Взагалі то в одній статті просто не реально описати виготовлення глушників для всіх типів і моделей мотоциклів, адже все байки різні, точки кріплення глушників теж, та й варіантів форм глушників і їх точок кріплень, навіть для однієї моделі мотоцикла, може бути кілька.
Але все ж описавши виготовлення глушника якогось певного типу і форми, це послужить прикладом для виготовлення будь-яких інших випускних труб і глушників, адже принцип виготовлення майже однаковий, за винятком деяких дрібниць (діаметрів труб, розмірів і точок кріплення труб).
Нижче буде описано виготовлення двох різних варіантів глушників, які відрізняються за своєю внутрішньою конструкції. Тобто мною буде описано виготовлення звичайного тихого глушника з перегородками, по типу заводського. І так само буде описано виготовлення прямоточного глушника, який додасть потужності байку, але і звучати буде голосніше. І так поїхали.
Інструмент і матеріали для виготовлення глушника.
Перш ніж починати виготовлення глушників і їх патрубків, слід визначитися з матеріалом і інструментом. З інструментів знадобиться болгарка, зварювальний апарат, трубогиб, і може знадобитися торцеватели труб, якщо наприклад ви хочете зробити з'єднання двох патрубків в один глушник (втім це можна зробити і за допомогою болгарки, але трохи довше). Ну і потрібно знайомий токар, для виточування перехідників між випускними патрубками і банками глушників.
З матеріалів буде потрібно нержавіюча тонкостінна труба для патрубків і банок глушників. Трубу для корпуса (банки) можна використовувати від заводського глушника, а можна купити поліровану нержавіючу меблеву трубу, зараз вона є в продажу в магазинах меблевої фурнітури і використовується для стійок різних столиків або тумб. Поліровану нержавіючу трубу так само можна купити і в магазинах, що продають перила.
Трубу для патрубків можна пошукати в автомагазинах і використовувати труби для автомобілів. До речі, можна закупити труби з вже готовими (загнутими) різними радіусами заокруглень - це згодом допоможе зібрати і зварити патрубки без використання дорогого трубогиба (але про це докладніше нижче). А нержавіючі труби для банок глушників, можна купити в магазинах меблевої фурнітури - там продаються вже відполіровані труби з нержавіючої сталі (вони використовуються для меблевих стійок).
А щоб точніше знати, скільки і який матеріал вам буде потрібно, слід накидати ескіз майбутніх глушників. Звичайно ж форма глушника і його патрубків може бути різною, а наприклад у багатьох кастомов, випускні патрубки і є глушником, тобто у них взагалі немає окремих банок і глушать елементів (наприклад як на фото зліва).
Але описувати виготовлення такої випускної системи (у якій тільки патрубки) немає сенсу, так як нижче я опишу виготовлення випускних патрубків для звичайних глушників з глушить елементами, і принцип робіт по виготовленню всіх патрубків практично однаковий.
Для початку виміряйте діаметр випускного отвору в циліндрі (циліндрах) двигуна вашого байка - це підкаже якого діаметру труба потрібна для патрубків. Втім можна використовувати і труби від штатних (заводських) патрубків, тільки лише подовживши їх, якщо наприклад захочете виготовити банку глушника коротше штатної. Якщо доведеться подовжувати патрубки, то заміряємо на скільки і якої довжини (і діаметра) буде потрібно труба, і купуємо її.
Як зробити глушник з глушить елементами на мотоцикл.
Щоб зробити тихий глушник з глушить елементами всередині, потрібно крім виготовлення самої банки глушника і його патрубка, ще виготовити так звану флейту - тобто трубку з перегородками, які створюють для звукових хвиль перешкоду (лабіринт). Прикладом може послужити заводська флейта, як на фото трохи нижче.
І чим більше перегородок, тим тихіше вихлоп. Проте дуже велика кількість перегородок може знизити потужність мотора, тому все повинно бути в міру.
Прикладом може послужити кількість перегородок в вашому штатному заводському глушнику. Якщо ж хочете зробити трохи гучніший звук, то можна зробити на одну перегородку менше. Діаметр перегородок повинен бути на 1 мм менше внутрішнього діаметра труби банки - це дозволить без зусиль вставляти і виймати готову флейту для періодичної чистки від нагару.
1 - корпус (банку), 2,3,4,5 - перегородки, 6 - заглушка, 7 - гвинти кріплення заглушки, 8 - отвори флейти, 9 - труба флейти.
Варіантів флейт і перегородок може бути кілька, але дві найбільш простих і ефективних конструкції, які відпрацьовані вже досить давно, я публікую на фотографіях зліва і нижче. У першій конструкції лабіринт для вихлопних газів створюють отвори (див. Фото флейти і фото зліва).
А в другій конструкції лабіринт створюють трубки, уварені в перегородки. До речі на багатьох сучасних мотоциклах, використовують лабіринт з трубок (див. Фото глушника спортбайка вище), причому така конструкція використовується давним давно на мотоциклах 50-х років - фото зліва.
Відстань між перегородками має бути приблизно однакова і відповідати довжині труби банки, тому перш ніж починати робити флейту з перегородками, слід відрізати банку такого розміру, який вам подобається і який підходить для вашого байка.
Якщо відстань між перегородками буде рівне по всій довжині банки глушника, то це дозволить рівномірно розподілятися звуковим хвилям.
А щоб флейта не бовталася всередині банки глушника, крайні труби флейти повинні щільно сподіватися на внутрішню частину перехідника, там де вказано відстань B на малюнку зліва.
Перехідники (по два для кожного глушника) слід замовити токареві виточити з нержавійки, алюмінію або титану, можна використовувати і чорну сталь, але доведеться її хромувати. Креслення показаний на малюнку зліва, але форма може бути не обов'язково як на цих малюнках, а дещо інша, наприклад передній, як і задній перехідник може мати форму конуса. А задній перехідник - насадку можна замовити виточити токареві в формі сопла ракети. Або зробити насадку у формі багатостовбурного кулемета (як на фото на початку цієї статті), все залежить від польоту фантазії.
Але при виточування перехідників будь-якої форми, слід врахувати, що діаметр А повинен бути дорівнює внутрішньому діаметру труби банки, яку ви будете використовувати. А найбільший діаметр Б конуса, повинен бути дорівнює зовнішньому діаметру конуса труби випускних патрубків, ну а діаметр В повинен бути дорівнює внутрішньому діаметру труби флейти.
Після виготовлення перехідників, все збирається як на малюнку зліва. Залишається тільки закріпити перехідники до банку глушника. Передній перехідник можна з'єднати з банків не роз'ємну, тобто за допомогою зварювання або заклепок по колу. А ось задній перехідник (з якого виходитимуть вихлопні гази), краще зафіксувати до корпусу банки за допомогою гвинтів.
Коли глушник зібраний, залишається приварити з внутрішньої сторони банки вушка для кріплення його до рами. Але можна не приварювати вушка кріплення до банку, а просвердлити з внутрішньої частини перехідників отвори на 7 мм, і нарізати внутрішню різьбу М8. А в цю різьбу будуть вкручуються болти (або шпильки), для кріплення глушника до рами. Який варіант вибрати, кожен вибирає сам. Але обидва варіанти набагато краще і акуратніше, ніж заводське кріплення глушника за допомогою хомутів, яке використовують на деяких вітчизняних мотоциклах.
Закріпивши саморобний глушник на рамі, тепер можна виміряти рулеткою, наскільки слід подовжити штатний випускний патрубок, щоб зістикувати його з новим глушником, ну або виготовити новий патрубок. При виготовленні патрубків на заводі, зрозуміло використовується тонкостінна труба, і вам теж раджу її використовувати (краще нержавійку) для полегшення ваги вихлопної системи.
Але зараз вже можна знайти в продажу готові зігнуті труби або фрагменти труб (приблизно як на фото зліва - вони зроблені з нержавіючої сталі і призначені для перил). Для V-образних моторів мотоциклів Харлей або японських чопперів, можуть підійти і фрагменти загнутої 55 труби, використовуваної для глушників деяких автомобілів.
І обрізаючи під різними кутами, потім стикуючи і зварюючи між собою зігнуті фрагменти, можна виготовити патрубки практично з будь-якої химерної формою загину. Після зварювання фрагментів, зрозуміло все зварні шви шліфуються і потім поліруються, і випускний патрубок виглядає як цілісний.
При виготовленні випускного патрубка, слід домогтися, щоб він по своїй довжині доходив до банки глушника, і щільно вставлявся в отвір переднього перехідника. До речі і на патрубку і в отворі перехідника корисно зробити невеликий конус (всього 0,5 - 1 мм. См. Креслення перехідника, там конус вказано стрілкою) і тоді патрубок дуже щільно вставиться в перехідник глушника. Але при бажанні можна ще використовувати спеціальний термостійкий герметик, який використовується для монтажу випускної системи автомобілів.
Як зробити глушник для мотоцикла прямоточний.
Багато власників, як серійних мотоциклів, так і кастомов, замість штатних глушників використовують прямоточний глушник, який додає і потужності і звуку. До того ж солідний звук сприяє безпеці мотоцикліста при русі в пробках, і його частіше помічають ті водії, які не здогадуються, для чого в машині дзеркала заднього виду.
Суть переробки полягає в акуратній розбиранні штатного глушника. Особливо акуратно слід розбирати глушники з карбонової банкою (вуглепластиковою), так як карбон, що піддався температурних впливів, стає ще більш крихким. Зі сталевими або нержавіючими (титановими) банками, працювати набагато простіше.
Так ось, розібравши штатну банку, виймаємо всі нутрощі (флейту з перегородками) і замість них слід виготовити (краще з нержавійки) трубку з безліччю дрібних отворів. Діаметр трубки приблизно такий же, як діаметр випускних патрубків вашого байка (30 - 50 мм). А довжина труби повинна бути такою, щоб вистачало від переднього перехідника, до задньої кришки, тобто практично такий же, як і довжина штатної банки.
У трубці насверливаем безліч отворів діаметром 3 5 мм (див. Фото зліва або вище - все розміри умовні і можуть бути змінені). Далі трубка приварюється або кріпиться на заклепках до переднього переходнику штатного глушника, а задня частина трубки, повинна буде щільно сподіватися при складанні на внутрішній трубчастий виступ задньої кришкі- перехідника (тобто так само, як одягається флейта звичайного глушника, на виступ заднього перехідника - см . малюнок зібраного звичайного глушника, трохи вище в тексті).
Після того, як перфорована трубка приварюється до переднього переходнику, вона щільно (в кілька шарів) обмотується мінеральної або базальтової ватою.
Кількість шарів і товщина намотування повинні бути такими, щоб штатна банку щільно наділася на обмотку, при складанні глушника. Після надягання банки і стикування її з переднім переходником (за допомогою заклепок), залишиться надіти на банку і перфоровану трубку задню кришку і скріпити все заклепками або гвинтами (див. Фото зліва).
При стикуванні перфорованої трубки і виступу в задній кришці глушника, можна використовувати термогерметік, для ущільнення, якщо наприклад перфорована трубка сідає на виступ задньої кришки нещільно (з зазором).