ВСТАНОВЛЕННЯ санітарно
ТЕХНІЧНИХ ПРИЛАДІВ
За Євростандарту всі сучасні пральні машини комплектуються трижильним шнуром і триполюсною виделкою. Отже, в місці підключення має бути присутня трижильна електрична проводка і триполюсні розетка. Зазвичай в будинках старих будівель зроблені тільки двожильні електричні проводки і двополюсні розетки. Для підключення пральної машини потрібно, як мінімум, замінити російську розетку, на євророзетку, так як вилка пральної машини до наших розеток не підходить. Використання двополюсних розеток, це звичайний спосіб підключення електричних приладів, яким ми користувалися десятки років, а багато хто з нас, користуються і понині.
Однак проста заміна звичайної двополюсної російської розетки на двополюсну євророзетку не виключає удару електричним струмом при несправності машини (закорачіваніі струму на корпус). Якщо ви не хочете наражати себе на небезпеку отримання електричного розряду, що, до речі, відбувається вкрай рідко (але іноді все ж відбувається), то пральну машину потрібно заземлювати шляхом заміни двожильний електропроводки на трьохжильну.
Перш ніж змінювати електропроводку, з'ясуйте у місцевих електриків, а чи є взагалі в вашому розподільному щиті «земля» як така. З упевненістю можна сказати, що при наявності в будинку стаціонарних електричних плит «земля» в щиті є, вона є і в квартирі (знайдете за електроплитою), а ось якщо будинок обладнаний газовими плитами, наявність «землі» в розподільному (зокрема, під'їзній ) щиті далеко не факт, цілком ймовірно, що на шині виконано «занулення». Тому вимога виробників побутової техніки про обов'язкове заземленні корпусів побутової техніки є, як правило, технічно нездійсненними і практично здійснюється занулення корпусів, що в подальшому дозволяє знімати з виробників побутової техніки юридичну відповідальність.
Головна відмінність робочого нульового проводу від захисного нульового проводу (третього в трижильні проводці) в тому, що при штатному режимі він не працює. При аварії, пробої фазного проводу на корпус електроприладу, відбувається перенесення електроенергії в захисний нульовий провід. Автоматичні запобіжники, які стоять в під'їзних електрощитах, зчитують такий стрибок сили струму, як коротке замикання і миттєво відключають напругу. Якщо цього проводу немає (при двожильний проводці), то при обриві і замиканні дроти на корпус, великого стрибка сили струму може не бути. Напруга «зачаїться» і вдарить тоді, коли з'явиться «земля», тобто коли ви торкнетеся корпусу електроприладу. За зовнішнім факторам, робочий нульовий провід відрізняється від захисного тим, що він «входить» в електролічильник, а захисний - приєднується безпосередньо до корпусу електрощита. В кінцевому ж результаті і той і інший заземляются далі по лінії. Це складно для розуміння, навіть деякі електрики іноді самі не відрізняють занулення від заземлення. Якщо грубо, то заземлення це провід безпосередньо пов'язаний з «землею», а занулення це провід пов'язаний з «землею» десь дуже далеко по лінії.
Що ж все-таки робити: заземлення або занулення? Все залежить від конкретної схеми електропроводки. У будь-якому випадку, заміна двожильного кабелю на трижильний з підключенням третього проводу на «землю» або «робочий нуль» під'їзної електрощита працюють приблизно однаково. Однак не будемо забувати, що і двохжильна проводка зарекомендувала себе теж досить непогано, природно, що системи електробезпеки в ній працюють трохи гірше, але довгі роки ми якось жили з цією електрозахисту і міняти електропроводку не збиралися. Заміна електропроводки виправдана в тому випадку, коли будинок перенасичений електроприладами і в першу чергу повинні бути перевірені перерізи проводів.
Всі роботи з електрикою повинні виробляти кваліфіковані фахівці. Внутрішньоквартирна проводка ремонтується за рахунок мешканця, а роботи в під'їзній щитку повинні виконувати тільки електрики, які експлуатують ваш будинок. Словом, все що розташоване до електричного лічильника - ваша територія, а лічильник і все, що розташоване після нього - територія домоуправління.
Тепер перевіримо переріз проводу для силової проводки. Сучасні пральні машини споживають від 2 до 4 кіловат електричної потужності. Це пов'язано, в першу чергу, з тим, що їм потрібно нагрівати воду для роботи. Підключати пральну машину в першу-ліпшу розетку нерозумно, у проводів є обмеження по який пропускають ними току. Для мідних проводів - 14 ампер на 1 квадратний міліметр перетину, для алюмінієвих - 10 ампер на 1 мм². Приблизно переведемо потужність пральної машини з кіловат в ампер (потужність в кіловатах × 5 = споживаний струм в амперах). Наприклад, візьмемо пральну машину з піковою потужністю 3 кВт. Споживаний струм: 3 × 5 = 15 ампер (насправді 13,63 А). Значить, для мідного дроту вистачить перетину в 1 мм ², а для алюмінієвого - 1,5 мм ². Якщо ваша електропроводка не відповідає який пропускають току або на цьому силовому кабелі присутні і інші енергоспоживачі, то провід необхідно замінити. Тут без варіантів, інакше - пожежа. Зазвичай в паспорті до пральної машини пишуть яким має бути перетин кабелю, що підводить і якщо виробник машини рекомендує мідний кабель півтора міліметра, то так тому і бути.
І звичайно ж, не можна забувати про автоматичне запобіжнику в розподільному щиті, він повинен забезпечувати необхідну величину пропускається струму. Наприклад, якщо на силовому кабелі варто запобіжник 10 А, то він буде постійно відключати напругу при кожному піковому (15 А) наборі потужності пральною машиною. Такий запобіжник повинен бути замінений на пятнадцатіамперний. Якщо ж на живильному кабелі включені і інші джерела енергоспоживання, то запобіжник повинен забезпечувати сумарний проходження струму. І ще раз, повторимося, площа перетину кабелю повинна бути розрахована на сумарне проходження струму, інакше тупа заміна запобіжника на більш потужний сприятиме нагрівання кабелю і, як наслідок, призводити до пожежі.
Перед придбанням пральної машини потрібно знайти оптимальне для неї місце, так щоб водопровід і злив були недалеко, і щоб вона помістилася на призначене їй місце. При підключенні машини довжина прямому приєднанні вже так важлива і може бути будь-який, а ось з процесом зливу води все складніше. У комплект поставки пральних машин входить шланг певної довжини (наприклад, 1500, 1800, 2200 мм). Однак виробники пральних машин допускають заміну своїх зливних шлангів на довші, але за однієї умови: загальна сумарна відстань від пральної машини до зливу не повинно перевищувати довжини шланга плюс 1500 мм. Для більшості пральних машин довжина зливного шланга не повинна перевищувати 3000 мм і тільки у деяких агрегатів ця відстань складає 5000 мм. Інакше навантаження на зливний насос буде більше розрахункової і може привести до його поломки. Монтаж пральної машини виконуйте в точній відповідності з інструкцією фірми-виготовлювача (рис. 63), звертаючи особливу увагу на установку зливної труби. Її рекомендується підключати до каналізації на строго певній висоті, якщо це недосяжно, то з зливної труби роблять петлю (загином вгору і прикріплюють до задньої панелі пральної машини. Зливна труба має конусний наконечник, що дозволяє приєднувати її до сифонів умивальників або вводити безпосередньо в каналізаційні труби різних діаметрів. При необхідності наконечник підрізають.
Мал. 63. Підключення пральної машини до трубопроводів водопостачання та каналізації, захованим в стіну
Заливний шланг має стандартну зовнішню різьбу 3/4 і підключається до запірного крану, вкручені в Водорозетка (трійник або муфту). Якщо внутрішній водопровід не має фільтра-грязевика, то фільтр повинен бути введений в ланцюжок підключення. У нових будинках або при капітальному ремонті водопроводу в старому будинку місце установки крана для підключення пральної машини проектують заздалегідь. При наявності пластикових водопроводах підводка до пральної машини може бути легко врізана в водопровід.
У старому будинку, коли реконструкція водогону відкладається, кран встановлюють перед ванним змішувачем або його навертають на впуск поплавкового клапана бачка унітазу. Для цього з введення поплавкового клапана відкручують гнучкий шланг підведення води, накручують на впуск кран, а вже до нього приєднують гнучкий шланг. Всі вони ідеально один до одного підходять. Для ущільнення на різьбу впуску поплавкового клапана намотують ФУМ-стрічку. Для ущільнення гнучкого шланга і крана нічого намотувати не потрібно, цілком достатньо прокладки, встановленої в гнучкий шланг. Якщо підключення ведеться через змішувач, то він попередньо знімається. На ексцентрик, встановлений на холодну воду, з використанням ФУМ-стрічки накручується кран підключення пральної машини (рис. 64), а на ексцентрик з гарячою водою - муфту, її довжина дорівнює довжині крана. Потім встановлюється змішувач. Таке підключення заливного шланга, звичайно ж, не додає краси змішувача або змивні бачки, але, як то кажуть: «не естетично, зате дешево і практично» і цілком годиться як тимчасовий варіант до майбутнього капітального ремонту водопроводу.
Промисловістю випускаються крани як для підключення до Водорозетка (трійникам і муфтам), так і для підключення до поплавця клапанів бачків унітазів і настінним змішувачів (рис. 65). Цими ж кранами, вкрученими в водорозеткі, роблять красиве підключення змішувачів в нових трубопроводах, захованих в стіну.
Злив відпрацьованої води організують декількома способами. Зливний шланг вішається на край раковини або ванни з допомогою пластикової направляє, яка входить в комплект поставки пральної машини. Або приєднанням зливного шланга до сифона умивальника. Для цього потрібно замінити сифон (або його окрему деталь) на сифон, який має додаткове відведення для шлангів пральних машин (рис. 66).
