Надіслати свою хорошу роботу в базу знань просто. Використовуйте форму, розташовану нижче
Студенти, аспіранти, молоді вчені, які використовують базу знань в своє навчання і роботи, будуть вам дуже вдячні.
Наприклад, в середні століття в Європі представникам нижчих станів було заборонено носити одяг яскравих кольорів, тоді як знати могла носити яскраві кольорові тканини.
Вперше вказав на особливі риси суспільства, в якому з'являється і діє масова мода, німецький соціолог Зіммель Г. в кінці XIX в. Він виділив наступні ознаки:
3) відкритість (розвинені канали комунікації);
4) надмірність (розвинена система тиражування матеріальних і культурних благ, існує безліч конкуруючих модних зразків).
Саме в містах з'являлися нові культурні зразки та ідеї, розвивалося виробництво, спочатку у вигляді міського цехового ремесла, орієнтованого на виготовлення виробів на продаж, потім у вигляді мануфактури. Але місцем народження моди були насамперед двір короля і палаци придворної знаті.
Однак в XX в. елітарна теорія моди зазнала критики (зокрема, американським соціологом Г.-Дж. Блумером) за перебільшення ролі еліти в процесі функціонування моди. Мода пов'язана з масовим вибором і масовою поведінкою.
Вирішальну роль в історії моди зіграли два стимули: повага і змагання, які проявлялися в наслідуванні з поваги і в наслідуванні з суперництва.
Наслідування з поваги (наслідування через шанобливості) переважало при абсолютизму, коли смаки короля ставали безумовними модними стандартами. Королі і їх наближені були законодавцями моди - яскравим тому прикладом був «Король - Сонце» - король Франції Людовик XIV. У буржуазному суспільстві ця роль переходить до всіх, хто на увазі: в XIX в. наслідували акторам (Тальма, М.Тальоні, С.Бернар), поетам (лорду Дж.Байрона), політичним діячам (С. Болівара, Дж. Гарібальді), в XX в. - кінозірок, популярним поп- і рок-музикантам, політикам, топ-моделям.
Так, в масову моду перетворилися джинси, які в 1950--1960-і рр. були одягом молодих людей, які протестують проти панівних порядків, - бітників, хіпі, «лівих» студентів.
Слідування моді виявляє ставлення людини до суспільства, до навколишнього світу, до самого себе. З одного боку, особистість хоче зберегти свою індивідуальність, з іншого боку, прагне ідентифікувати себе з іншими членами суспільства.
Приховане бажання підкоритися моді бореться з прагненням бути незалежним від неї, чи не наслідувати інших, а відрізнятися від них. Мода виключає справжній вибір, пропонуючи людині готові варіанти, стандартні зразки поведінки, яким можна бездумно слідувати, і в той же час підтримує ілюзію розвитку індивідуальності.
В цьому якраз проявляється захисна, компенсаторна функція моди. Американський соціолог Дж. К. Гелбрейт вказав на те, що володіння модними стандартами і зразками пов'язано з певною психічною реакцією. Ці блага викликають у споживача почуття особистого успіху, рівності з сусідами, звільняють його від необхідності думати, викликають сексуальні потреби, обіцяють йому престиж в суспільстві, покращують його фізичне самопочуття, сприяють травленню, повідомляють зовнішнім виглядом привабливість відповідно до загальноприйнятих стандартів, задовольняють психічні запити . В іншому випадку людина відчуває себе ущемленим, поза нормою.
Послідовники моди проявляють різну ступінь активності, що дає можливість класифікувати їх за ознакою модної орієнтації (про це докладніше див. В п. 8.5.3.). Найбільш активну участь в поширенні моди приймають лідери моди. Лідери моди не створюють її. Вони не з'являються до тих пір, поки нова мода не створена. Як правило, творцями конкретної моди є не її лідери. Лідери - перші розповсюджувачі модних стандартів і зразків.
Психологічний підхід до моди дозволяє виявити психологічні причини зміни моди:
1) причина змінюваності модного поведінки - в психологічному законі «згасання орієнтування»: багаторазову дію призводить до того, що орієнтовний рефлекс слабшає, гасне, сприймається образ втрачає своє значення (модний об'єкт втрачає поступово цінність сучасності);
2) новий подразник тільки тоді дає ефект, коли він перевершує «норму адаптації» до минулих подразників. Новий зразок може стати модним тільки тоді, коли колишній зразок втратить модні значення. Тому важливо запропонувати нове в потрібний момент, коли для сприйняття нового дозріють умови.
В історії моди було безліч прикладів невдалих спроб передчасно впровадити нову моду. Наприклад, в 1922 році у Франції провалилася кампанія з пропаганди довгих спідниць, а в 1969--1972 рр. - спроба ввести в моду довжину максі.
Великі модельєри володіли чуттям, що дозволяє їм вгадувати той момент, коли споживач уже «дозрів» для сприйняття нових форм. Французька письменниця М. Дюрас так, наприклад, написала про відомого кутюр'є І. Сен-Лорану: «Він з року в рік пропонує жінкам не просто те, чого вони очікують, а то, чого вони очікують, не усвідомлюючи цього».
Подібний підхід до вивчення моди привів і до її еротичної інтерпретації, яка трактувалася як вираження сексуальних потреб. Дж. Флюгель запропонував теорію «руху ерогенних зон», яка пояснює зміни європейського костюма (перш за все жіночої) виходячи з того, що мода є важливим моментом сексуального змагання.
Розміщено на Allbest.ru