Опалубка застосовується для відливання різних конструкцій з бетону. При виготовленні монолітного стрічкового або плитного фундаменту в більшості випадків без опалубки не обійтися. Саме вона надає бетону потрібну форму, поки він не застигне.
види опалубки
Знімну опалубку для будівництва монолітного фундаменту можна як зробити своїми руками з дощок або фанери, так і придбати або взяти в оренду готову, що представляє собою збірні щити з металу або дерева. Плюс такого способу - його дешевизна, опалубку можна використовувати багаторазово, металеві варіанти можуть витримати до 250 циклів застосування. Дерево - найдешевший варіант, але використовувати його можна не більше трьох разів.
Для створення опалубки застосовуються деревесно- стружкові, деревно волокнисті плити або дошка. Щоб утримувати стінки в потрібному положенні, їх зміцнюють підкосами, як на малюнку.
Для незнімної опалубки, як правило, застосовується екструдований пінополістирол. Для міцного з'єднання листів ЕППС застосовуються пластикові стяжки. Вони міцно утримують листи, не даючи їм розійтися під тиском бетону. Незнімна опалубка з ЕППС грає роль утеплювача і звукоізоляції.
Важливо! При використанні екструдованого пінополістиролу на час застигання бетону його потрібно захистити від сонця. Під дією ультрафіолету пінополістирол швидко руйнується. Тому не можна залишати без захисту і надземну частину фундаменту.
Також в якості незнімної опалубки застосовують:
- стекломагнезітовий лист,
- декоративні панелі,
- арболит,
- армопанель,
- спеціально виготовлені набори «Пластбау» з пінополістиролу.
Можна придбати готовий набір від виробника. Такі набори збираються як конструктор, складаються вони з розбірних або цільних блоків. Розбірні блоки дозволяють зробити фундамент по які типовим проектом. Опалубка утримується на місці забитими в піщано-гравійну подушку арматурними стрижнями, на них насаджують блоки.
В стаціонарному варіанті дозволяє більш точно дотримати геометрію, при використанні готових наборів вона буде майже ідеальною, не виникне необхідності в додатковому вирівнюванні стін. Ще один її плюс - збільшується швидкість будівництва, так як немає необхідності збирати, а потім демонтувати знімну опалубку.
Більш високі теплоізоляційні властивості має багатошарова опалубка, в якій додатковий утеплювач знаходиться між двома шарами пінополістиролу. Крім того, незнімна опалубка підсилює конструкцію, що дозволяє іноді заливати більш легкі марки бетону.
Існують лінійні і кутові щити, які призначені для плоскої поверхні стіни і для прямих кутів відповідно. Також є універсальні щити.
Мінус цієї технології - ціна, приблизно в два рази перевищує вартість знімного варіанту. Також в каркас з пінополістиролу важче заливати бетон, так як необхідно робити це рівномірно.
Знімна опалубка своїми руками
приблизний розрахунок
Щоб розрахувати товщину дощок, можна скористатися формулою зразкового розрахунку. Звичайно, можна звернутися і до нормативів СНиП, однак для початківця будівельника є ризик заплутатися в різних документах і нормах.
Важливо, що навантаження на опалубку залежить не стільки від ширини фундаменту, скільки від висоти шару бетону. Тому, чим глибший буде фундамент, тим міцніша потрібна опалубка. Міцність залежить в першу чергу від товщини дощок і від відстані між підкосами. Мінімальна товщина дошки знаходиться за наступною формулою:
d = √ (0,75 * G * k * l 2 / T)
де d - мінімально допустима товщина дошки в метрах, G - навантаження на опалубку від бетону, k - коефіцієнт вібратора, l - відстань між підпорами в метрах, T - допустимий опір деревини.
G знаходять із співвідношення G = H * q. де q = 2500 кг / куб.м - об'ємна маса бетону, H - висота шару бетону в метрах. Коефіцієнт k приймають рівним 1,2, якщо бетон не ущільнюють вібратором, то k = 1. Т вважають мінімальним, рівним 8 * 10 5 кг / кв.м. l для надійності можна взяти рівним 0,5 м.
З цієї ж формули можна знайти відстань між підпорами, виходячи з товщини наявних дощок:
l = √T * d 2 / (0,75 * G * k)
загальні рекомендації
Незалежно від типу монолітного фундаменту, існують загальні принципи, дотримуючись яких, ви полегшите собі роботу по влаштуванню опалубки.
- Необхідно передбачити, де будуть проходити різні комунікації: водопровідні та інші труби, канали для електропроводки. У цих місцях в опалубці роблять отвори і вставляють в них труби потрібного діаметра. Труби прикривають ганчіркою або подібним матеріалом, щоб з можна було витягти після застигання бетону.
- Зазвичай в будівництві приватних будинків застосовуються дошки товщиною не більше 15 см або фанера, ДСП, ОСП. Дошки краще брати довжиною не менше 3 м та мати однакову товщину. Обрізні дошки допоможуть точніше дотримати геометрію.
- З дощок, що були у вжитку, необхідно висмикнути всі цвяхи - вони можуть пошкодити фундамент, а якщо знаходяться ближче до краю, то і відколоти шматок бетону.
- Опалубку роблять урівень з рівнем майбутнього фундаменту або трохи вище. Недолік першого варіанту - складно вирівняти поверхню бетону, недолік другого - складно встановити опалубку за рівнем фундаменту при самостійному будівництві.
- Щілини між дошками і великі дефекти (наприклад, сучки, які випали) закладають клоччям або прикривають латками з листового матеріалу.
- Якщо в опалубку не вкладається поліетилен, то для зменшення зчеплення її з бетоном її змащують рідким розчином глини або маслом.
- Також, якщо бетон буде прилягати безпосередньо до дощок, перед установкою їх необхідно намочити. Це потрібно, щоб дерево не вбирало воду з бетону, міцність якого при втраті вологи зменшується.
- Краще брати деревину хвойних порід.
- Контролюють рівність установки за допомогою рівня. Особливо важливо, щоб рівною була цокольна частина фундаменту. Необхідно перевірити, щоб стінки були вертикальними, верхні краї щитів перебували в одній горизонтальній площині, а при влаштуванні опалубки для плити потрібно ще порівняти діагоналі, щоб вийшов рівний прямокутник.
- Найголовніша вимога - це жорсткість конструкції. Після установки її необхідно перевірити. Вона не повинна гнутися або ламатися при будь-якому навантаженні: поштовху, ударі ногою. Краще, якщо каркас зламається при перевірці, ніж під час бетонування.
Для стрічкового фундаменту опалубка робиться по контуру стрічки. З її допомогою можна створювати фундаменти різних конструкцій, наприклад, для фундаменту на пучинистих грунті стрічки роблять розширюється донизу у вигляді трапеції або ступінчастою. Якщо фундамент глибокий, і висота конструкції перевищує 2 метри, краще використовувати не дошки, а щити.
- Після підготовки траншеї по контуру в землю вбивають планки або кілочки.
- До них з внутрішньої сторони прибиваються дошки або листи фанери. Щоб контролювати строго вертикальне розташування стінок, використовують рівень
- Щоб уникнути деформації конструкції і зробити її міцніше, зовні встановлюють похилі підпірки (підкоси).
- В опалубку вставляють дерев'яні розпірки, додатково стягують її дерев'яними або сталевими хомутами, як показано на малюнку. Також можна вкрутити металеві шпильки.
- Далі форму вистилають поліетиленом для гідроізоляції. Це дозволяє обійтися без бетонної підготовки (подбетонкой), завдання якої - не допустити витоку цементного молочка в землю.
Якщо застосовується ОСП, отримати рівні стіни буде простіше. З одного боку аркуша в такому випадку робиться каркас з бруса, причому для більш тонких листів потрібен міцніший і товстий каркас.
Опалубка для мелкозаглубленного і глибокого стрічкового фундаменту відрізняється, тому що чим глибше фундамент, тим більше навантаження на опалубку і тим міцніше вона повинна бути. Мелкозаглубленний стрічковий фундамент має товщину стрічки 40-60 см, заглиблений йде в землю нижче рівня промерзання грунту.
Можна купити вже готову дерев'яну опалубку для фундаменту.
монолітна плита
Для монолітної плити фундаменту опалубку роблять по контуру фундаменту. Вона має прямокутну або іншу необхідну форму. Із зовнішнього боку щити зміцнюють підкосами. В іншому принцип пристрою не відрізняється від варіанту для стрічкового фундаменту. Важливо добре зміцнити стінки підкосами, додатково можна забити в землю обрізки труб. Для утепленій шведської плити в знімну опалубку вкладають утеплювач - екструдований пінополістирол.
Знімають опалубку, в залежності від температури повітря, через 2 15 днів. Чим холодніше, тим довше вона повинна залишитися на фундаменті. Ознака того, що її можна зняти - поява щілин між бетоном і дошками. Якщо її планують використовувати повторно, то необхідно висушити дошки і стежити, щоб вони не зігнулися і не набрякли від вологи. Щоб використовувати дошки для чогось іншого, необхідно очистити їх від розчину - для цього досить постукати по ним молотком.
Затягувати з демонтажем опалубки теж не варто - чим довше бетон в ній знаходиться, тим більше сила зчеплення його з дошками, крім того, дошки можуть почати стискатися або розширюватися і створювати непотрібні навантаження на фундамент.
Всі інші роботи (гідроізоляція, утеплення, декоративне облицювання цоколя, зведення стін) починають вже після того, як бетон набере максимальну міцність - зазвичай через місяць.
Чи можна обійтися без опалубки
Пристрій опалубки вимагає часу, сил і грошових витрат НЕ матеріали, тому виникає питання: чи можна обійтися без неї? Фахівці вважають, що заливка фундаменту без опалубки - ризикована справа. Жорстка форма не тільки надає бетону форму, а й виконує гідроізолюючу функцію, заважаючи цементному молочку піти в землю. Якщо навіть вистелити траншею поліетиленом, він майже неминуче пошкодиться арматурою або взуттям будівельників під час роботи. Через отвори, що утворилися цементне молочко буде витікати, в результаті бетон матиме міцність нижче передбачуваної. Крім того, без опалубки поверхню фундаменту буде нерівною, може мати вкраплення грунту, це створить труднощі при гідроізоляції і утеплення фундаменту.
Створення опалубки для фундаменту своїми руками - трудомістка, але цілком здійсненне завдання. Тут важливо використовувати якісні матеріали і точно дотримуватися геометрію, а перед початком роботи зробити розрахунок.
Обговорити статтю на форумі