Електрична тепла підлога - найвигідніший тип обігріву приміщення електроенергією. Поширюючись природними потоками від низу до верху, тепле повітря не йде на обігрів стін і вікон, як у випадку з радіаторами. Вигода тут очевидна - середня витрата електрики в зимовий період для житла з площею 150 м. Кв. становить від 130 до 170 кВт год / м. кв. Це на 10% економічніше радіаторів. А монтаж нагрівального кабелю в 2 рази дешевше, якщо порівнювати з водяним опаленням. А рівень комфорту підвищується в рази, адже ноги залишаються в теплі, навіть там де укладений кахель на кухні та у ванній. Як залити тепла підлога своїми руками, які матеріали підходять, яка схема монтажу і укладання - про все це далі піде мова в цій статті.
Є три види нагрівальних кабелів: двожильні, одножильні, нагрівальні мати. Провід з однієї житлової підключається до електромережі обома кінцями. Виходить при укладанні обидва кінці потрібно повертати до місця підключення, це ускладнює монтаж теплих підлог і збільшує витрати на матеріали. А от класти двожильний - більш зручно і вигідно, хоча він і трохи дорожче. Підключається він до мережі тільки з одного кінця, що зменшує витрату, адже при однаковій площі, що обігрівається двожильного кабелю знадобиться менше. Крім того завдяки особливій конструкції відбувається компенсація електромагнітних полів і шкідливе випромінювання майже повністю виключається. Окремо потрібно сказати про нагрівальних матах. Він являє собою провід, вплетеними в армовану пластикову сітку, і обійдеться набагато дорожче, але незамінний там, де висота підлоги обмежена.
Схема укладання теплих підлог.
Перш за все, потрібно зробити розмітку. Це допоможе заощадити нагрівальний елемент і збільшити термін експлуатації опалювальної системи. Там де буде стояти меблі, сантехніка, побутова техніка обігрів не потрібен, заливка робиться без токоведущего дроти. Якщо в якомусь місці природний теплообмін буде утруднений, жила буде перегріватися і незабаром перегорить. Так що якщо, наприклад, поставити на підлогу великий вазон з декоративними квітами, там буде надмірне перегрівання кабелю, тому все потрібно продумати до процесу заливки. Великі приміщення потрібно поділити на сектори. Максимальна площа одного сектора не повинна перевищувати 40 м. Кв. Це потрібно зробити для компенсації теплового розширення бетонної стяжки, в іншому випадку відбудеться розтріскування.
Далі, на тверду поверхню настилається утеплювач пінополістирол екструзії з високою щільністю (мінімум 35 кг / м.куб). Товщина теплоізоляції може досягати 150 мм все залежить від теплових втрат статі і призначення приміщення. По всьому периметру повинна укладатися спеціальна демпферна стрічка, яка буде компенсувати теплову деформацію стяжки. Наступний шар такого пирога плівка, яка настилається на всю площу заливки. Можна використовувати алюмінієву фольгу як теплоотражающий матеріал. Цей захід потрібна для запобігання відходу частини тепла в бетонне перекриття, плюс алюмінієва плівка буде відображати тепло вгору. Далі укладається монтажна стрічка або зварна сітка, на якій і буде фіксуватися Тепловіддаючим провідник. Якщо використовувати зварену сітку. то кабель потрібно кріпити хомутами із пластику. Така підкладка запобіжить продавлювання дроти в теплоізоляційний шар і додасть додаткову міцність цементної стяжки. Як виглядає пиріг теплої підлоги видно на ілюстрації.
Найзручнішим способом укладання нагріває дроти вважається укладання змійкою. Відстань між жилами залишається виходячи з передбачуваної потужності всієї теплоотдающей системи. Визначається воно по таблиці розробленої виробником, яка зазвичай знаходиться на упаковці. Дуже важливо перед початком укладання перевірити провідник на цілісність за допомогою омметра, інакше всі праці виявляться марними. Різати кабель для зменшення або збільшення довжини - не рекомендується, т. К. Найбільш вразливим місцем всієї системи є місця з'єднань. З'єднувати окремі шматки фіксованою довжини можна тільки через сполучні муфти, які є на кінцях кабелю. Підключення терморегулятора не менше відповідальна процедура. У стіні на висоті 50 - 100 см вибивається отвір для настановної коробки (як для розеток). Вниз від отвору по стіні потрібно прорубати дві канавки одну для силового кабелю, іншу для датчика статі, причому датчик повинен легко замінюватися в разі поломки. Для цього канавку робимо глибше і укладаємо пластикову трубу, в яку просовуємо термодатчик.
Заливка теплої підлоги
Коли вся електрична частина готова приступаємо до заливки теплих підлог. Товщина бетонної стяжки повинна перевищувати діаметр електрокабеля на 45 см. Тепла підлога схильна до температурних деформацій більше за всіх інших частин будівлі. Тому обов'язковою умовою заливки є армування металевою сіткою, яку слід розташовувати безпосередньо під нагрівальним кабелем. Також повинні бути передбачені деформаційні шви з кроком 3 - 6 м і глибиною мінімум 2/3 товщини стяжки, що збігаються по напрямку зі швами бетонних плит міжповерхового перекриття. Протягом тижня (2 - 3 рази на день) потрібно рясно змочувати водою поверхню, адже цемент набирає міцність протягом місяця і якщо бетон буде «висихати» а не «застигати», то міцністю не буде, підуть тріщини і може бути пошкоджена Струмовідна жила . Поспішати тут не можна. Для поліпшення експлуатаційних характеристик рекомендується в розчин додати пластифікатор. Увага: підключати систему тепла підлога можна тільки через 3 тижні.