Короткий опис підсилювача і його характеристик:
Потужність підсилювача 2х25W, зроблений на мікросхемах TDA 7265 - це основний усилок, TDA 1517 - це усилок для навушників 2х5W, це основні. Переваги його звичайно очевидні хоча б уже в показниках вихідної потужності. Але я його робив не тільки для вух, подібні екземпляри які є в продажу не відповідають моїм запитам взагалі. і в тому числі по зручності експлуатації. Наприклад щоб підключити навушники з товстим штекером Jack 6,3 мм це ваще ціла епопея з перехідниками і іншою нісенітницею, не кажучи про те що вони не можуть в повній мірі з пристойною якістю просто напросто такі навушники прокачати. Зовнішній вигляд у покупних виробів залишає бажати кращого і такі коробочки хочеться прибрати під стіл, щоб їх не бачити ні коли, де незручно їх включати, даний підсилювач позбавлений цього недоліку, тому що він вмикається і вимикається синхронно з комп'ютером. Вся підсвічування вимикається кнопкою на задній стінці щоб не заважати користуватися комп'ютером в темряві, після чергового включення вона автоматично включається знову. Кнопки на лицьовій панелі "МЕРЕЖА" і відключення і включення АС.
Індикатор хотілося зробити схожим на індикатори знаменитих усилков моєї молодості. Надихнувшись спогадами про буремні часи, приступив до роботи.
Стильний індикатор, який хотілося б, не представлялося можливим придбати. Було вирішено виконати його самому, з спеціально куплених китайських тестерів. З них витягнуті міліамперметри, червоні стрілки перефарбовані в чорний колір.
Шкала намальована в програмі Фронт Дизайнер, з подальшим доопрацюванням в Корелов Драв, тому що перша фігово дружить з різними шрифтами, а потрібно було написати цікавіше.
Примірка індикаторів. Потім вони прибрані подалі до кінцевого складання приладу (дуже ніжні деталі, легко можна зіпсувати).
Для управління спаяний підсилювач напруги щоб не було впливу на звуковий тракт і робота була коректною. Перевіряємо - все зашибісь, працює відмінно. Схема знайдена в мережі від якогось совкового радянського мафон, на мою Весна я не запам'ятовував.
Ось і шкала, напис mr. Kolesov - це моє прізвище від скромності не помру. та й хотілося якийсь назву сделать..копіровать якісь бренди на мою нерозумно. А так незвично ну і друзів приколоти можна.
Регулятор звичайно хотілося зробити класичний, великий круглий, обов'язково НЕ кнопковий. Щоб при зіткненні і обертанні відчувалося що маєш річ, а не яке-небудь іграшкове китайське барахло. На енкодер регулювання у мене відпала сама собою, потрібна була підсвічування положення на ручці, а нескінченно обертати з проводом її не вийде. Вообщем я не став заморочуватися і вирішив зробити на змінному резисторі. Зрештою якщо почне шкріпеть його поміняти 5 сек.
І так до вашої уваги - черговий перекрутив ..
Пошукати по дому натрапив на тюбик з кремом. Після переговорів з дружиною, вона презентувала мені від нього кришку для подальшого розтерзання.
За задумом планувалася підсвічування на ручці для того щоб можна було легко і швидко визначити положення регулятора (особливо це актуально в темряві). Просвердлений отвір 1мм, позаду надалі прироблю светик.
На епоксидку садимо світлодіод, попередньо обклеївши його фольгою (він дуже яскравий я не хотів щоб він просвічував наскрізь стінки ручки), заодно витекла в отвір надлишки смоли утворили такий собі світловод, патьоки шкури і поверзность абсолютно гладка, дуже складно вгадати де отвір, поки не зажгёшь светик.
Шкала зроблена в програмі Фронт Дизайнер а напис і символи в Корелов Драв. У дизайнера так не вийде мало опцій.
Надрукування на глянцевому папері шкала поміщена між 2ма листами органіки, все пов'язано для наступних етапів робіт.
Вийшло не погано. Впринципі що хотів - все вийшло.
Опори для цього виробу вирішено зробити в класичному стилі дизайну радіоапаратури - хромовані, але з невеликою родзинкою аля НЛО. У підстави ніжок планувалася блакитне підсвічування.
Робилося з того - що знайшлося так само на балконі в купі мотлоху. Хромована меблева труба 25мм, органіка 3мм (підігнав корефан), светики звичайно ходив купував + клей (суперклей і епоксидну смолу).
Заготовки порізані склеєні і в них вклеєні светики, неправильно для передачі світлового потоку, але про це потім ..
Шар органіки круглої форми передбачений для того - щоб потім при заливці не витекла епоксидка. Заготівля з труби щільно одягається на підставу.
Деталі висохли. Проведена обработка.Лішнее оргскло видалено, краю акуратно відшліфовані щоб не зіпсувати хром на металевій частині ніжки.
Пробне включення Свєтіков не вразило і було прийнято рішення зробити розсіюють лінзу. Світло потрапляє на неї і рассеевается в різні боки. На цьому комбінованому фото видно ефект розсіювання, зроблений простий маніпуляцією свердлом.
У заключному етапі були зроблені гумові прокладки з велосипедної камери. на прокладку наклеєна алюмінієва фольга з внутрішньої сторони, (для відбиття світла) все склеєне на прозорий момент.
Вимикачів і роз'ємів мінімум, тільки найнеобхідніше. Навіщо усілякими потужності зайві прибамбаси? Всі настройки є в звукової карти комп'ютера.
Вимикач "Мережа". Вимикач акустичних систем, сигнал на навушники постійний незалежний від того включені колонки, чи ні - це теж частина задуманого плану. Зараз не знайдеш підсилювача з такою схемою, навіть серйозні рессивери часто діють за принципом "встромив навушники і немає сигналу на АС", а раніше все усилка робилися саме за такою схемою, як зробив я. Не знаю кому то може зручно і навпаки, але для мене така схема розподілу сигналів дуже актуальна.
Отвори під вимикачі обрані коронками по дереву. Так само коронкою більшого діаметра обрана спідниця навколо отвору, для того щоб підсвічуванням підкреслити вимикачі (дряпають і необроблена поверхня органіки пріламляет світло).
Встановлено також роз'єми для навушників. Причому обов'язково різних діаметрів Jack 3,5 мм і Jack 6.3 мм щоб потім не паритися з усякими перехідниками. З яким штекером є навушники з таким і спокійно без проблем встромляєш.
Фарбування спочатку серебрянкой для рівномірного розсіювання світла і потім фарбою щоб не підсвічувати все що знаходиться навколо панельки.
4 Свєтика і ось кінцевий результат, всередину гнізд для навушників теж по светодиоду для загальної картини.
Фактично вся електронна дрібниця знайшлася будинку, спеціально купувалися тільки мікросхеми підсилювачів і вимикачі з роз'ємами для навушників. Плати робив і розробляв сам, крім тієї - що для індикатора, цю я знайшов в мережі. Так як у мене вже є невеликий досвід в будівництві електронних пристроїв, то для мене це не склало особливих труднощів. Навіть я б сказав було цікаво згадати молодість.
Змонтований підсилювач, мікросхема TDA 7265 схема зібрана але дашіту з невеликими доробками для своїх потреб, лупить чесних 2х25W НЕ HI - END звичайно але для компа щоб юшки були задоволені цілком достатньо, врешті-решт якщо захочеться чогось серйозніше то в компі є цифровий вихід, і його можна сконектіть з рессивери. Реле комутує АС (кнопка на панелі тільки включає релюшкой). Це не безпідставно обумовлено тим - що контакт у реле більш надійний, ніж у перемикача. Це я знаю вже з власного досвіду.
Для навушників зроблений окремий невеликий усилок 2х5W трохи завеликий по потужності звичайно, але зате на 100% прокачає будь-які навушники, прослуховування потужних великих навушників залишило позитивні враження, мікросхема нагрівається на великій гучності досить сильно так що потім при кінцевій збірці я думаю наклеїти невеликий радіатор від гріха . Окремий усилок я зробив тому що не хотів щоб в звуковому тракті присутні обмежувачі типу резисторів і т.п. які довелося б ставити якщо брати сигнал від основного підсилювача. А тут сигнал відразу після посилення надходить на звуковипромінювачі без обмеження, що позитивно позначається на якості безумовно.
Набір деталей бля блоку живлення. Корпус від якогось принтера знайдений до "корисних речах" вдома, трансформатор підігнав корефан (до речі йому окреме офигительное спасибі за такий елемент..транс не дивлячись на свої невеликі розміри при прозвонке показав несподівані результати. При 25V він стабільно без нагріву фігачіть 10А.) на фото також виділяється реле стартера від автомобіля. Теж знайшли вдома, їм передбачається включати підсилювач за допомогою компьютера.Берём з компа 12V і вуаля..Ето щоб не паритися кожен раз з включенням і вимиканням усилка, він буде управлятися з компа і працювати синхронно з ним. Для нормальної роботи без компа поставлю на задній стінці вимикач який коротить контакти реле і виключає його зі схеми.
З корпусом довелося повозитися, але так як ця особа вироби то воно того варте.
Плита ДСП знайдена знову ж в купі мотлоху на балконі, що залишилася від какой то старих меблів і залишена як вешь корисна і може стати в нагоді. що власне і сталося.
Напиляєте деталі за розмірами, скрутив все на саморізи. Стики перед складанням промазав клеєм для надійності.
Вирізав отвори для установки елементів управління і індикації. Необроблені краї виглядають не надто. Ручним фрезером проведена обробка торців. Обробляти довелося в декілька заходів щоб отримати ідеальну рівномірність всіх граней.
Для кріплення задньої стінки встановлені бруски, великий відступ від краю був зроблений для того - щоб приховати радіатор охлаженія і всі елементи комутації дроти і т.п. За рахунок цього підсилювач можна поставити близько до стіни.
Пройдені етапи шпаклівки і фарбування, шпатлювання вироблено полімерної шпаклівкою з додаванням клею ПВА для хорошого утримання на поверхні, грунт після кожного шару звичайно ж. Фарбування фарбою НЦ потім лакування лаком НЦ. Подальша полірування покриття полірувальної пастою і фінішної поліролью для кузова авто. В результаті получілать красива полірована поверхня, яка вийшла крутіше ніж на роялі або піаніно.
Робіть саморобки своїми руками як ми, робіть краще нас!