Багатьох цікавить відповідь на питання, як заміряти компресію в циліндрах двигуна. Важливим є те, що вимірювати компресію треба в кожному циліндрі окремо - можна виявити «нерівномірність», яка викликає вібрацію двигуна. Загальне зниження компресії веде до підвищення тиску в картері, що тягне прискорений перенесення парів масла у впускний колектор. Але головне, що мотор зі зниженою компресією погано заводиться на морозі: чим температура нижче, тим ефект помітніше. А визначення поняття «компресія» виглядає так: тиск в циліндрі в той момент, коли поршень знаходиться у верхній мертвій точці.
Не все так просто
Зауважте, що мова не йде про тиск, що створюється при горінні суміші. І значить, перед тим, як виміряти компресію, потрібно викрутити свічки, щоб в циліндрах ненароком не утворилася іскра.
Здавалося б, поняття компресії було визначено однозначно. Однак, подивимося тепер, як в дійсності працює будь-який 4-тактний двигун. Чи стане ясно, що значення компресії на такті стиснення (B) і на такті випуску (D) буде відрізнятися - на другому з них випускний клапан завжди відкритий! Значить, будемо вважати, що компресія - це максимальний тиск, виміряний на такті B.
4 такту роботи ДВС
Вимірювати значення ми будемо так: стартер крутить вал, суміш в циліндри НЕ подається, а повітря перекачується поршнями з впускного колектора в тракт випуску. Уявімо собі графік, що показує залежність тиску від часу. Максимальне значення, тобто верхня точка на графіку - це і є значення компресії.
Залежність тиску від фази (0 - ВМТ такту стиснення)
Закриття впускного клапана збігається з проходженням нижньої мертвої точки (НМТ). Важливо, що на відрізку від -10 Гр. до +10 Гр. щодо НМТ швидкість руху поршня буде мінімальною. А кожен зубець на ремені ГРМ відповідає 5-ти градусів.
Перескок ременя на 1-2 зубці в будь-яку сторону веде до малопомітного зміни компресії. Але є інші очевидні причини, що ведуть до її зниження.
- «Залягання» компресійних кілець в канавки внаслідок утворення нагару;
- Поява механічних дефектів на клапанах;
- Нещільне прилягання клапанів до сідел, загинання клапана. Також клапан може бути «затиснутий» через утворення нагару;
- Загальний знос деталей двигуна, коли робиться висновок про необхідність капремонту.
Ілюстрація до пунктів 1, 2 і 4 приведена на фото:
Перед тим, як поміряти компресію, потрібно врахувати, що поява нагару в циліндрах веде до її підвищення. Використовуючи різні добавки до палива, спробуйте зняти нагар, а вже потім проводите будь-які вимірювання.
Освіта нагару, так само як його поступове видалення - це природний процес для будь-якого двигуна. Тому, наведений вище рада - просто поширена рекомендація. Слідувати якої в 99% випадків не так вже й обов'язково.
Процес вимірювання крок за кроком
Є багато рекомендацій про те, як правильно перевірити компресію, і всюди сказано, що в циліндрах має бути створено максимальний тиск. Тобто, дросельну заслінку треба відкривати «по максимуму»! Насправді компресію іноді вимірюють і з закритою заслінкою: в циліндри надходить мало повітря, а його витоку, якщо вони є, стануть помітні відразу. Так, наприклад, обчислюють дефект нещільного прилягання клапана. Значення, що отримується в ході вимірювань, може становити 7-9 бар - це якщо заслінка закрита повністю. Якщо в одному циліндрі - 8, а в інших - 9, то висновок напрошується сам собою.
Взагалі ж потрібно розраховувати на інші цифри: новий двигун ВАЗ завжди «видає» 13 бар, а зі зношеними кільцями значення знижується до 11-ти.
Що саме потрібно робити
Перш за все, запасіться справним акумулятором, зарядженим на 80-90%. Крутити вал двигуна буде стартер, і процес вимірювання займе не одну хвилину. Перед тим, як перевірити компресію, потрібно буде звільнити свічкові отвори в циліндрах - це потрібно, щоб розвантажити стартер «по максимуму». Загалом, сам двигун треба буде правильно підготувати:
- Клеми АКБ повинні бути не окислені і надійно підключені;
- Мотор потрібно прогріти до температури, при якій з ним ще можна працювати - 70-80 Гр. буде достатньо;
- Запалювання вимикають, дають мотору трохи охолонути, а далі проводять демонтаж свічок, як при заміні;
- Потрібно буде відключити: штекер від роз'єму кожної форсунки, низьковольтний штекер (або штекери) від модуля котушок запалювання;
- Хто пропустить будь-яка дія на кроці 4, хай нарікає потім на себе;
- Головне - очистити простір біля свічкових колодязів від сміття і пилу, що слід зробити ще на етапі 3.
Те, як виглядають відключаються елементи, можна зрозуміти з фото:
Підготовка виконана. Переходимо до основної частини:
- Потрібно взяти прилад під назвою компрессометр;
- В отвір циліндра, де хочуть поміряти компресію, вкручують муфту, а до неї підключають компрессометр. Або наконечник компрессометра притискають до крайки отвору;
- Помічника просять натиснути на педаль газу і включити стартер;
- Як тільки свідчення на шкалі перестануть змінюватися, стартер відразу вимикають;
- Для кожного циліндра всі дії проводять, починаючи з кроку 1.
Припустимо, мотор обладнаний системою «Е-Газ». Значить, дросельна заслінка на кроці 3 відкриється на 40%, а не на 100%. Але будемо вважати, що цього теж виявиться досить.
Устаткування для вимірювання компресії - універсальний компрессометр
Старт двигуна з відключеними форсунками відстежується блоком ЕБУ. Значить, в пам'ять буде внесений код помилки. Але всі ці неприємності можна обійти: до демонтажу свічок відключають запобіжник бензонасоса, а потім нехай мотор попрацює і затихне. Харчування форсунок на кроці 4 тоді не відключають.
Варіанти вибору компрессометра
Найпростіше буде користуватися притискним компрессометром. До його корпусу прикручується металева трубка, на кінці якої є конічний наконечник. Зрозуміло, що наконечник потрібно притискати до крайки свічкового отвори, а вся конструкція виглядає, як показано на малюнку нижче.
Притискної компрессометр, 0-16 бар
Конуси, як бачимо, виготовляються з гуми, щоб забезпечити відсутність витоків. Але в дійсності краще використовувати не притискної, а універсальний компрессометр, що поставляється в комплекті з набором муфт. Різьба муфти «1 в 1» повторює різьблення свічки (М14 або М18), а вкручувати муфту потрібно свічним гайковим ключем.
Показники компресії для справного двигуна рідко перевищують 15 бар. Значить, найкраще, якщо шкала компрессометра розрахована на 20 бар або трохи більше. З більш «потужного» приладу буде важче прочитувати свідчення. А що стосується точності, можна сказати наступне:
Багато хто намагається виготовити компрессометр самостійно. Є два різних підходи: в конструкцію манометра додають золотник, або на стрілку встановлюють механічний стопор.
Саморобний компрессометр з механізмом стопора
Може бути, право на існування є у всіх варіантів. Але вартість фірмового обладнання - не така висока, і в будь-якому магазині запчастин воно є весь час.
Значення компресії для китайських автомобілів
Концерн Lifan Motors базується в Китаї і випускає легкові авто. Всі двигуни, що збираються на його заводах - допрацьовані копії моторів Toyota. А для них, тобто для ДВС Toyota, відомості знаходяться у вільному доступі:
- 1ZZ-FE (Lifan X60, 720) - 13,2;
- 4A-FE (Solano 620) - 13,5;
- 4E-FE (Lifan Smily) - 13 і вище.
Тут наводяться значення в барах, характерні для справних двигунів. Мотор міні-кара Smily з вигляду нагадує агрегат 5A-FE. Але блок циліндрів і ШПГ в ньому використовуються інші - від двигуна 4E-FE.
Мова йде про вимірювання компресії, тому основним вузлом треба вважати блок циліндрів.
Випадок з практики
- Двигун: 1ZZ-FE (1,8 л);
- Симптоми: підвищена витрата масла (приблизно 1 літр на 400 км).
Результати промірів (4 циліндри): 15, 14,5, 15 і 14,5 бар. Відомо, що стандартним значенням є 13,2 бар. Після того, як поміряти компресію, демонтували ГБЦ, але в циліндрах ще залишалося масло. Висновок тут очевидний: залягли маслос'емниє кільця, що і вело до витрачання масла. Загалом, високі показники компресії - ще не запорука справності двигуна.