Як поміняти розетки будинку самому і скільки це коштує

Попередня ↔ Наступна

Існує кілька методів перевірки справності ваших розеток. Для точного діагнозу потрібні деякі вимірювальні прилади - як мінімум мультиметр. Однак, непідготовленій людині цілком досить і побіжного огляду.

Як поміняти розетки будинку самому і скільки це коштує

Ось основні ознаки несправності, властиві майже всім електричних розеток:

Розетка не працює - при підключенні вилки електроприладу він не працює, хоча в будинку є електрика. Розетка несправна і підлягає заміні.
Внутрішні пошкодження контактів - чітко видно іскріння або помітне світіння корпусу без приєднаного до неї кабелю. Іноді чути неголосний тріск усередині. Це може призвести до займання, а відповідно і до пожежі в вашому домі - замінити таку розетку на нову.
Надмірний нагрів без підключення вилки - розетка дуже сильно нагрівається сама по собі. Іноді на корпусі можна побачити оплавлені або навіть обвуглені місця. Також, можна почути запах паленого пластику. Це також вказує на серйозні внутрішні ушкодження. Це може призвести до пожежі, необхідна заміна.
Іскріння під час приєднання вилки- це може відбуватися по 2 причинам:
- Через різного відповідності стандартів вилки і розетки - в цьому випадку можна обмежитися заміною вилки на електроприладі на більш відповідну.
- У зв'язку зі значним зносом роз'ємів - слід негайно замінити розетку.
Корпус нестійкий - ослабло кріплення до стінного короба. Розбовтався або був спочатку неякісно встановлений сам короб. Тут слід міцніше затягнути кріплення або добре закріпити сам внутрішній короб в стіні.

Необхідні матеріали та інструменти

Слід зазначити, що список реквізиту буде досить об'ємним. Однак, не варто лякатися, тому що перелік являє необхідний набір для будь-яких можливих робіт по монтажу електричних розеток. Інструмент, необхідний саме в вашому випадку, буде набагато меншим і буде залежати від конкретного типу монтажу.

безпосередньо нова розетка;
стартова суха суміш;
короб (підрозетник);
вінілова ізоляційна стрічка (ізолента);
кабель необхідного перетину;

кутова шліфувальна машина (болгарка);
коло на болгарку по бетону;
перфоратор або ударний дриль;
викрутка фігурна або пряма;
індикаторна викрутка;
вимірювальний прилад (вольтметр);
пасатижі з ізольованими ручками;
ручної паяльник;
рівень для позначки штроб;
шпатель для замазки;
знімач ізоляції;
діелектричні рукавички;
ніж;
ліхтарик;

Заздалегідь підготуйте всі необхідні інструменти, нову розетку і інші матеріали. Покладіть їх так, щоб можна було вільно до них дотягнутися, і щоб вони не заважали вам.
За допомогою індикатора фази або мультиметра з'ясуйте, з якого проводу подається фаза. Запам'ятайте колір цього проводу. Якщо дроти мають однаковий колір, позначте потрібний нешироким шматочком ізоляційної стрічки.
При можливості обесточьте всю електричну проводку в квартирі. Це допоможе не побоюватися ударів струмом і дозволить працювати більш впевнено. Якщо у вашому будинку електрична мережа складається з декількох паралельних сегментів, то можете відключити той сегмент, який подає струм в кімнату, де ви зібралися міняти розетку. Для цього в розподільчому щитку відключіть необхідний автомат. Якщо на вулиці вже темно або в кімнаті недостатнє освітлення - скористайтеся ліхтариком.
За допомогою викрутки відкрутіть центральний болт старої розетки, щоб зняти передню панель.
Акуратно перевірте наявність електричного струму за допомогою вимірювального приладу або індикатора напруги. Якщо на будь-якої клеми світлодіод індикатора загорівся - електрику відключено в повному обсязі. Постарайтеся його відключити заново.
Тепер потрібно звільнити дроти від контактів. Отвинтите болти затискачів проводів і за допомогою щипців вийміть дроти з клем. Звільнені дроти розташуйте так, щоб вони не торкалися одне одного або самої розетки. Для надійності можете ізолювати їх ізоляційною стрічкою.
Далі виймаємо стару розетку з підрозетника. Варто врахувати, що в деяких старих квартирах, внутрішніми коробами могли не користуватися і розетку кріпили прямо в отвір в бетоні.
Відгвинчуємо розпірні болти кріплення розетки. щоб звільнити її. Іноді вона може кріпитися за допомогою додаткових кріпильних шурупів, які розташовуються з боків внутрішнього склянки або ж зверху і знизу. Відгвинчуємо їх і виймаємо розетку.

Покрокова інструкція по установці

Відгвинчуємо центральний гвинт і знімаємо передню декоративну панель.
Попускають гвинти бічних распорочних кріплень, щоб розетка без праці вставлялася в підрозетник.
Відпускаємо болти на затискачах клем - це допоможе без зусиль вставити дроти і відразу затягнути їх.

Слід перевірити старий підрозетник. Якщо він сидить на своєму місці нерухомо, то все в порядку - можете приступати до монтажу. Якщо ж він розхитаний або просто без зусиль виймається зі свого посадкового місця, то слід його правильно закріпити або встановити нове міністерство внутрішніх справ короб.

Монтаж на нове місце

Якщо ви вирішили встановити додаткову розетку в кімнаті або перенести її на нове місце, то можете керуватися діями, які будуть описані далі:

Готуємо дроти потрібного перетину. нову розетку, подрозетник, необхідні матеріали та інструменти.
Вибираємо місце розташування. Докладаємо підрозетник і окреслюємо його контур олівцем.
Перфоратором робимо отвір необхідної ширини і глибини.
Знаходимо електричний розподільний короб. Саме з нього будуть брати початок дроти для живлення. Відкриваємо його.
За допомогою будівельного рівня і олівця (маркера). прокреслює прямі лінії, які будуть вести до розташування нової розетки.
Строго по лінії пробиваємо (або прорізаємо болгаркою) канавку для укладання проводів (штробу).
Відрізаємо проводнеобходімой довжини і зачищаємо його кінці від ізоляції з обох кінців.
У розподільній коробці вибираємо необхідні нам дроти і скручуємо їх з нашим кабелем. Для вірності таку скрутку докручуємо пассатижами.
Беремо паяльник і трохи олова. Ретельно наносимо невеликий шар олова на наші контактні з'єднання (залужівает). Чекаємо поки вони охолонуть і ізолюємо за допомогою ізоляційної стрічки. Далі акуратно укладаємо проводу в короб і щільно закриваємо кришкою.
Готуємо розчин. Беремо необхідну кількість сухої суміші і змішуємо з водою до отримання хорошої в'язкості суміші.
Обмащуємо задню і бічні сторони підрозетника отриманим розчином і вставляємо його в підготовлений отвір. Вирівнюємо його, прибираємо шпателем надлишок розчину і вирівнюємо нерівності.
Пролажіваем провід по канавці по ходу замазуючи його розчином. Також, розгладжує нерівності.
Чекаємо повного затвердіння розчину. Якщо використовувався алебастр, то він застигне досить швидко.

монтаж нової

Якщо дроти в коробі занадто довгі не варто їх відрізати. Їх потрібно прокласти за корпусом - там є канал, зроблений спеціально для цього. Далі дроти слід прокласти по боках корпусу. Фаза з одного боку, а нуль і заземлення з іншого.

Під'єднуємо дроти до блоку клем і затягуємо притискні пластини за допомогою викрутки. Не забувайте - фаза розташовується ближче до вікна або зліва. Оголені частини дроти повинні повністю перебувати всередині.
Встановлюємо розетку в стакан і вирівнюємо її. По черзі затягуємо гвинти розпірних кріплень до забезпечення повної нерухомості. При необхідності ввірчує додаткові кріпильні шурупи.
Одягаємо декоративну панель і пригвинчуємо її центральним болтиком.
Включаєте електрику і перевіряєте індикатором. На одній клеми повинен спалахнути світлодіод, а на іншій - ні.

Особливості заміни для трифазної електромережі

Бувають ситуації, коли однофазного електропостачання не вистачає для будинку. Зазвичай у великих приватних будинках потрібно встановити спеціальні генераторні електродвигуни, верстати або електроплити, які вимагають вже не 220 вольт, а все 380. Таке електропостачання називається трифазним. Замість однієї фази і одного нуля в них використовується цілих три фази і один нуль.

Заміна розеток для трифазної мережі проходить трохи складніше ніж заміна однофазних, так як потрібно підключити не 2 дроти, а 4 (іноді 5).

Перше, що потрібно передбачити - це відповідність трифазної розетки вилці підключається електроприладу. Далі, необхідно відключити електроенергію та перевірити відсутність струму індикатором.

У більшості трифазних розеток, контакти позначені спеціальними позначками:

L1. L2. L3 - це позначення контактів для підключення трьох фаз.
N2 служить для підключення нуля.
Заземлення позначається спеціальним знаком або буквами PE.

Порядок приєднання фаз не має особливого значення. Винятком є тільки електродвигуни, в яких важливо правильний напрямок обертання. В іншому, заміна розеток на 380 вольт мало відрізняється від процесу заміни звичайних розеток.

вартість заміни

Якщо ви збираєтеся всі роботи по заміні проводити своїми руками, то вартість буде залежати тільки від вартості самої розетки і витратних матеріалів. Ціни коливаються від 80 рублів і вище. Найдорожчі - це зазвичай вологозахищені для вулиці, яким не страшні будь-які погодні умови.

Якщо ви збираєтеся довірити роботу професіоналам, то вартість робіт потрібно обумовлювати індивідуально. В середньому, ціна монтажу однієї електроточки обійдеться вам від 150 рублів.

вибір розетки

Вибір розетки для заміни залежить від ваших уподобань і бюджету. Однак, не варто вибирати дуже дешеві варіанти, так як матеріали виготовлення у них не дуже практичні і довговічні, як і якість збірки.

Для внутрішньої установки (дроти і електрична частина заховані в стіну) зазвичай вибирають одинарні та подвійні розетки. Існують і потрійні, але знайти їх у продажу досить важко, і вони більше за габаритами. Одинарні та здвоєні однакові за розміром, тому часто перевага віддається саме подвійний.

Ще одна відмінність - наявність контакту заземлення. Стане в нагоді в тому випадку, якщо ви хочете забезпечити ваші електроприлади якісним заземленням.

Порада: відразу беріть розетки з додатковим контактом для заземлення. Ціна на них дорівнює ціні звичайної. При необхідності підводки заземлення, ви зможете уникнути непотрібної покупки нових розеток.