Інструкція по ремонту і регулюванню задніх барабанних гальм на Р-11 (седан, хетчбек)
«Задні барабанні гальма мають провідну і відому колодки, які приводяться в дію робочими гальмівними циліндрами в парним поршнем. Крім того, вони оснащені самонастраивающимся регулятором зазору. У міру зношування накладок гальмівних колодок педаль гальма автоматично активізує механізм регулятора, який подовжує розтискних планку колодок, тим самим компенсуючи зміна зазору між накладкою і барабаном.
Механічна тяга ручного гальма приводить в дію ці ж колодки через важіль, прикріплений до відомою колодці. »
1 - вентиль прокачування, 5 - 8 Н • м
2 - гальмівний трубопровід з накидною гайкою, 15 - 18 Н • м
3 - болт, 6 - 10 Н • м
4 - анкерний штифт колодок
5 - пробка
6 - колісний гальмівний циліндр
7 - болт, 40 - 55 Н • м
8 - верхня поворотна пружина
9 - стопорная засувка
10 - важіль колодок
11 - гальмівні колодки
12 - нижня поворотна пружина
13 - анкерна пружина колодок
14 - чашка пружини
15 - задня закріплює пружина регулятора
16 - регулятор колодок і поруч з ним - передня закріплює пружина
На словах - «no problem», а на практиці все йде з точністю до навпаки, особливо якщо барабан і колодки грунтовно попрацювали і зносилися.
Для того, щоб зняти гальмівний барабан, перш за все, опускаємо ручне гальмо до «нульового» положення. Якщо в «нульовому» положенні на ручці відчувається пружинисте натяг троса, то під ручкою ручника (за гумовою шторкою) трохи відкручуємо (глибокої накидною головкою на 10) регулювальну гайку натягу троса. Відкручуємо цю регулювальну гайку рівно настільки, щоб на ручці ручника в «нульовому» положенні перестало відчуватися натяг троса.
Далі найсерйозніша проблема - зняти гальмівний барабан, в якому колодки протерли канавку глибиною близько 1 мм і знаходяться в ЦІЙ канавки в розціпленого положенні.
Тут допоможе тільки один інструмент - наш рідний совдепівський молоток. Але користуватися ним потрібно з розумом з розстановкою ... Не дуже сильно вдаряє молотком в ребро барабана, у напрямку вдавлення робочого гальмівного циліндра і трохи «на себе» (типу: ударом молотка ми хочемо втиснути робочий гальмівний циліндр і одночасно стягнути цей край гальмівного барабана). Потім обертаємо гальмівний барабан, поки не почуємо шурхіт гальмівної колодки. Зашаруділо (або заклинило барабан) - знову ТОЧНО ТАКОЖ вдаряє молотком і знову прокручуємо барабан.
Тобто вдаряє молотком «в один і той же місце» прокручуючи барабан до тих пір поки з під барабана буде непереливки край гальмівної колодки. Коли край колодки здався - переходимо до кругового обстукуванням барабана напрямку «трохи на себе» і ударами молотка остаточно стягуємо барабан з колодок.
Далі беремо будь-який напилок і по всьому колу гальмівного барабана повністю спилюємо кільцевий виступ-спідничку, що заважає зняттю і надягання гальмівного барабана. (Цей шкідливий у всіх відносинах кільцевий виступ-спідничка утворився в результаті протирання гальмівними колодками поглиблення-канавки на робочій поверхні гальмівного барабана.)
Після того, як шкідливий кільцевий виступ-спідничка видалений, можна перевірити наскільки вагомою робочий зазор між гальмівними колодками і барабаном. Якщо барабан, надітий на колодки, «вільно бовтається», то це нікуди не годиться - зазор необхідно зменшити до такої мінімальної величини, щоб барабан «ледве-ледве» надягав на гальмівні колодки.
І тут стикаємося з другою серйозною проблемою (а точніше англицкой конструкторської Ляпой), яка полягає в тому, що так званий «самоналагоджувальний» регулятор зазору може збільшити разжим колодок тільки в тому випадку, якщо їх розтискати і стискати (біля робочого гальмівного циліндра) з амплітудою 1,5-2,0 мм. Але надітий на колодки гальмівний барабан не дасть їм розсунутися більше, ніж на 1 мм. Тобто іншими словами: на 1,5 - 2 мм вироблення колодок планка сама автоматично розсунеться всього лише на 0,2 мм (.). Ось вам і «вільно бовтаються» на колодках барабани, через які при гальмуванні «зад не тримає» і машина «клює на ніс» навіть при легкому натисканні педалі гальма.
На сухому дорожньому покритті такі запізнілі задні гальма не дуже критичні, тому що потужні передні дискові гальма на сухому асфальті досить непогано зупиняють машину. Але на слизькій дорозі слабкі задні гальма майже наполовину послаблюють гальмівний вплив. Одна справа, коли за слизьке дорожнє покриття «чіпляються» тільки 2 передніх колеса (тому як задні колеса колодками слабо притормаживаются). і зовсім інша, коли за дорогу намагаються зачепитися все 4 колісних шини.
Вобщем, «самоналагоджувальний» регулятор зазору для «потертих» колодок і «потертого» барабана необхідно розсовувати вручну. При цьому не варто намагатися вирішити цю задачу шляхом підкручування пальцями (і вже тим більше пассатижами.) Регулювального коліщатка, наявного на регуляторі. Сила стиснення стягають пружин настільки велика, що єдиний спосіб прокручувати коліщатко - розтискати і стискати гальмівні колодки (біля гальмівного робочого циліндра) 2 довгими і міцними викрутками, спостерігаючи при цьому за тим, як автоматично прокручується регулювальний коліщатко. Кожне разжатие-стиснення гальмівних колодок прокручує коліщатко на 1 його зубець.
Якщо ж разжатие-стиснення колодок не тягне за собою провертання коліщатка, значить потрібно повністю зняти гальмівні колодки і начисто відмити (бензином або чимось іншим) від жиру і бруду всю конструкцію «самоналаштуванням» регулятора зазору. Причому потрібно звернути увагу на те, що змащувати регулятор зазору не слід, тому що пил з гальмівних колодок налипне на мастило і мастило перетвориться в бруд, що заважає в проворачиванию регулювального коліщатка.
Для кращого розуміння механізму «самораздвіженія» регулятора зазору нижче показано кілька фоток. (Вони хоч і нерізкі, тому що фоткал мобільником, але все ж допоможуть розібратися в хитрості цієї «чарівної палички» ...)
Фото 1.
Задній лівий барабанне гальмо в зборі. Добре видно «самоналагоджувальний» регулятор зазору і його передня закріплює пружина
Фото 2.
Відмитий від бруду «самоналагоджувальний» регулятор зазору, прикріплений пружинами зі зворотного боку гальмівних колодок правого заднього колеса. Передня закріплює пружина зачеплена із зворотного боку колодок тимчасово - тільки для мети забезпечення наочності фотки. Правильне її положення таке, як на фото 1.
Фото 3.
Розібраний регулятор зазору. Посередині лежить «родзинка» його автоматики: куточок-перетворювач напрямку руху. Він зігнутий під кутом не 90 градусів, 100. При натисканні на нього регулювального коліщатка (гальмівних колодок) друга частина куточка віджимає пластинку штовхача.
Фото 4.
Показана платівка штовхача і знята з неї маленька притискна трещетка.
Фото 5.
Показано робоче положення «родзинки» автоматики - куточка-перетворювача напрямку руху
Фото 6.
Положення деталей, коли регулятор з 2 сторін стиснутий гальмівними колодками: куточок-перетворювач віджав пластинку штовхача, а притискна трещетка зачепилася за нижній зубець регулювального коліщатка.
Фото 7.
Положення деталей, коли регулятор з 2 сторін розтягнутий гальмівними колодками: платівка штовхача натиснула на звільнився від здавлювання колодками куточок-перетворювач і притискна трещетка прокрутила вгору зачеплений знизу зубець регулювального коліщатка.
Коли зрозумілий закладений в механізм принцип автоматичного розсування (подовження) регулятора стає зрозуміло і те, як нею можна управляти. Разжимаем-стискаємо 4-5 разів колодки (розсовуємо регулятор колодок на 4-5 зубців), одягаємо гальмівний барабан на колодки, смикаємо кілька разів ручним гальмом (в салоні) щоб відцентрувати положення колодок і знімаємо барабан. Якщо робочий зазор потрібно ще зменшити - знову повторюємо цю нехитру процедуру.
В кінцевому підсумку я на своїй машині шляхом разжіманія-стискання 2 викрутками гальмівних колодок відрегулював зазори так, що гальмівні барабани стало ледь можливим надіти руками (НЕ молотком!) На гальмівні колодки.
При цьому в «нульовому» положенні ручного гальма барабани на ступиці крутилися вільно, не зачіпаючи колодки, а після першого клацання ручника зусилля для провертання руками гальмівних барабанів стали приблизно однаковими. Тобто на першому натисканні ручника перевіряємо однаковість виставлених робочих зазорів.
Після такої регулювання задніх гальм керування машиною буквально перетворилося. Замість різкого гальмування автомобіля в кінці ходу педалі гальма з присідання капота до землі - рівномірний гальмування автомобіля протягом усього ходу гальмівної педалі, відмінна прийомистість гальмівної педалі, плавність зупинки автомобіля в кінці гальмування, присідання капота до землі не «всюди і всякий раз», а тільки при різкому екстреному гальмуванні.
Причому машина чуйно реагує на натискання педалі гальма не тільки в суху, а й в мокру погоду. Вода на робочі поверхні гальмівних барабанів (на відміну від дисків) практично не потрапляє і в дощ вони працюють без «запізнення ефекту спрацьовування».
Вобщем принципова ідея схеми гальмівної системи, в якій спереду - диски, а ззаду - барабани, на мокру погоду цілком себе виправдовує, але складність обслуговування барабанних гальм поступово призводить до того, що на все 4 колеса все частіше встановлюють дискові гальма. Логіка тут не в тому, що «диски краще дежат», а в тому, що «чим весь час їздити тільки з передніми гальмами (тому як зад все-одно не тримає), так краще і ззаду поставити диски».
Так що, кому «пощастило» на задні барабани - правильно їх відрегулюйте і тоді вони вам напевно сподобаються.