Вітаю всіх передплатників і просто читачів! Цього разу хотілося б представити вашій увазі корисний в гаражному побуті прилад - компрессометр, зібраний мною з підручних матеріалів. Зрозуміло, простіше було купити готовий, але мені захотілося зробити самому, оскільки так цікавіше. Для чого і як застосовується цей прилад, сподіваюся, пояснювати не потрібно, тому перейду відразу до опису виготовлення. І, для початку, покажу те, що послужило мені деталями, частинами і заготовками для саморобного компрессометра.
На цьому фото зображені:
- радянський манометр б / у, на 16 кгс / см², з тильним розташуванням штуцера, класом точності 4%;
- шланг робочого циліндра зчеплення б / у від ВАЗ-2101-07;
- штуцер від старої автомобільної камери.
- заправний клапан від якоїсь старої радянської газової запальнички;
Клапан від запальнички буде перебувати в наконечнику компрессометра, ввертають в отвір свічки двигуна. Завдання цього клапана - пропускати повітря всередину компрессометра і перешкоджати виходу повітря назад в циліндр двигуна. До наконечнику буде приєднаний шланг, інший кінець якого з'єднається з манометром через спеціальну муфту. У стінку цієї муфти буде врізаний клапан скидання тиску (кнопка, яка є на кожному компрессометр, нею стравлюють повітря після вимірювання). Як цього клапана послужить той самий вентиль від камери з золотником.
Згадані наконечник і муфту я виточив на токарному верстаті, вірніше, токарний знадобився, в основному, для виготовлення наконечника (я попередньо думав над тим, щоб взяти за основу металеву частину свічки запалювання, але сочёл цей варіант малопридатним). Заготовками для деталей послужили ось така знайдена сталева штуковина і відрізок латунного 17-міліметрового шестигранника:
За ескізами, наведеними нижче, можна зрозуміти, що саме було задумано отримати з цих заготовок:
Отвори свердлили на свердлильному верстаті, шестигранник під ключ на наконечнику точілся за допомогою болгарки, різьблення нарізалися вручну плашками і мітчиками.
Повернемося до клапану від запальнички. Він розбірний, складається з латунного корпусу, в який поміщені пружинка, сталева кулька діаметром
3,5-4мм і гумове колечко-ущільнення. Все це фіксується в корпусі клапана латунної гайкою з шліцом під викрутку. У тій частині корпусу, де знаходяться пружина і кулька, є 2 отвори: одне збоку, для пропускання газу в запальничку (ну або повітря в компрессометр), і одне в торці (денці), для підпору кульки підвищеним тиском газу всередині запальнички. Клапан я розібрав і замінив пружинку на набагато більш м'яку.
Клапан в зборі; зліва - стара пружинка з нього, праворуч - така пружинка тепер коштує в ньому.
Клапан з новою пружиною (суб'єктивно «навпомацки» вона зовсім м'яка) не вдається продути ротом, але при тиску 2кгс / см² він відкритий повністю. Більш докладних тестів я не проводив. Пружинка змінювалася у зв'язку з тим, що, якщо її жорсткість буде надмірною, то при вимірі компресії може знадобитися довше обертати двигун для набору тиску, а також (в гіршому випадку) результати виміру можуть виявитися заниженими.
Як клапана скидання тиску я пристосував вентиль від камери, про який говорилося вище. Очистив його від гуми, вкоротив, проточив з ніжего кінця і нарізав різьблення, за допомогою якої штуцер буде фіксуватися в муфті.
Вентиль від камери: було / стало.
З верхнього кінця штуцер також трохи укорочений, щоб шток золотника злегка виступав з нього, - так буде зручніше натискати. Спочатку хотів зробити виступаніє ниппеля ще більше і, на додаток, створити пару невеликих надрізів верхньому краї штуцера (як би шліц). Або, замість пропилов, просвердлити 2-3 маленьких отвори на рівні тієї частини золотника, яка «під ключ». Зробити це планував, знову ж таки, для зручності користування: щоб натискувати не нігтем або якось так само, а просто як на звичайну кнопку, - повітря виходило б з-під пальця через ті пропили або отвори. Але потім передумав, - нехай залишиться можливість приєднання до цього штуцера пристосування для накачування коліс, в перевірочних (і перевірних) цілях.
Потім все було зібрано в єдину конструкцію. У з'єднаннях шланга з наконечником і шланга з муфтою в якості ущільнень були використані алюмінієві кільця. Клапан і «кнопку» скидання я загорнув на силіконовий герметик. Манометр вставив в муфту, попередньо обмотавши штуцер манометра фум-стрічкою.
Як видно на останніх фото, на наконечник підібрано і надіто гумове кільце ущільнювача. Якщо стежити за його станом (змащувати перед виміром компресії, своєчасно міняти при пошкодженні), то необхідна герметичність між свічним отвором і компрессометром буде досягатися загортанням «від руки».
Компрессометр заробив з першого разу, ніде нічого не «травило» і т.д. Для початку випробував його, подавши в колісний штуцер (теперішній клапан скидання) тиск від компресора через пристосуватися для накачування коліс. Порівняв показання манометрів на компресорі, на накачном «пістолеті» і на випробуваному девайсе. Перші два манометра - дешеві китайські, але показують приблизно однаково (+/- 0,1атм), компрессометр ж показує на
0,5атм нижче у всьому діапазоні. Ну що ж, з часом звірю манометр з яким-небудь ще, більш-менш «зразковим», і, якщо що, заміню його.
Першим двигуном, який був перевірений саморобним компрессометром, став мотор батьківських «Жигулів» (двигун 2106). Результат - 12,4кгс / см² в трьох циліндрах і 12,5кгс / см² в одному - не міг не порадувати, як в частині стану двигуна, так і в частині працездатності власноруч зробленого приладу.
Потім протестували компрессометр на декількох авто, - працює, як і годиться.
На своїй Субару виміри поки не проводив. Поєднуючи це, напевно, з черговою заміною свічок.
На цьому поки все, спасибі за увагу).