Пристрій різних комунікацій на ділянці - окремий етап будівельного циклу. Про один з видів робіт, як правильно прокласти каналізацію, порядок і секрети - далі в цій статті.
Існують самопливна і примусова технологія прокладки каналізації.
Примусова каналізація має сенс у випадках, коли якісь із сантехприборов знаходяться нижче рівня виходу центрального стояка. У приватних будинках, як правило, використовується самопливна система водовідведення.
Перед тим, як прокладати каналізацію, потрібно визначити кілька основних речей. Серед них: куди буде виходити системи (в автономний накопичувач або центральну мережу), де буде випуск з будинку, і де буде знаходитися приймач стоків.
Це може бути центральний колектор, або локальний збірник - септик або вигрібна яма. Однак в будь-якому варіанті від відстані і розташування випуску і приймача буде залежати і вся інша схема каналізації в квартирі або приватному будинку.
Щоб зрозуміти, як правильно зробити каналізацію, слід представляти ті види робіт, які належить виконати. Тут можна виділити кілька основних «вузлів» докладання зусиль, які, в свою чергу, дробляться на більш дрібні етапи.
Важлива інформація! Слід розуміти, що, в залежності від конкретного будинку, порядок етапів може змінюватися, якщо вони не пов'язані послідовністю дій. Наприклад, земляні роботи можуть передувати внутрішній розводці.
Внутрішня розводка
- Плануємо і розмічаємо розстановку сантехприборов на кожному поверсі, при цьому прилади з великим діаметром випуску повинні завжди розташовуватися ближче до стояка.
Якщо це неможливо - проводка каналізації від приладу з найбільшим діаметром до стояка виконується цим діаметром.
- Проектуємо внутрішню поверхову розводку, виходячи з таких діаметрів випускних отворів різних приладів:
Діаметр підводки, мм
Всі підключення здійснюються фітингами (відводами, трійниками і хрестовинами) відповідного діаметру. При цьому кут фасонини не може становити більше 90 ° по ходу стоків, а якщо трійник чи хрестовина встановлюються горизонтально - 45 °
- Визначаємо місця розташування центральних стояків наступним чином: - стояк повинен бути вертикальним, і розташовуватися по можливості ближче до випуску в навколишнє каналізацію
- діаметр стояка не може бути менше, ніж у будь-якого з приєднаних до нього приладів
- в залежності від кількості приладів стояки робляться з ф110, 150, при великому навантаженні -220 мм; якщо розводка каналізації в приватному будинку до приладів не дозволяє зібрати всі стоки в один стояк - встановлюються кілька стояків, при цьому їх випуск в зовнішню каналізацію може виконуватися як з кожного окремо, так і з одного загального збору
- хоча б один із стояків повинен бути виведений вище рівня покрівлі в якості вентиляційного на висоту, не менше, м:
від плоскої неексплуатованої покрівлі
обріза збірної вентиляційної шахти
- можливий такий варіант, як провести каналізацію з виходом вентиляції від декількох стояків в загальний збірний канал, а також установка на деяких з них зворотного клапана-заглушки; діаметр вентиляційного стояка приймається по діаметру найбільшого з відводяться в нього стічних стояків
- Виробляємо пробивання отворів і прорізом штроб в стінах в місцях, де будуть проходити трубопроводи. Систему каналізації в приватному будинку можна проводити в стінах і підлозі (за винятком житлових приміщень), але при цьому необхідно влаштовувати ревізії: через 12 м для труб ф50 і 15м - ф 110-150, прочищення - 8 і 10 м відповідно. Навпаки них влаштовуємо люки для обслуговування
У місцях, де трубопровід проходить через несучі стіни або фундамент - труба прокладається в металевих муфтах з еластичною набиванням з тепло- і гідроізоляційних матеріалів. Якщо випуск в зовнішню каналізацію знаходиться вище рівня грунту, його зовнішню частину необхідно також термоізолювати.
Схема проходження труби через стіну або фундамент
Важлива інформація! У внутрішній розводці зараз в більшості випадків застосовують монтаж пластикової каналізації. Чавунні труби використовують в рідкісних випадках, як правило, в будинках з сезонним проживанням. Тут це має сенс, тому що пластик потребують додаткового утеплення від зимових морозів.
- Після підготовчих робіт закуповуються необхідні матеріали, проводиться обробка труб на відрізки потрібної довжини.
Види кріплень для каналізаційних труб
Перед тим, як прокласти каналізацію остаточно, здійснюємо пробну збірку системи. Перевірка проводиться з витягнутими з розтрубів гумовими кільцями, інакше розібрати трубопровід потім буде досить складно.
По можливості варто «приміряти» і сантехприлади. У місцях, де розташовані довгі «висячі ділянки», або можливі механічні навантаження на труби або фітинги - встановлюють спеціальні кріплення тієї чи іншої форми.
ПОРАДА! Навіть коли система розрахована правильно, якщо в будинку ще ведуться загальнобудівельні і оздоблювальні роботи, після перевірки доцільно прибрати всі комплектуючі в безпечне місце. Перед тим, як прокладати каналізацію в остаточному вигляді, слід переконатися, що немає ризику пошкодження труб. Виняток при цьому складають ділянки, які монтуються приховано, під обробкою. Але і їх виходи слід укрити від сміття і ударів, а закладати на цьому етапі стики можна.
Земляні роботи
Земляні роботи - найбільш трудомістка складова прокладки каналізації
Незалежно від того, куди відводяться стоки, потрібно траншея під каналізацію, оскільки прокладка зовнішнього ділянки системи відкритим способом в житловому секторі прямо заборонена СНиПом.
- Робота по копанні траншеї починається з трасування місцевості за допомогою рівня, нівеліра, розмічального троса.
Плануючи, як правильно провести каналізацію, слід пам'ятати - все її ділянки повинні бути прямими, повороти допускаються тільки в колодязях
- Ширина траншеї повинна бути більше зовнішнього діаметра труби, як мінімум, НА2 0 см. Для прокладки зовнішньої каналізації індивідуальної використовуються труби діаметром 150 і 200 (при великому обсязі стоків) мм
- Глибина траншеї розраховується виходячи з глибини промерзання грунту: верхня частина труби повинна знаходитися не менше ніж на 0,3 мніже рівня промерзання, і не вище 0,7 марнотрат рівня землі
- Мінімальний ухил зовнішньої каналізації при цьому - 7 мм / м пог. - для труб ф150 мм, и8 мм-для ф200 мм. Максимальний ухил у всіх випадках - не більше 15%. Дно траншеї повинно забезпечувати дотримання цих показників, з урахуванням того, що на ньому влаштовується піщана подушка під всім трубопроводом
- У разі влаштування локальної каналізації для заміського будинку також відривається яма для неї, і планується місце під дренажний поле - до або після траншеї.
- Якщо трубопровід до септика або центрального колектора має відрізки довжиною более25 м. На них встановлюються контрольні колодязі зі сторін не менее0,7 м- бетонні, металеві або пластикові
Важлива інформація! Зовнішня каналізація виконується в основному з пластикових, чавунних, азбоцементних або керамічних труб.
Пластик: має низький внутрішній опір потоку, рідше забивається, легше і дешевше. Краще переносить динамічні навантаження (до певного рівня), гнеться і (поліпропілен) після розмерзання не втрачає експлуатаційних якостей. Гірше переносить високі температури, ріжучі та колючі впливу.
Традиційні матеріали: більш морозостійкі, менш сприйнятливі до ударів, проколів і порізів. Важкі і дороги, громіздкі при складанні системи.
Збірник стоків
В якості автономних накопичувачів (а все частіше - і систем очищення) стоків використовують саморобні і заводські септики, а також - біостанції. Вигрібна яма по трудовитратах на обладнання може навіть перевершувати простий септик. А її обслуговування - заняття більш складна і витратна.
Необхідний обсяг септика розраховується, виходячи з обсягу зливу на одного проживаючого 0, 5 м 3 / сут. а пропускна здатність споруди - потрійний сумарний добовий обсяг стоків. Родині з 3 чоловік буде потрібно септик об'ємом 4,5 м 3. У заводських моделей їх продуктивність вказана заздалегідь.
Перед тим, як правильно встановити каналізацію з висновком в септик, слід переконатися в правильності розрахунку його потужності.
Після остаточної установки всіх складових системи її спочатку оглядають на предмет пошкоджень. Потім випробовувані ділянки закривають заглушками і поетапно заливають водою. У багатоповерхових будівлях це роблять поуровневого.
На ділянці від приладів першого поверху до скидання вода заливається до рівня підлоги першого поверху. Гілки розводки до приладів на кожному поверсі перевіряють шляхом включення всіх пристроїв на повну потужність на півгодини (при прибраних заглушках).
При відсутності протікання - система вважається працездатною, можуть кріпитися її зірвати ділянки і починатися експлуатація.