Мал. 1. Видалення зламаною пластмасовою петлі:
1 - дверцята; 2 - пластмасовий корпус петлі.
Меблі - предмет побуту тривалого користування. Не дивно, що через півтора-два десятки років в шафах, полицях, столах щось розхитується і розбовтується, а щось може і зламатися. І якщо у вас немає бажання або вільних коштів, щоб придбати, наприклад, новий кухонну шафу, доведеться самому зайнятися відновленням і реставрацією зламаного шафи і спробувати полагодити кухонний гарнітур. Треба сказати, по конструкції предмети меблів зазвичай достатні прості, але часто деякі їх елементи бувають далеко сховані. Тому, перш ніж дістатися до них, трапляється витратити чимало часу і сил. Цим шляхом довелося пройти і мені. Можливо, отриманий мною досвід буде корисний комусь із читачів.
Чиним кухонний гарнітур
Мова тут піде про нескладному ремонті кухонних меблів. яким мені довелося нещодавно зайнятися після того, як в кухонній шафі рухнула полку з посудом. Взагалі-то турботи, пов'язані з неполадками у кухонної шафи, почалися задовго до обвалу полки. Так, у шафи стали одна за одною виходити з ладу петлі дверцят, чому останні стали перекошуватися, при закритті залишаючи між собою жахливі щілини. Причина була загальна - поломка пластмасових ланок у витончено прихованих всередині шафи дверних петель. Мабуть, знаючи про дефект цього вузла, в подальшому промисловість освоїла випуск повністю металевих петель, комплект яких я і придбав для заміни поламаний. Здавалося, проблема вирішена, але не тут-то було: видалити зламані пластмасові петлі довго не вдавалося. Коли ж все-таки вдалося, з'ясувалося, що їх корпусу, запресовані в гнізда дверцят, зовні мали кільця з одностороннім фаскою, які і утримували намертво корпус петлі в гнізді (рис. 1). Тому мені і довелося вдатися до радикальних заходів - за допомогою стамески (вузької, напівкруглої) спочатку вирубати частину циліндричного корпусу петлі, після чого пробити кільцеву щілину між корпусом і дерев'яним гніздом. Робити це слід, поклавши зняту дверцята на тверде плоска підстава, а щоб не пошкодити декоративне покриття дверки, під неї потрібно покласти прошарок з газет або тканини.
Мал. 2. Металева петля.
Звичайно, після таких силових прийомів зовнішні краї гнізда набувають кілька неохайний вигляд, але це не страшно, тому що виникли зазори будуть повністю закриті «лиштвою» (рис. 2) суцільнометалевої петлі. У наличнику є отвори для шурупів, якими корпус петлі кріплять до дверцятах.
Відзначимо також неприємності, які можуть виникнути при установці нових петель. Справа в тому, що в процесі відкривання-закривання дверцят кріплять петлі шурупи розхитуються, а ДСП в місці установки шурупів фарбували. Тому при установці нових петель часто виявляється, що шурупи просто нікуди закручувати. В цьому випадку доведеться щільно заповнити розбите отвір з-під шурупа відрізками сірників, змазаними клеєм ПВА, казеїновим і т. П. Сірникова пробку ущільнюють молотком, щоб кінці сірників були врівень з поверхнею стінки, інакше лиштва не ляже на дверку.
Мал. 3. Дверцята з ущільнювальною планкою (вид зверху):
1 - ліва дверцята; 2 - планка; 3 - права дверцята; 4 - ручка дверей.
Ще один «нестрашний» дефект полягає в тому, що від лівої дверки шафи зазвичай відривається вузька рейка, що закриває просвіт між краями дверцят (рис. 3). У появі такого дефекту винні ми самі, коли, прагнучи відкрити відразу обидві стулки, тягнемо за ручку лівою дверки. В результаті частина вельми дрібних шурупів, що утримують планку, висмикується і втрачається, інші з них навіть ламаються. Намагатися витягти уламок - нікчемне заняття, краще для шурупа просвердлити поблизу новий отвір. А щоб подібна історія не повторювалася, краще замінити штатні шурупчики з потайними головками на більші, причому обов'язково з напівсферичними головками (зенковки під збільшені Гвинти з потайною головкою послабить планку і вона може зламатися).
Звичайно, найбільша неприємність - вже згадане обрушення полиць в шафі. Відбувається це через те, що штирі, на які спирається полку, під тривалим впливом значного навантаження перекошуються, в результаті довжини штирів перестає вистачати для опори полки. Подібне становище ускладнюється і тим, що з часом полки може «повісті», тобто вони втрачають строго плоску форму і починають спиратися замість покладених чотирьох штирів на три, «забезпечуючи» штирів додаткове навантаження. Тимчасове вирішення питання - заміна штирів штатних (металевих або пластикових) штирями саморобними дерев'яними, які повинні щільно входити в розношена отвори в стінках полки. Намазавши стінки отвору і кінець штиря клеєм, штир щільно заженуть на місце молотком.
Мал. 4. Кріплення полки куточками:
1 - стінки шафи; 2 - алюмінієвий куточок;
3 - полку.
Однак кріплення полиць краще модернізувати, встановивши на стінках полки (шафи) замість штирів алюмінієві куточки з шириною полиць близько 20 мм (рис. 4). Якщо є можливість поставити на кожній стороні шафи замість двох коротких куточків по одному довгому (на всю глибину шафи), значно спроститься узгодження положень куточків відносно один одного. Якщо куточки тонкостінні, кріпити їх станемо шурупами з напівсферичними головками; для досить товстостінних куточків підійдуть шурупи з конічними головками, для «приховування» яких в куточках знадобиться формувати лунки-зенковки. За відсутності відповідних куточків підвищити стійкість полиць на штирях вдається, зміцнивши на полицях знизу (в місцях сусідства з опорними штирями) планки-косинки (рис. 5). Останні «наблизять» краю полки до стінок шафи, що зменшить перекіс штирів, та й полку по штирів перестане елозить. Крім того, підбираючи товщину косинок, нескладно домогтися опори полки на всі чотири штиря. Як «сировини» для косинок підійдуть пластини склотекстоліти товщиною до 3 мм або багатошарова фанера товщиною 4. 6 мм.
Мал. 5. Підвищення стійкості полиць
за допомогою косинок:
1 - стінка шафи; 2 - опорний штир;
3 - полку; 4 - косинка.
Звичайно, перераховані способи ремонту можуть здатися очевидними, однак поломка кухонних меблів нерідко застає її власника зненацька, змушуючи губитися в пошуках прийнятного способу її усунення. Передбачаючи неминучість подібних подій, корисно заздалегідь завести в своєму інструментальному господарстві деякі матеріали і пристосування, необхідні для подібного ремонту. Не буде зайвим здійснити підкріплення важко навантажених полиць заздалегідь, не чекаючи биття посуду і розсипання по підлозі круп, цукру та інших продуктів.
З кухонних меблів найбільше дістається табуретках. Згадайте, що коли вам, що сидить за кухонним столом, необхідно піднятися з табуретки, ви спочатку, не встаючи з неї, кілька «від'їжджаєте» від столу, а оскільки ковзання по підлозі ніжок табуретки далеко від ідеального, сили тертя прагнуть підігнути задні ніжки під сидіння . Повторюючись багато разів, подібна операція розхитує зв'язку «в шип» верхніх кінців ніжок з царгами, на яких покоїться сидіння. Нарешті, ніжки табуретки остаточно підкошуються і вона падає, в кращому випадку без вас. Спроби відновити стійкість ніжок ін'єкціями клею виявляються марними. Зате ефективним засобом фіксації ніжок стануть стандартні сталеві косинці, які можна купити у відділах залізних товарів господарських магазинів. Довжина сторони такого кутника 74 мм, ширина 14 мм, причому в косинці передбачені отвори для шурупів з «потайну» голівкою, тобто отвори вже роззенковані.
Мал. 6. Фіксація ніжок табуретки косинцями:
1 - ніжка; 2 - боковина ящика (царга).
Як кріпити косинці до оголовью табуретки, видно на рис. 6. Кожен кутник жорстко пов'язує верхній кінець ніжки з царгами, роль яких у даному випадку виконують дощечки-боковини ящика, що знаходиться під сидінням (обриси тимчасово знятого сидіння зображені на рис. 6 пунктиром). З наявних на косинці п'яти кріпильних отворів зазвичай знадобляться всього три (що знаходяться при вершині кута і крайні). Використовувати проміжні отвори не слід, так як проходить через них шуруп виявляється занадто близько до кінця боковини ящика або до краю ніжки і може розщепити їх, зіпсувавши все справа.
Описаний спосіб відновлення табуретки вельми ефективний, не вимагає прийомів і навичок столярних робіт. За кілька років, що минули після такого домашнього ремонту табуреток, в останніх не з'явилося ніяких ознак ослаблення кріплення. Примітно, що «механізм» кріплення не помітний зовні і не псує зовнішнього вигляду виробу.
Мал. 7. Обмежувач руху ящика:
1 - напрямна; 2 - днище ящика;
3 - знімний упор.
На закінчення ще один корисну пораду. Відомо, що якщо добре завантажений шухляда столу або тумби висунути занадто далеко, що утримують його напрямні часто не витримують і ламаються. Зазвичай таке трапляється, коли ми ривком тягнемо ручку ящика, який заклинило в направляючих пазах. Уберегти себе від подібної неприємності нескладно - достатньо поставити обмежувальний упор (рис. 7). Упор роблять легкознімним на випадок, якщо буде потрібно вийняти ящик зовсім, наприклад, для чищення. Як упор підберіть гвинт і гайку з різьбленням М4. М6. Під головку гвинта і під гайку слід покласти шайбу з діаметром 15. 20 мм, що додасть упору стійкість і охоронить пластмасове днище ящика від можливих тріщин.
І ще. Щоб підлоговий шафа був стійкий, його верх повинен спиратися на стіну. Зазвичай цього досягають, підкладаючи під підошву спереду шматочки картону, випадкові трісочки. Але шафа іноді тимчасово пересувають на нове місце, щоб відкрити, наприклад, підхід сантехніка до мийки. Повертаючи потім шафа на місце, доводиться заново підбирати підкладки під основу. Вирішіть це питання раз і назавжди, приклеївши акуратні, потрібного розміру пластинки з фанери до підошви шафи (в потрібних місцях).