Тип фундаменту, його конструктивні особливості визначаються вагою надземної частини будівлі, складом грунтового підстави і кліматичною зоною - грає роль глибина промерзання грунту. Важливо врахувати рівень грунтових вод.
Фундаменти бувають.
При будівництві присадибних будівель і невеликих будинків в основному застосовують такі види фундаментів.
Стрічковий, або монолітний. Являє собою бетонну або залізобетонну «стрічку» певної ширини і глибини (які залежать від ваги будови), що заливають по всьому периметру стін споруджуваного будови, Він надійний, проте трудомісткий і вимагає великої кількості матеріалу.
Стовпчастий. Це фундамент, який складається з заглиблених в грунт стовпів, розташованих з певними проміжками по периметру стін споруджуваного будови. Стовпи можуть бути як з бетону, так і з азбестоцементних труб - для дуже невеликих і «невідповідальних» споруд.
Свайний. Схожий на стовпчастий, але тут замість стовпів використовуються палі, які заглиблюються в грунт на набагато більшу глибину. Фундаменти цього типу особливо актуальні при зведенні будівель на ненадійних грунтах (торф, пливуни). Глибина визначається проектним розрахунком і залежить від навантаження на палю і типу грунту.
Змішаний. Є поєднанням перших трьох.
Для найбільших навантажень (великі будинки, котеджі) застосовують стрічкові і пальові типи. При цьому поперечний переріз фундаменту, діаметр використовуваної арматури і крок решітки з неї можуть досить широко варіюватися в залежності від величини цього навантаження.
Для менш важких будівель (лазні, госпбудівлі) досить буде фундаменту стовпчастого або змішаного типів.
Про вплив грунту
Характер грунту часто є вирішальним фактором при виборі фундаменту. У наших широтах зустрічаються такі типи грунту - пісок, супісок, суглинок, глина. Нерідкий, особливо в зоні Нечорнозем'я, торф.
Пісок - легкий, непучиністих грунт. Якщо пісок під будівлею залягає на значну глибину (понад 1 м), то рекомендуються легкі (з невеликим перетином) слабоармірованние стрічкові або стовпчасті фундаменти із заповненням битим каменем (бут). Глибина закладення фундаменту в грунт від - 0,4 до 1 м. Все це справедливо і для інших типів грунтів, вільно пропускають воду, наприклад гальки, піщано-кам'янистій суміші.
Глина, суглинки (суміш піску і глини, де більше глини) - важкий, пучиністий грунт. Такий грунт добре утримує в собі воду, тому при замерзанні «спучується» - розширюється. Відповідно фундамент відчуває напругу. Спучуються грунт тисне на фундамент не тільки в горизонтальній і вертикальній площині, а й під різними кутами.
Для суглинків рекомендуються масивні монолітні стрічкові фундаменти з арматурними поясами по верху і по низу фундаменту. Причому рекомендують уздовж бічних стінок насипати утрамбований пісок з товщиною шару не менше 30 см на всю глибину бетонної «стрічки», щоб усунути видавлювати складову напружень, що виникають в глині уздовж бічних стінок.
На важких суглинках можна застосовувати також фундамент тип.
Супісок - суміш піску і глини, де більше піску. Застосовують різні компромісні рішення в залежності від ступеня змісту глини в грунті.
Торф. Це дуже ненадійне грунтову основу. При наповненні водою він «пливе». Тому для цього випадку типовим є рішення, коли шар торфу вибирають до більш твердої породи, яка може служити підставою (наприклад, до піску). У цьому варіанті можна використовувати стрічковий і стовпчастий фундаменти. Якщо шар торфу дуже великий (більше 1,5 м), застосовують фундамент тип. Палі заглиблюють до проектного занурення в щільний грунт.
Визначити характер грунту на око досить легко. Його треба намочити і скачати в кульку. Чим легше він розвалюється, тим більше в його складі піску.
глибина промерзання
Незалежно від типу, щоб запобігти видавлювання, зрушення і руйнування, підошва фундаменту повинна бути розташована на глибині нижче глибини промерзання грунту.
Грунтову основу фундаменту може бути насипним. Часто таке рішення застосовується в так званих плаваючих фундаментах для легких будівель при високому стоянні рівня грунтових вод. Риється траншея глибиною 60 см, і туди закладається шар щебеню - сантиметрів 10. Решта доверху засипається піском. Отримане підставу ущільнюється - трамбується. На отриманій піщаної «стрічці» заливаються бетонні майданчики під стовпчики, на які через шар гідроізоляції викладаються цегляні стовпчики товщиною в півтора-два цегли.
Відчуйте різницю
Розглянемо на прикладі відмінності фундаментів на різних грунтах. Будова: зруб розміром 66 м з мансардою (2-й поверх) і верандою.
1. На піску: монолітний стрічковий, ширина стрічки - 25-30 см, пояс армування - внизу, під верандою - стовпчастий (стовпи 3030 з горизонтальним і вертикальним армуванням), відстань між стовпами - приблизно 1,5 м. Глибина закладення в грунт - 1,3-1,4 м. Марка бетону: 150.
2. На глині: монолітний стрічковий під всім будовою, ширина стрічки - 30-35 см, пояс армування - внизу і зверху. Бажана відсипання піском по боковій поверхні фундаменту. Глибина залягання - 1,4 м. Марка бетону: 200.
3. На супеси: монолітний стрічковий, ширина стрічки - 25-30 см, пояс армування - внизу, під верандою - монолітний стрічковий, ширина стрічки - 20-25 см, пояс армування - внизу. Без відсипання. Глибина залягання - 1,4. Марка бетону: 150.
4. На торфі: за умови що твердий грунт (пісок) близько і до нього можна дістатися - той же варіант фундаменту, що і на піску.
Якщо докопатися до міцної основи не виходить, то потрібен насипний ґрунт на 1 м в глибину під підошву фундаменту в траншеї шириною не менше 1 м. І взяти варіант фундаменту такої ж, як в глині.
Якщо докопатися до міцної основи вдалося, але на великій глибині (наприклад, на 2 м), то потрібно досипати грунт до підошви фундаменту, а потім взяти варіант, як на піску.
послідовність робіт
В даному випадку будемо розглядати фундамент під зруб 6х6 м. Грунт - глина, суглинок. Цокольний поверх відсутня. Використовуємо полегшений варіант, при якому глибина закладення досягається насипним підставою (гравійно-піщана підсипка). Марка бетону: 200.
1. Підготовка майданчика.
На всій площі під майбутнім будовою зрізаємо рослинний шар. Майданчик разравниваем, виконуємо планування землі, тобто зрізаємо все горби і засипаємо поглиблення і ями. Виробляємо розмітку майбутнього фундаменту. По кутах майбутньої будови забиваються кілочки, і перевіряється правильність геометрії за допомогою вимірювання діагоналей отриманого квадрата.
2. Викопуємо траншеї
шириною 30 см по периметру майбутнього будинку. Їх потрібно копати по осях майбутньої будови. Тобто середина ширини траншеї повинна збігатися з серединою товщини стіни - це важливо. Глибина траншеї - 1,4 м. Для того щоб полегшити собі завдання, робимо стінки траншеї рівними і вертикальними. У цьому випадку нам не потрібно встановлювати опалубку в грунт. Якщо грунт осипається і не дозволяє зробити такі стінки, то в ці місця потім доведеться ставити опалубку з дерев'яних щитів (робляться з обрізних дощок 30 мм завтовшки, дошки зшиваються поперечиною через 60 см).
насипаємо шар гравію товщиною 10-15 см. Утрамбовуємо. Потім насипаємо шар піску 20-25 см. Пісок необхідно утрамбовувати пошарово, бажано проливаючи шари водою. Ретельна трамбування насипного підстави необхідна для того, щоб звести до мінімуму можливі зрушення і руйнування фундаменту в результаті просідання грунту під підошвою.
4. Встановлюємо нижній пояс армування.
Відстань від нижнього пояса до підошви фундаменту має бути приблизно 5 см. В нашому випадку це 3 арматурних стрижня діаметром 16 мм. Стрижні зв'язуються з кроком 1 м (за допомогою зварювання або вязочной дроту) поперечиною з арматурних стержнів меншого діаметру. Арматура встановлюється з таким розрахунком, щоб вона після заливки перебувала всередині бетону, захисний шар якого повинен бути 3-4 см. В іншому випадку арматура буде руйнуватися корозією і не буде повноцінно виконувати свої функції.
5. Встановлюємо вертикаль-ні
арматурні стержні діаметром 10 мм по кутах фундаменту і з кроком 1,5 м уздовж кожної сторони. Довжина стержнів - на всю висоту фундаменту. При цьому враховуємо, що і для цих стрижнів необхідний захисний шар бетону. Стрижні встановлюємо по зовнішній і внутрішній стороні фундаменту. Бажано також встановити вертикальну арматурну сітку (товщина дроту - 4 мм, розмір осередку - 10х10 см) для компенсації горизонтальних напружень в грунті. Сітка встановлюється по зовнішній і внутрішній стороні траншеї і кріпиться до вертикальних стержнів вязочной дротом.
6. Встановлюємо опалубку
в тих місцях, де грунт обсипався. Для виведення всього фундаменту на проектну висоту вище рівня землі встановлюємо щитову опалубку по всьому периметру. Щити опалубки ставляться вертикально (за рівнем) і закріплюються в проектному положенні за допомогою дерев'яних розпірок і дротяних тяжів. Вся конструкція повинна витримувати вагу заливається бетону. На опалубці за допомогою цвяхів намічаємо за рівнем горизонтальну лінію верхнього зрізу фундаменту.
Примітка. Мінімальна висота бетонного фундаменту над грунтом повинна бути 20-25 см. Після виведення на цю висоту по периметру фундаменту укладається шар гідроізоляції. Цоколь нарощується на необхідну висоту силікатною цеглою.
7. Встановлюємо верхній
арматурний пояс. Він для нашого випадку такий же, як і нижній. Відстань від верхнього пояса до верхньої горизонтальної площини верхнього обріза фундаменту має бути приблизно 5 см. Робочі стрижні також з'єднуємо поперечною арматурою і отриманий плоский каркас закріплюємо в проектному положенні, прив'язуючи його дротом до вертикальних стержнів і дошках опалубки. Каркас повинен бути закріплений за таким розрахунком, щоб при заливці навколо нього утворювався захисний шар бетону.
траншею і опалубку бетоном. При цьому в ідеалі вся заливка повинна проходити за один раз, щоб уникнути утворення монтажних швів між шарами бетону. Якщо за один раз залити неможливо, то робимо це в кілька прийомів, намагаючись при цьому максимально скоротити їх кількість. Заливка проводиться до міток, що позначають верхній обріз.
При заливці бетон необхідно вібрувати, щоб виключити утворення пустот.
В період активного твердіння (4-5 днів після заливки), особливо в жарку погоду, бетон необхідно рясно проливати водою 2 рази на добу.
9. Через тиждень після заливки
знімаємо опалубку, зрізаємо (якщо потрібно) вертикальні стрижні і приступаємо до зведення надземної частини будівлі. Між бетоном фундаменту і конструкціями наземної частини укладаємо шар гідроізоляції (руберойд) для відсікання вологи, яка буде втягуватися бетоном з грунту.
Склад бетонної суміші
* Ц - цемент, П - пісок, Щ - щебінь.
«АіФ. На дачі »рекомендує:
2. Роботи із заливки бетону потрібно проводити при плюсовій температурі, не можна допускати замерзання недавно залитого бетону. Для роботи при мінусовій температурі необхідно використовувати морозостійкі добавки в бетон і добавки, що зменшують час його твердіння.
3. Необхідно використовувати стрижневу арматуру тільки періодичного профілю (з гвинтовою нарізкою). Труби, гладкі стрижні не дають зчеплення з бетоном і «працювати» правильно не будуть.