Якщо ви запланували зробити хороший, сучасний ремонт в своїй квартирі, то питання електропроводки слід приділити першочергову увагу.
План-схема розміщення електропроводки.
Це відноситься не тільки до старого житлового фонду, але і до будинків пізньої забудови. У деяких квартирах буває настільки складно все зроблено і використаний такий провід, що набагато простіше провести новий монтаж. Напевно ви часто чули від своїх знайомих: перестала горіти лампа на кухні або не працює розетка і т.д.
В основному ці заяви відносяться до власників квартир. У приватному секторі ці проблеми вкрай рідкісні. Зі свого досвіду: мій будинок будувався в середині 60-х, проводка - мідь 2,5 мм², розетки - кераміка дуже хорошої якості, підтиск електродів вилки до сих пір не втратив свою працездатність. Але, вирішивши робити сучасний дизайн, ці якісні розетки і вимикачі демонтував і встановив сучасні, красиві, і, хоча вибирав кераміку з хорошими контактами, все одно дві або три розетки грілися, навіть подплавит верхні кришки.
Схема монтажу електричного щита.
Довелося купити нові. щоб замінити їх. Але на ринку можна підібрати і хороший товар. Головне, не оцінювати його тільки по красі. Якщо у вас електрогосподарство подібного типу і квартира ваша, приватизована, то краще, звичайно, зробити новий електромонтаж перед євроремонтом - дорого це не обійдеться. Прийнявши правильне рішення, малюємо на стінах крейдою точки, де будуть перебувати вимикачі, розетки і розпаєчних коробки.
Якщо ваш електролічильник стоїть на майданчику, то його можна перенести в квартиру, замінивши на електронний - двохтарифний. Тепер введення бажано зробити могутніше - 4-6 мм ² і трижильний з заземлюючим проводом. Кількість автоматів в щиток вибираємо на свій розсуд, це залежить від розміру квартири. Можна зробити два крила - це два автомата, пральна машина і спліт-система, вже виходить чотири, що обов'язково. Крім того, на пральну машину потрібно провести окрему розетку і підключити через УЗО, бажано і для спліт-системи теж провести окреме харчування.
Потім визначаємо місце для установки щитка. Вибір зараз дуже великий. Ставити щиток краще в пророблене поглиблення, щоб лицьова кришка була врівень зі стіною. Після того як ви намалювали місце установки розеток і вимикачів (зараз в основному висота розеток 30-40 см від підлоги, а вимикачів - 50-60 см), накресліть лінії підходу проводів.
Порядок такої: провід повинен прокладатися горизонтально (від стелі 10-15 см) і строго вертикально (ні в якому разі не по діагоналі). Виняток - люстри, до них провід може йти по найкоротшій відстані, кути опускаючи проводів - 90 градусів, місце установки вимикачів - 10 см від дверної коробки. Техніка безпеки не допускає розміщення розеток поблизу від заземлених металевих пристроїв (водо- і газопровідних труб, батарей центрального опалення, раковин, газових і електричних плит), мінімальна відстань від таких пристроїв до розетки - 50 см.
Схема розрахунку необхідних електроточок.
Ті ж правила забороняють встановлювати розетки і вимикачі в приміщеннях підвищеної вологості: душових, туалетних і ванних кімнатах.
Розетки в суміжних кімнатах можна встановлювати паралельно, але подумавши, який буде на цих розетках навантаження. Якщо будуть підключатися потужні електроприлади (пилосос, електропраски, посудомийна машина і ін.), То ці розетки повинні бути персональні, тобто не може бути паралельно підключених. Схема намальована, тепер робимо поглиблення під щиток, тут можна працювати зубилом і свердлити, все залежить від того, з чого зроблені стіни.
Місце робимо з невеликим припуском, щоб можна було мати запас для рівною установки. Коли місце підготовлено, можна кріпити щиток на гіпс, залишаючи місця для введення дроту вільними. Тепер по намальованих лініях робимо штробу для проводу. Для штробления канавок під провід можна використовувати шлифмашинку, доріжку робити шириною 2-3 см і глибиною 2 см. У місцях, де буде проходити кілька проводів, розмір повинен бути збільшений. Місця установки вимикачів, розеток та розподільчих коробок краще робити фрезою, отвір робити з невеликим припуском, щоб усі сторони підрозетника кріпилися алебастром або гіпсом для надійної установки.
Підрозетники краще ставити після того, як провід буде покладений в штробу. Хтось ставить їх в першу чергу, а потім вже заводить провід. Різниці в тому, що робити раніше, немає. Подрозетник необхідно встановлювати врівень зі стіною або злегка поглибити на 2-3 мм, краще пластикові з шурупами для кріплення самої розетки або вимикача. Укладаючи провід в штробу, тимчасово закріплюйте його цвяхами, щоб він утримався до закріплення гіпсом. Мазки гіпсом робити через 30-40 см. Провід нарізати заздалегідь не рекомендується, краще робити все по ходу роботи.
Схема монтажу розетки.
Коли до распаєчної коробці підійшли всі дроти, можна приступати до установки коробки. Протягаємо дроти через отвори коробки, приміряємо, обмазуємо коробку гіпсом і починаємо, легко повертаючи вправо-вліво, встановлювати в потрібне положення, тримаючи деякий час, щоб коробка прихопила. Те ж саме робимо і з підрозетників. Провід в коробках і подрозетниках робимо з невеликим запасом, але не занадто довгими, все в міру. Тепер, коли провід укладений, розпаєчних коробки і підрозетники встановлені, починаємо збирати схему в розподільчих коробках.
По-перше, знімаємо ізоляцію з усіх проводів, щоб гола жила була не менше 5 см. Коли зібрали схему, скручування робимо такий, щоб з'явився тільки контакт, тому що треба перевірити, чи правильно зібрана схема.
Для перевірки можна використовувати кілька контрольних лампочок, тимчасово укрутивши їх замість люстри і розеток. Коли переконалися в правильності схеми, все робимо капітально, скручуємо дроту за допомогою щипців. Скручування повинна бути щільною, але не перетягніть, щоб не обірвати жилу.
Потім ізолюйте ізолентою, для цієї мети рекомендують поліхлорвініл, він добре тримає вологу, але всередині сухого приміщення можна використовувати і ганчір'яну ізоляцію. З приводу розпаювання проводів: на вимикач повинна йти фаза, відповідно, на лампочку - нуль. Для розетки фаза зліва чи справа - різниці немає. З приводу перетину дроту: на розетки - перетин мінімум 2,5 мм², на освітлення можна 1,5-2,0 мм ², краще, звичайно, мідь. І так з кожною наступною коробкою. Закривати коробки, ставити розетки і вимикачі не варто, поки не заштукатурити пошкоджені стіни.
На закінчення роботи можна намалювати схему електропроводки, можливо, це стане в нагоді в майбутньому.