, гашене вапно, вапняні туфи або луговий мергель. Причому вапно можна використовувати одночасно з фосфорними добривами, так як фосфор під її впливом переходить в важкорозчинні форму. Чи не вносять її і з гноєм через великі втрат азоту.
Дачний рада перед посадкою. Якщо ви приступили до освоєння нової ділянки з неродючому землею, окультурення її треба починати як мінімум за рік, а краще за 2-3 роки до посадки саду.
Як копати ями для посадки яблуні
Посадочні ями копають не в день посадки, а завчасно. при осінній посадці за 1-1,5 місяці (щоб грунт встигла вивітритися), при весняній - викопування і заправка посадочних ям проводиться восени або в крайньому випадку навесні, як тільки відтане грунт (це прискорить прогрівання грунту).
Якою має бути розмір посадочних ям? Це питання не другорядне. На бідних дерново-підзолистих грунтах, які переважають в середній смузі, яма потрібна не тільки для розміщення коренів саджанця. Вона повинна вмістити родючий грунт, яка буде живити дерево в найближчі роки життя.
Як правило, посадочні ями для яблуні копають шириною 80-100 см, глибиною 80-90 см, але на добре окультурені родючому ґрунті досить ямки, в якій вільно розмістяться коріння.
Місце посадки позначають Базисом кілочком. Перед копкой описують навколо нього коло діаметром 0,8 - 1,0 м.
Викопуючи яму. грунт з верхнього родючого шару складають в одну сторону, а з нижнього, малородючі - в іншу.
Ці вимоги треба строго дотримуватися. тому що при посадці дерев яму засипають тільки верхнім родючим шаром, що забезпечує кращий ріст і плодоношення дерев. Для більш рівномірного осідання грунту стінки її роблять стрімкими, а не похилими. При досягненні глибини 60 см дно перекопують на повний штик лопати.
Потім готують поживну суміш. якою заповнюють яму на 1 / 2-2 / 3 об'єму. Складають її з родючого грунту і добрив. Поживну суміш краще робити біля ями, а не всередині її, щоб можна було більш ретельно перемішати грунт з добривами.
Як правило, на одну посадочну яму вносять 2-3 відра перегною або компосту, 3-4 відра торфокрошки, по 1 кг гранульованого суперфосфату і деревної золи. Іноді гранульований суперфосфат змішують з фосфоритного борошном у співвідношенні 1: 4 і додають 2 кг цієї суміші. Замість деревної золи можна використовувати сірчанокислий калій (150 г) і тільки при відсутності того й іншого вносять хлористий калій (100 г).
Якщо немає мінеральних добрив. можна обмежитися одними органічними (перегній, компост). Азотні і азотовмісні комплексні добрива в заправну суміш не вносять, так як вони погіршують приживлюваність рослин. З цієї ж причини не додають вапно.
Ні в якому разі в живильну суміш не можна вносити свіжий гній. в крайньому випадку - напівперепрілий. Потрапляючи в нижню частину ями, при нестачі кисню він погано розкладається і виділяє аміак і сірководень, які отруюють коріння рослин.
У тих випадках, коли грунт і підгрунтя на ділянці піщані. для зменшення водопроникності на дно посадкової ями додають змішану з перегноєм суглинних грунт шаром 8-10 см. Зазвичай на таких ґрунтах бракує магнію, тому в якості калійних добрив краще використовувати каліймаг або калій-магнезію.
Повернутися в зміст - Статті