Багато мотоциклісти можуть пригадати, як навіть після легкої аварії у практично неушкодженого мотоцикла виявлялася погнута передня вилка. Найчастіше гнуться верхні, так звані нерухомі труби і штоки амортизаторів. Після їх заміни вилка знову стає як нова. Час від часу зношуються сальники. Замінив - і знову все в порядку. Нехитрі, в общем-то, операції. Але навіть тут, щоб не заблукати в трьох соснах краще мати під рукою якийсь керівництво або знати послідовність розбирання та збирання. Це убезпечить від багатьох дрібних неприємностей - таких, наприклад, як «зайва» деталь, що залишилася після збирання.
У цій статті, буде розказано про повному розбиранні передніх амортизаторів «Яви-638». Спочатку необхідно встановити мотоцикл на центральну підставку. Якщо ви зайнялися ремонтом на вулиці та ще в жаркий день, то під опору добре б підкласти шматок фанери, так як підставка має схильність продавлювати розігрітий асфальт. Потім знімаємо переднє колесо і крило.
Перш ніж починати демонтаж пір'я, треба злити з них амортизаторную рідина. Для цього вигвинчуємо заливні пробки 25, (рис. 1) а потім нижні зливні болти 17. Не забудьте заздалегідь підставити ємність, куди зіллється амортизаторная рідина.
Огляньте кільця ущільнювачів 18 під зливними болтами і, якщо помітите на них тріщини, замініть. Якщо немає готових - можна вирізати їх з натуральної шкіри, використавши старе взуття.
1 - труба нерухома; 2 - тяга; 4 - кільце; 10 - розпірна трубка; 11 - прокладка; 12 - кріпильний кільце; 13 - труба рухлива ліва; 14 - труба рухома права; 15 - кільце ущільнювача; 16 - кріпильний кільце; 17 - болт М5Х8; 18 - кільце ущільнювача; 19 - болт М10Х 45; 20 - прокладка; 21 - болт М10Х20; 22 - шайба; 23 - прокладка; 24 - пружина; 25 - заливна пробка; 26 - прокладка; 27 - кільце; 28 - хомут; 29 - гумовий чохол; 30 - втулка; 31 - болт МОЗ - 12; 33 - вкладиш.
Для полегшення демонтажу пір'я треба заздалегідь виготовити нескладне пристосування. Зовнішній вигляд його показаний на малюнку 2. Після того як масло злито, звільніть болт М10, затискає в нижньому містку нерухому трубу 1 і, постукуючи по ввернути замість пробки пристосуванню, вийміть перо. Очистіть його від бруду і протріть чистою ганчіркою.
Всю подальшу розбирання потрібно виробляти на верстаті або столі. Невеликий викруткою обережно звільніть кріпильний кільце 28 і зніміть його з гумовим чохлом. Вийміть з нерухомою труби пружину 24 і вкладиш 33. Ключем із зовнішнім шестигранником «на 8» виверніть з нижньої частини рухомого труби болт 21 і зніміть її. Залишається вийняти амортизатор з нижньої частини нерухомої труби - для цього потрібно зняти сталеве кільце 12.
Тепер вилка повністю розібрана і можна замінити деталі зношені або вийшли з ладу в результаті аварії. На жаль, запасні частини до «Яві» ви навряд чи тепер знайдете в магазині. Тому скажемо, нерухому трубу або шток амортизатора, які в основному і гнуться при зіткненнях, доведеться точити самостійно - благо тут годиться будь-токарний верстат.
Після кожної розборки пера бажано міняти сальник 15, встановлений у верхній частині рухливої труби і закріплений там сталевим кільцем 16. Сальник має розміри 36х X 47 X 6,5-10. Повідомляємо для довідки - може бути, знайдеться щось підходяще ...
Збірка вилки здійснюється в зворотній послідовності. Завод-виробник радить заливати амортизаторную рідина ще до установки пружини. Це гарантує точність дозування.
Тут необхідно нагадати два дуже важливих обставини. По-перше, встановивши перо в містки рульової колонки, треба відразу добре затягнути верхню пробку 25 і тільки після цього кріпити болт М10 в нижньому містку. І, по-друге, ні в якому разі не можна намагатися підвищити ефективність амортизації за рахунок збільшення обсягу олії проти зазначеної кількості (200 см3 на кожне перо). Якщо ж виникла необхідність зробити вилку більш жорсткою, можна залити більш в'язку амортизаторную рідина - але в такій же кількості. На це іноді доводиться йти при жорсткому режимі експлуатації, особливо в сільській місцевості, а також при підвищеній сезонної температурі або великому зносі амортизатора.
В. Волинський, інженер