Ерік, Братськ Іркутської області.
Особливих складнощів в укладанні ламінату немає. Але перш ніж це робити, бажано "підкуватися" теоретично і ще краще практично. Не сумніваюся, що ви вже "проревізуйте" інтернет з даного питання. Тому частина того, що я розповім, там описана іншими фахівцями.
Зокрема, про укладання безпосередньо самого ламінату та підкладки під нього, його видах і інших цікавих подробицях.
Можу лише додати дещо від себе.
Гарантії щодо термінів служби ламінату незалежно від його класу і, відповідно, ціни досить умовні. Мармурові сходи у старих будівель, в тих же церквах, і ті згодом стираються, має бути бачили таке. Що вже говорити про штучний матеріал ламінат!
А в разі різних негативних факторів міняти ламінат доводиться часом раніше навіть зазначених гарантійних термінів. Який би він волого або водостійкий ні, замки з'єднання листів дуже навіть можуть деформуватися. Ви поїхали на місяць відпочивати, а сусід зверху затопив ваше житло водою, калюжі якої стояли до вашого повернення. Якби це був дерев'яна підлога. то він би давно висох.
Або такий варіант - молоток впав з самого верху сходів котеджу на ламінат і проломив його. Довелося розкривати майже всю підлогу, тому що він не просто замковий, а клеєний.
Але питання вибору матеріалу за вами, не лізу в вашу компетенцію. Отже, як і у всіх справах, найголовніше - основа. Тому основа під ламінатом повинна бути міцна, рівна і не мати високого відсотка вологості.
Можливі багато і різні варіанти основи під ламінат, зупинимося лише на одному з найбільш широко застосовуваних.
Зазвичай ламінат кладуть в офісах, квартирах і в котеджах, тобто нормально опалюваних приміщеннях, які не мають різких перепадів температур.
У більшості випадків зазначені приміщення в основі своїй мають залізобетонні плити з забитими цементним розчином стиками між собою. Отже, площа створена цими плитами більш-менш рівна. Проте, перевірка цієї площі за будівельним рівнем може показати виступи і западини величиною до декількох сантиметрів.
У вашому питанні не говориться, де буде монтуватися ламінат, смію припустити, що, швидше за все, в квартирі або в заміському будинку. А раз так, то - залізобетонні плити між поверхових перекриттів.
У більшості випадків прямо на залізобетонні плити через гідроізоляцію (листи руберойду) укладаються полові дерев'яні лаги. Це брус. приблизно перетином 75/50 міліметрів (розміри його можуть бути і дещо іншими). Для більшої жорсткості брус, як правило, встановлюється так, щоб його висота була більше ширини.
Найчастіше застосовується деревина - хвоя. Вона повинна бути оброблена антисептиками від гниття, біозахисними складами від всяких жуків-короїдів та інших червиць. Не мати кори, тобто повністю бути ошкуренной.
Брус виставляється за будівельним рівнем в площині. При необхідності в деяких місцях підкладають дерев'яні підкладки, клини або металеві пластини для можливості регулювання висоти. Краще, якщо брус закріплений анкерними болтами або шпильками до залізобетонних плитах (на прогін в 6 метрів -3 або 4 кріплення). Тоді ймовірність того, що після певного, часом досить-таки тривалого часу, брус може деформуватися (наприклад, від висихання) і в результаті цього підлоги почнуть скрипіти, буде мінімальна.
Але все це в тому випадку, коли підлоги робляться для себе. Звичайні будівельники усіма цими нюансами нехтують. Як і обробкою деревини різними складами.
Якщо ж у вас не плити, а просто статеві балки або стельові (коли ламінатом криється мансарда або другий поверх), то вони повинні мати достатню кількість опор щоб уникнути прогинів.
Відстань (оптимальне) між статевими лагами - близько 60 сантиметрів. (Це випадок, коли потім по лагам настелятиметься спочатку дошка, а тільки потім сам ламінат). Встановлювати їх частіше - витрачати гроші на зайвий матеріал. Встановлювати через великі проміжки означає наражатися на небезпеку прогину статі між цими лагами в разі установки в подальшому на підлоги великовагових і великогабаритних речей.
При ламінатних покриттях підлог вимоги до перепадів рівня лаг досить жорсткі. За нормативами на 1 погонний метр вони не повинні перевищувати пари міліметрів. Та й на прогін кімнати в 6 метрів вони бажані не більше міліметрів 3-х.
Після того, як статеві лаги встановлені за рівнем, на них настилають звичайні обрізні дошки. Товщина дощок, як правило, близько 25 міліметрів. Бажано, щоб ця товщина дотримувалися для всіх дощок. Відповідно, дошки теж повинні бути оброблені, як і лаги. Хоча це веде і до витрат часу і матеріальних.
Так що вирішуйте варто це робити чи ні. Ясно, що і при відсутності всіх цих обробок, смертельного випадку не буде, на ваш вік побудованого вистачить.
Кріплення дощок можливо як звичайними цвяхами, так і саморізами по дереву. Довжина цвяхів по класичному варіанту повинна бути дорівнює трьом толщинам прибивається дошки. За старих часів такі цвяхи називали троетес.
При ширині дошки 15 і менше сантиметрів, на цій відстані досить пари цвяхів. При ширині дошки в 20 сантиметрів вже необхідно три цвяхи.
Кожна дошка, зрозуміло, прибивається до всіх лагам.
З саморізами та ж сама історія, хоча їх довжина може бути дещо меншою. Наприклад, для дошки товщиною 25 міліметрів достатньо їх довжини в 64 міліметра. Все-таки саморіз тримається куди краще звичайного цвяха.
Головки і цвяхів і саморізів повинні бути врівень з поверхнею дощок або навіть трохи прітоплена в них, щоб не заважати подальшим операціям.
Наступний етап - на обрізну дошку укладається фанера оптимальної товщини близько 10 міліметрів. Кріпити краще все тими ж саморізами, але вже довжиною близько 30 міліметрів. Фанера служить як рівна і гладка основа, яка мікшує, згладжує нерівності нижчих дощок, якщо такі нерівності все-таки є.
Замість фанери іноді використовують ОСПі (або Осбі в закордонному абревіатурі). Що по-російськи означає орієнтована стружкова плита, коротше - пресована стружка із застосуванням різних клеючих добавок. Площа такої плити близько 3-х квадратних метрів, всі підлоги застеляються, зрозуміло, від однієї стінки до іншої. У разі необхідності така плита елементарно пиляється як звичайною ножівкою, так і електролобзиком.
Різані краю краще розташовувати до стін, а не в центрі кімнати. Товщини в стандартні 9 міліметрів цілком вистачить. Не слід застосовувати вологостійкі плити, оскільки вони дорожче, а сенсу в цьому немає.
У тому випадку, якщо ви не збираєтеся витрачати гроші на настил обрізної дошки, а бажаєте відразу ж на статеві лаги покласти фанеру (або ОСПі), то лаги встановлюються в два рази частіше. Тобто через 25 -35 сантиметрів. Золоте правило механіки - виграєш в силі, програєш в відстані! У сенсі, дошки не потрібні, а бруса на лаги треба набагато більше. Вважайте, як дешевше і вибирайте варіант.
Після всіх цих операцій беруть так звану підкладку, тобто щільний паролон товщиною близько 2-х міліметрів, буває білого і синього кольору. Продається рулонами на додачу до ламінату. Потреба - стільки ж квадратних метрів, скільки і ламінату. Підкладка служить як шумо, вібро, тепло, гідроізоляція. Коркову підкладку краще не застосовувати, вона вкрай нестійка до вологи, дажему малому її кількості.
За фанері (або ОСПі) розкочується по всій площі підкладка. Щоб вона не стирчала її можна придавити тимчасово по краях чим-небудь важким. Або пріщелкнуть в декількох місцях скобами степплера.
Після чого починають настилати ламінат. Попередньо відступивши від стіни на 1 - 1.5 сантиметри. Кожен його лист стикуються за наявними у нього замкам з подальшими листами. Починають з кута кімнати. Рідко, але буває, що кути кімнат не зовсім рівні 90 градусам, тоді кутовий лист ламінату підпилюють (ножівкою або електролобзиком) так, щоб його довга сторона була паралельна однієї зі стін.
Не страшно. Місце різу потім все одно прикриється плінтусом.
Ламінат до підлоги нічим не кріпиться. Просто-напросто лежить собі його полотнище на всю кімнату. Ніщо не заважає його лінійних розширень, якщо такі будуть, від змін температури.
Планується по периметру кімнати монтують не до самого ламінату, а до стін, а якщо до підлоги, то так, щоб його кріплення не заважав можливим мінімальним переміщенням ламінату.
Планується може бути і звичайним дерев'яним, але, найчастіше це пластмасовий, він більше сумісний з ламінатом. Та й його порожнини під проводку дуже зручна штука. Проклав провід або кабель, закрив пластиною і не треба відривати при додатковій прокладці проводки, як це у випадку з дерев'яними плінтусами.
Правда, певний навик при монтажі таких плінтусів необхідно мати. В додаток до нього йдуть кілька елементів (стикувальні, зовнішні, внутрішні кути). Через недосвідченість можна день провозитися, перш ніж зрозумієш, що при установці у внутрішній кут пластмасового плінтуса, потрібно всього-на-всього перевернути цей кут догори ногами і все прекрасно стикується.
Втім, на цьому розповідь закінчу, бо в інтернеті все це є. І як розташовувати поздовжні шви ламінату по відношенню до вікон. джерелами світла. Як виходити до дверних отворів, як обходити батареї опалення і їх труби. Який інструмент необхідний і багато іншого. Адже ви про це не питаєте. Хоча, як кажуть, у мене є що про це сказати.
Якщо задовольнив ваш інтерес, то буду радий цьому. Удачі вам!
Інші питання по темі підлог:
