До атегорія: Огородження
Огорожа садової ділянки
Огорожа - неодмінний елемент облаштування ділянки. Воно визначає межі землекористування. Будь-яке огорожа повинна відповідати нормам і архітектурним вимогам, особливо це суттєво для присадибних ділянок. Необхідно врахувати, що відповідно до архітектурних вимог в Росії заборонено будівництво глухих (суцільних) огорож.
При влаштуванні огорожі спочатку визначається його протяжність. Для наших 6 соток вона складе від 100 до 120 м в залежності від конфігурації ділянки (загальноприйняті параметри 20 х 30 м). Вибір матеріалу і їх конструцій більшою мірою залежать від наявності будівельного матеріалу, трудомісткості робіт, а також необхідної довговічності споруди.
Основними елементами огорожі є несучий каркас, лати і опорна підстава. Каркас утворюють лати, прожіліни, дріт, рамки -як дерев'яні, так і з металевого куточка. Для заповнення каркаса (обрешітки) використовують наявні матеріали - рейки, дошки, жердини, горбиль, хмиз, а також цегла, фасонну кераміку, природний камінь і ін. В більшості випадків матеріал огорожі залежить від того, в якій місцевості знаходиться ділянка: якщо вона багата лісом, то огорожу частіше роблять дерев'яну. У південних районах можна користуватися черепашником шматками вапняку. Для огорож широко використовуються також цегла і шлакоблоки, але в основному цей матеріал йде на стовпи. Рідко, але вставляють його в полотно огорожі для освіти гратчастої структури (рис. 1). Висота фасадної сторони забору рекомендується до 1,5-2 м, внутрішніх огороджень між сусідніми ділянками 1-1,5 м.
Опорні підстави, стовпи і цоколі, що позначають посекційно паркан, вимагають особливої ретельності у виготовленні і установці. Якщо стовпи дерев'яні, а для цього можливе використання ошкуренного подтоварника, вузьких колод, бруса, то частина, що стикається з землею (500-700 мм), необхідно забезпечити гідроізоляцією. Для цього її обмазують гарячим бітумом або фарбують, обгортають поліетиленовою плівкою по свіжопофарбованій поверхні або просто кількома шарами плівки, руберойду (рис. 2).
Мал. 1. Фрагменти огорожі «-з цегли; б-з фасонної кераміки
Застосування стовпів з металевих або азбестоцементних труб вимагає вжити заходів, що виключають потрапляння води всередину труби, так як при замерзанні води можливо зрізання стовпів. Щоб уникнути цього в відкриту порожнину труби необхідно заливати цементний розчин з наповнювачем (частіше будівельними відходами). Верхні кінці стовпів захищають від попадання атмосферних опадів, закладаючи їх розчином. Використовують також жерстяні банки з-під консервів (їх попередньо обпалюють на багатті).
Зазвичай їх підбирають відповідного розміру і відрізають ножицями по металу або старими звичайними ножицями. Але цементний розчин потрібно укласти на якусь поверхню, а бляшанку до чогось прикріпити. Для цього в трубу забивають дерев'яну пробку, відпилюючи шматочок колоди або бруска в залежності від діаметра стовпа, а потім вже прикріплюють насадку, замазують і зафарбовують фарбою. Для таких видів стовпів рекомендується заливка їх підстави цементним розчином на 10-15 см. Полотна огорожі кріплять до порожнистим стовпів дротом або шляхом свердління отворів у верхній частині труби і пропуску цвяха через просвердлені в трубі отвори до забитих дерев'яних пробок.
Найбільш поширений вид огорожі - дерев'яний паркан. Зазвичай готується ланка з паркану: однаково підібрані (або дають певну форму) брусочки перетином 25 х 30, 30 х 40 мм, іноді фігурно подразнень, прибивають на лати або прожіліни. Коли ланка готове, його кріплять до стовпів Красиво виглядає штахетник, поставлений на цоколь, викладений з цегли або природного каменю (рис. 3). Крім того, такий паркан досить міцний.
Все частіше для пристрою забору використовують металеву сітку (рис. 3, б). Зазвичай вона загорнена в рулони, легко транспортується і може бути доставлена на ділянку без зайвого клопоту. Дротяну сітку випускають шириною 150 і 180 см в мотках по 10-20 м з осередком 50 х 50 мм і менше, як оцинковану, так і неоцинковану. Рулон розмотують вздовж паркану і прикріплюють сітку до прибитим або закріпленим попередньо прожілінам. Можна обійтися і без прожілін, пропустивши по верху і низу товсту арматурний дріт. Слід звернути увагу на натяг дроту, особливо верхньої, так як від цього залежить зовнішній вигляд огорожі.
Рис 3. Види огорожа-дерев'яний штахетник; б-металева сітка
Мал. 4 Кріплення металевої сітки
Мал. 5. Каркасна огорожа: 1-цоколь; 2-рамка, 3 -пруток
В кінці огорожі дріт згинають петлею і накидають на стовп, потім затискають плоскогубцями і провертають, тим самим підтягуючи її (рис. 4). Неоцинковану сітку обов'язково треба пофарбувати. Дуже красиві паркани з панелей панцирної сітки, вставленої в металеві каркаси. Але такий паркан своїми руками можна тільки зібрати. Деталі таких зборів продаються готові.
Останнім часом заводи керамічних виробів і цегельні заводи, розширюючи асортимент товарів народного споживання, стали випускати, фасонну кераміку для огорож. Огорожі з кераміки дуже декоративні і довговічні.
На фасадній частині огорожі або огорожі встановлюють ворота і хвіртку. Їх слід оформляти в тому ж стилі, що і фасад будинку, це додасть всьому ансамблю архітектурно закінчений вигляд. Тому найчастіше конструкції хвіртки і воріт виконують з різних матеріалів, що відповідає сучасним вимогам (рис. 5).
4. Споруди санітарно-технічного призначення
Туалети літнього типу поділяються на вигрібні і без вигреба (рис. 6). Гігієнічним і простим вважається туалет вигрібних типу. Основна вимога до нього-герметичність вигреба і обладнання вентиляційної витяжки. Якщо вдасться придбати стандартне залізобетонне кільце, то можна вирити котлован і опустити туди кільце. Такий вигріб надійно герметизований. В інших випадках роблять вигрібну яму глибиною в 1-1,5 м, для чого влаштовують опалубку по всіх чотирьох стінок котловану і заливають бетоном.
Мал. 6. Види туалетів
Для зміцнення стінок вигрібної ями і забезпечення герметичності можна використовувати червона цегла. Кладку ведуть в півцеглини з перев'язкою швів на цементному розчині. Для цих же цілей застосовують і листової шифер. З нього роблять ящик без дна. обтягують кожен лист чотирма дерев'яними брусками, поєднуючи їх на кутах за допомогою стрічки з покрівельної жерсті. При її відсутності можна нарізати смужки жерсті з консервних банок. Смужки кріплять гвоздиками до брусочками, а листи фіксують шурупами. Отриманий ящик опускають у вигрібну яму. Попередньо дно ями трамбують і ущільнюють.
Споруджуючи надземну частину туалету, устаналівают чотири стійки з товстого бруса або дошки перетином 50 мм і зводять каркас з односхилим дахом (рис. 6, а). За стійок збивають щити з дощок внакладку (між двома дошками залишають зазор, а третій дошкою закривають його). Нагорі стійки обтягують брусками і потім вся споруда накривають листом шиферу. Низ також стягують брусками. Для зручності установки під туалет роблять підошву, зміцнюючи низ каркаса на товсті дошки. Каркас встановлюють на чотири каменю-опори. При влаштуванні вигрібної туалету каркас встановлюють на три камені, а четвертий кут заносять над вигрібною ямою, спираючи підошвою на край споруди. Далі треба зробити двері, стільчак-сидіння і кришку ями. До задньої стінки туалету кріплять вентиляційний короб, який роблять з жерсті у вигляді труби або з дощок у вигляді прямокутного стовпа. Для пристрою дерев'яної витяжки вибирають чотири рівні і довгі дошки товщиною 25 мм, по дві-однакової ширини. Зростися дві з них, отримуємо куточок і точно так же інший і з'єднуємо їх в короб.
Двері роблять щитом, дошки кладуть встик і скріплюють по діагоналі брусочком. Над дверима ставиться фрамуга віконного блоку у вигляді заскленої рамки з брусків. Стульчак виконують висотою 40-50 см.
В даний час на садових ділянках повсюдно влаштовують туалети без вигрібної ями. Таку вбиральню можна блокувати з будиночком або господарськими будівлями. Виконавши надземну частину туалету, як описано вище, під поштовх ставлять відро або металевий ящик. Тут же поруч знаходять місце для відра з тирсою, мелкоізмельченним торфом, золою, а то і просто сухою землею з травою Для присипки і усунення неприємного запаху. Відро спорожняють в компостну яму або ящик.
Необхідно відзначити, що приготування органічних добрив для земельної ділянки має здійснюватися без порушення певних санітарних вимог. Для цього компостну яму влаштовують в вигріб. На дно її насипають шар піску товщиною 10-15 см. У яму періодично скидають траву, листя, бадилля, рідкі залишки їжі. Змішуючись з іншими відходами, збір піддається процесу гниття і переробляється в цінне органічне добриво. Для поліпшення процесу в яму додають пухкий торф, землю, пісок, деревну золу. Компостні продукти бажано накладати шарами. Зрідка масу треба перевертати вилами або лопатою. З метою збільшення вмісту компонентів добрива в яму додають суперфосфат, фосфоритне борошно, оскільки в такому компості переважають азотисті добавки. Непогано, коли в компостній ямі готується компост, придатний для вапнування ґрунтів, вкрай необхідного при кислих грунтах на ділянці. Тоді в яму додають вапно, деревну золу, товчений білий вапняк. На наступний рік такий компост можна буде вносити в грунт, як звичайний гній. Вибравши все з ями, шар піску на її дні замінюють новим і починають знову накопичення компосту.
На садових ділянках компост готують і на поверхні, що набагато зручніше, та й сам процес гниття йде інтенсивніше. Компост укладають в огорожі штабелями і рясно поливають водою. Загородку компостної купи роблять з знімних щитів шиферу, можна також використовувати обрешітку з дощок і іншого листового матеріалу. При цьому краще, щоб сторони легко розбиралися, так як конструкцію доводиться часто розбирати і збирати, підкладаючи компоненти, або забирати компост. Підданий тепловій обробці сонячними променями, такий компост дозріває значно швидше.
Однак відходи деревини, папір, шматочки плівки, зрізані гілки НЕ перегниває в компостних ямах і купах, тому їх потрібно спалювати на багатті (рис. 7). На обмеженому по площі садовій ділянці його не влаштуєш де попало, та й на випаленої грунті довгий час нічого не росте. Тому важливо виділити постійне місце для вогнища. Його доцільно «вписати» в стаціонарний куточок відпочинку, безпечний у протипожежному відношенні, подалі від будиночка, господарських будівель, дерев і кущів.
Мал. 10 Облаштування кострища: а-місце відпочинку з вогнищем; б - переносний камін, в- вітрової екран з листового заліза
Компостні ями і купи, на жаль, не можуть повною мірою задовольнити попит на органічні добрива. Потрібні ще гній, пташиний послід, фекальні добрива, торф, які містять майже всі необхідні для плодових насаджень елементи живлення. Їх теж слід правильно зберігати.
Для того щоб побудувати гноєсховище, корисно знати характеристику гною-так вкрай необхідного саду і городу добрива. Він діє повільно, тільки протягом 3-4 років наявні в ньому поживні речовини переходять у форми, засвоювані рослинами. Тому гноєсховище розташовують подалі від колодязів, щоб зливові і талі води, розмиваючи його, чи не засмічували колодязь. Обсяг гною можна визначити виходячи з хімічного складу різних видів гною за даними таблиці, складеної заслуженим агрономом РРФСР В. Ф. Зуєвим.
Загальний азот
фосфор
калій
сірка
вапно
вода
Гній краще зберігати щільним (холодним) способом, так він менше втрачає поживних речовин. За 6-8 місяців зберігання в навозохранилищах отримують напівперепрілий гній, в 10 т якого міститься приблизно 50 кг азоту, 30 кг окису фосфору і 60 кг окису калію. У період зберігання гною рекомендується додавати шарами фосфоритне борошно (до 2% до маси) або суперфосфат (до 1), а також хлористий калій (0,2-0,5). Перепрілий гній, або перегній, містить майже в 2 рази більше азоту і в 2-3 рази більше фосфору і калію, ніж свіжий.
Отже, ви будуєте гноєсховище. Якщо воно потрібне для тривалого зберігання гною, то треба відрити траншею, ретельно утрамбувати її дно і укласти шар м'ятою глини товщиною 10 см, потім засипати шаром піску в 5-10 см. Уклавши добриво в сховище, зверху його треба накрити поліетиленовою плівкою і руберойдом, а потім засипати землею. У такій траншеї гній доходить до кондиції.
При зберіганні його на поверхні обладнають розбірні бортики з дощок, оббиваючи їх руберойдом. На дні зрізають рослинний шар, ущільнюють грунт, укладають пом'ятий глину шаром в 5-10 см або насипають пісок на 10-15 см. Зверху добриво вкривають плівкою і одним шаром руберойду.