На своїх об'єктах нам часто доводиться бачити халтурну установку підвіконь. Цим грішать як забудовники, так і майстри низької кваліфікації. Якось не прийнято у них загострювати увагу на цій операції. Навалять полбаллона монтажної піни прямо на пил, вставлять підвіконня, підіпруть парою дерев'яних клинів і зверху покладуть мішок шпаклівки. «Гатовий, насяйніка!» Природно, величезна кількість піни розпирає підвіконну дошку в усіх напрямках, майже завжди вона виходить горбатою і тримається, незважаючи на кількість піни, на чесному слові. Ось зовсім свіжий приклад. На фото 3 підвіконня, демонтаж яких був проведений голими руками приблизно за півхвилини:
На фото видно, що піни надто багато, але вона до основи навіть не приклеїлася, тому що була нанесена на шар пилу. Крім того, їх «вуха» не були втоплені в штукатурний шар, тобто просто бовталися. Залишати їх однозначно не можна було. На заміну їм клієнтом були придбані дорогі глянцеві підвіконня з забарвленням під мармур. Пропонуємо вам оцінити один із способів їх монтажу руками фахівців Бригади майстрів.
Для початку все місця майбутньої установки ретельно очищаються від старої піни, сміття і погано тримаються покриттів. Тут будівельний пилосос незамінний:
В даному випадку від основи до нижньої кромки вікна відстань склало 6 см. Товщина підвіконної дошки - 2 см, значить 4 см повинна, по ідеї, займати піна. Але це занадто багато. Оптимальна товщина шару піни - 1-2 см. Такий шар надалі практично не буде реагувати на перепади температури, а значить розширюватися / стискатися. Крім того, такий скромний шар вбереже нас від зайвого розпирання і деформації вироби.
Отже, потрібно наростити установчу майданчик у висоту. Тут для цього годиться лист гіпсокартону, приклеєний на гіпсовий монтажний клей. Головна вимога - щоб під ним не було пустот. Іноді, в особливо важких випадках, використовуються цеглу або піноблоки, як, наприклад, на цьому фото:
Наступна операція - розмітка та обрізка підвіконних дощок в розмір. Щоб правильно зробити розмітку, потрібно знати 4 розміру, на малюнку вони позначені А, Б, В і Г.
А - це довжина внутрішньої частини підвіконня, тієї, що буде засуватися під віконний блок. Зазвичай її розмір трохи більше ширини вікна, на величину розчину майбутніх укосів. Ми робимо розчин укосів за правилом «по 1 см з кожного боку на кожні 20 см ширини укосів». В даному випадку ширина вікна у нас 175 см, а ширина укосів 20 см. Додаємо по 1 см з кожного боку і ще по півсантиметра в якості запасу, разом розмір А у нас виходить 178 см.
Розмір Б - це ширина вузької частини підвіконня. Воно вимірюється від стінки підвіконного паза до початку майбутніх «вух» підвіконня і приблизно дорівнює ширині укосів.
Розмір В - довжина зовнішньої частини підвіконня, тієї, яка нависає над радіатором. Ми робимо її з розрахунку «вух» по 4-5 см. Тобто В = А + 8 (10) см. На наш погляд, така довжина «вух» підвіконня найбільш естетична.
Розмір Г - це повна ширина підвіконної дошки. Г = Б + ширина виступу. Виступ підвіконня прийнято брати приблизно до центральної осі радіатора опалення. Це зазвичай 5-7 см. Якщо взяти більше - менше тепла взимку буде потрапляти на склопакети, і вони можуть пітніти. До того ж, великий виступ більш схильний до деформації, зовнішній край підвіконня буде відчутно прогинатися, якщо ви на нього сперся. Потрібно розуміти, що «вуха» повинні обов'язково бути втоплені в штукатурку, а не примикати до неї. Для цього місця з боків отвору попередньо заштрабліваются.
Дуже важливо знімати розміри по обох краях установчої майданчика, тому що віконний блок може бути встановлений непаралельність площині стіни. В такому випадку пріоритет завжди віддається однаковій ширині «вух», тобто підвіконня ставиться по площині стіни, а не вікна. Адже якщо з одного боку щодо вікна підвіконня буде на 1 см ширше, це не буде помітно, а якщо одне «вухо» виступатиме на 6, а інше - на 7 см, це відразу ж кинеться в очі.
Як ви вже могли зрозуміти, установка проводиться строго після штукатурки стін.
Готово, наші підвіконня порізані в розмір. Наступний етап - це виставлення майбутньої площині, для цього ми використовуємо не клини, а дюбеля і саморізи. Як правило, робиться два ряди отворів в настановної майданчику. Один ряд сверлится якомога ближче до вікна, а другий - максимально близько до зовнішнього краю. Крок отворів становить приблизно 20 см. У них вставляються пластикові дюбелі і саморізи відповідної довжини. Потім за допомогою лазерного осепостроітеля саморізи виставляються в єдину горизонтальну площину, на яку згодом ляже наша підвіконна дошка.
Але часто буває, що саме вікно встановлено з перекосами. В цьому випадку саморізи внутрішньої частини виставляються таким чином, щоб між ним і підвіконням не було щілин. Перед монтажем майданчик в обов'язковому порядку грунтується.
Подальші наші дії і зовсім нестандартні для більшості монтажників. Під зовнішній край підвіконня накладається смужка штукатурки з хорошим запасом. Для контролю кількості штукатурки використовується лазер. Під внутрішній край і середину підвіконня накладається помірна кількість піни:
Все, можна встановлювати наш підвіконня, опускаємо його на капелюшки саморезов і відсуває в паз під віконним блоком. Гарненько притискаємо його до капелюшків і кладемо на підвіконня вантаж, зайва штукатурка повинна видавитися назовні. Її ми відразу приберемо за допомогою направляючого профілю 27х28 мм:
Вантаж потрібно розподілити рівномірно по підвіконню, їм зазвичай служать мішки з сухими сумішами або коробки з плиткою. Прибирати вантаж рекомендується не раніше, ніж через добу після монтажу, незважаючи на те, що піна, начебто, твердне протягом години. Насправді під виробом піна продовжує розширюватися кілька годин.
При такому способі установки ми практично на 100% виключаємо ризик розпирання підвіконня піною і його перекосів, а також нам уже не треба потім буде обрізати зайву піну і заштукатурювати простір під ним. Воно у нас вже поштукатурені. Підвіконня тримається дуже потужно, коштує рівно і симетрично.
НОВИНИ БРИГАДИ
НОВІ РОБОТИ
Преміум обробка в ЖК Суворов
Оздоблення "Стандарт" в ЖК Лайт-Сіті
