ЯК ПОБУДУВАТИ КАРКАСНИЙ САРАЙ СВОЇМИ РУКАМИ
Сарай необхідний як на території приватного будинку, так і дачній ділянці. Він дозволяє вирішити багато господарські проблеми. Це приміщення призначене для зберігання дров, добрива, садового інвентарю або будь-якої техніки, наприклад, газонокосарки. Також в ньому можна встановити верстак, обладнати майстерню. Існує безліч способів, як і з яких матеріалів його побудувати. У статті ми розглянемо, як побудувати недорогий каркасний сарай своїми руками
сарай не повинен бути видно з головного входу на територію, його краще розташувати на задньому плані. Яким би акуратним він не був, це все ж господарський блок;
підхід до нього повинен бути вільним, так як тут можливий занос і винос великогабаритних речей (при ремонті в будинку) або будівельних матеріалів;
розташувати його краще на височини, тим самим можна захистити споруду від талих або дощових вод. Це запобіжить поява вогкості в приміщенні, корозії на металевих деталях і гниття дерев'яних каркасних елементів;
ретельно продумане планування приміщення допоможе уникнути змін в ході будівництва або додаткових прибудов після його закінчення. Можливо, в ньому буде обладнана майстерня, ігрова кімната, літня кухня або заплановані місця для курочок? Тоді доцільно розділити приміщення на дві частини: господарську і майстерню (ігрову і т д.). В цьому випадку рекомендується зробити два окремі входи;
безсумнівно, сарай каркасного типу володіє довгим терміном експлуатації. Для зведення стін частіше застосовується звичайний пиломатеріал і OSB. Надати більш приємний і акуратний вигляд цієї будівлі можна, обшив її вагонкою або сайдингом;
хозблок з цегляними стінами прослужить цілу вічність, але при цьому він обійдеться набагато дорожче. В цьому випадку рекомендується виконати цоколь з трьох-чотирьох рядів клінкеру, прокласти гідроізоляцію і продовжити будівництво вже колодами.
на каркасному сараї зазвичай виконується односхилий дах, але за бажанням здійснюється і двосхилий варіант. Для покрівлі частіше використовують єврошифер або профільований лист, але тут, звичайно, можна вибрати і матеріал, яким покритий дах основної будівлі, для підтримки загального стилю;
перед будівництвом необхідно точно визначити розташування двері і ската даху, інакше дощові краплі або тала вода буде стікати прямо над входом;
не варто забувати і про гідроізоляцію, застосувавши, наприклад, плівку, яку, слід натягнути поверх крокв, а потім зафіксувати і контробрешетку.
Убезпечити від вологи дерев'яний каркас можна за допомогою стрічкового фундаменту, кращим варіантом буде, якщо зробити цоколь (30-40 см) з бетону. Слід пам'ятати, що він не підходить для осадового і торф'яного грунту. Також така підстава підійде, якщо планується виконати перші кілька рядів з клінкеру, тоді необхідність в цоколі відпадає.
Для цього готується траншея глибиною близько 30-40 см і шириною 25-30 см, засипається 10-15 см піщана подушка.
Зверху обов'язково укладається ізоляція, інакше при заливці бетону «молочко» відразу вбереться в пісок, тим самим зменшується міцності бетону.
Потім монтується опалубка. Висота цієї конструкції над грунтом повинна відповідати висоті цоколя. При необхідності верхню частину опалубки зміцнюють підпорами. Особливу увагу слід приділити кутах, адже саме на них припадає основне навантаження. Слідом укладається арматура товщиною 10-12 мм, між собою вона в'яжеться дротом або зміцнюється спеціальними фіксаторами, зварювання осередків неприпустима.
'Ятати бетону (М200, 250) бажано проводити одним заходом. Не рекомендується виконувати дані роботи під час дощу, а при жаркій погоді його необхідно регулярно змочувати водою, щоб уникнути мікротріщин, які, в свою чергу, в подальшому вплинуть на міцність всього підстави.
Через 10-14 днів можна приступати до установки вертикальних опор, як правило, до цього часу бетон набирає до 70% міцності.
До легких будівель застосуємо і стовпчастий фундамент.
етапи робіт
Для цього по периметру конструкції і обов'язково на кутах з кроком не більше 1,5 метра виставляються так звані «стільчики» з випаленої цегли. Де їх ширина становитиме 240 мм - дві цеглини, а висота - 195 мм (3 ряди цегли).
Кладка виконується з перев'язкою швів, для розчину краще підійде цемент М400. Щоб споруда не перекосилась необхідно стежити за вертикаллю і горизонталлю стовпчиків.
В якості альтернативи може виступити пустотні бетонні блоки (390х190 мм), пізніше ці порожнечі заповнюються піскоцементним розчином.
Дерев'яний фундамент бажано виконати з колод модрини товщиною близько 300 мм, їх необхідно обробити не менше 2-3 разів рідким бітумом.
Буряться лунки і в них встановлюються підготовлені дерев'яні палі. Поливаючи грунт, ретельно його ущільнити і потім відпиляти по потрібній висоті (30-40 см).
Для надійності в лунку можна залити бетонний розчин.
Замість колод конструктивними елементами послужать і металеві палі.
кріплення бруса обв'язки до дерев'яних палях проводиться цвяхами, обов'язково вбитими навскоси;
до цегельного і бетонному ростверку монтаж виконується Т-образними анкерними шпильками.
На етапі монтажу обв'язки слід укласти гідроізоляцію (наприклад, руберойд в пару шарів), а вже зверху здійснюється обв'язка пиломатеріалом.
Для каркаса використовується брус 100х100 мм, їх стики на кутах можна зробити в «полбревна», де на половину товщини бруса (з двох сторін) виконуються пропили приблизно 50х50 мм. При необхідності стамескою або гостро заточеним сокирою проводиться підгін деталей по кутах каркаса.
Балки-лаги укладаються з дошки 50х100, поставленої на ребро з кроком не більше 600 мм. Всі елементи між собою з'єднуються цвяхами або саморізами.
Порада: для зручності роботи виконується робочий майданчик (чорнову підлогу). Для настилу застосовуються дошки 30х150 мм, з щільним підженемо їх один до одного або листами фанери, ДСП товщиною 16 мм.
Перед установкою стійок для стін необхідно перевірити всі горизонтальні лінії і звірити діагоналі отриманої нижньої обв'язки.
Вертикальні стійки з бруса 100х100 мм кріпляться з використання Г-образних металевих кріплень або звичайними цвяхами з косим забоєм. Відстань між ними повинна становити не більше 1,5 м. Для більшої надійності їх скріплюють по діагоналі дошкою 40х100 мм.
Неугловая опори можна зміцнити укосинами, щоб вони не «розходилися», після здійснення верхньої обв'язки їх знімають.
Розташування стійок для дверей залежить від її виду та розміру. Якщо двері однопільні, то тут є 2 варіанти установки вертикальних опор:
з одного боку в якості опори для коробки послужить кутовий брус, і тоді додатково встановлюється одна додаткова стійка;
але якщо двері планується по центру стіни, тоді монтуються 2 стійки. Відстань між ними диктує ширина дверей з коробкою.
Далі настає черга монтажу горизонтальної планки, яка повинна відповідати висоті двері. На стінах, в місцях для вікон, також виставляються бруски необхідних розмірів.
Потім виконується верхня обв'язка, тут застосовується цей же пиломатеріал. На даному етапі необхідно здійснити врізку в стійки. Встановлюються і несучі лаги стелі з дощок 50х100 мм.
Для односхилого даху - одну з її сторін треба нашити (підняти) брусками, поки не вийде необхідний ухил, який не повинен бути менше 25 °. При монтажі крокв потрібно пам'ятати, що вони повинні виступати за край покрівлі приблизно на 300 мм. Обов'язково виставляються підкроквяні ноги (підпірки).
Поперечні дошки 50х100 мм також встановлюються з виступом, крок не більше 600 мм. Потім виконується обрешетка для монтажу покрівельного матеріалу. Залежно від матеріалу вона може бути суцільною або розрядженою. В якості гідроізоляції відмінно виступить звичайний руберойд або мембранна плівка.
Облицювання каркасного сараю
Для обшивки використовується будь-який матеріал, зазвичай це профлист або дошки, кріплення яких може бути виконаний як вертикально, так і горизонтально, з нахлестом в 2-3 см або без оного.
Можна взяти і вагонку, але цей варіант вийде на порядок дорожче.
Внутрішню частину хозблока за бажанням утеплюють, в залежності від його призначення, обшивають, поділяють перегородкою, встановлюють верстак, стелажі, визначають місце «проживання» курей.
Кількість матеріалу на проект каркасного сараю 3х6 м
Перед тим як побудувати каркасний сарай потрібно скласти креслення, щоб не довелося на ходу допрацьовувати задумане. План дозволить правильно розрахувати, а потім і придбати необхідний матеріал. Відразу слід зазначити, що весь пиломатеріал з усіх боків ретельно обробляється різноманітним просоченням, антисептиками, таким чином, він прослужить на порядок довше.
Розміри дощок, брусків залежать від виду їх кріплення: вирубка повна (неповна «в підлогу дерева») або за допомогою сталевих планок, куточків.
Для фіксації використовуються цвяхи, саморізи, шурупи, застосовуються спеціальні Г-образні планки для більш надійного кріплення особливо на кутах конструкції.
Нижче наведено розрахунок матеріалу, необхідного для зведення каркаса господарського блоку 3х6 м на стрічковому підставі, з одним вікном 1,5х1 м, дверима 80х200 см (по центру стіни).
Нижня і верхня обв'язка і лаги (балки перекриття) - бруси 100х100 мм - 6 шт. 6000 мм і 8 шт. 3000 мм.
Настил підлоги здійснюється 6000 мм дошками 25х150 мм, їх необхідно 20 штук.
Вертикальні опори - бруси 100х100 мм - 11 штук 2400 мм, два з яких підуть на стійки для дверей.
Нахил даху можна створити 2-ма способами: наростити 50 см брусками, для цього знадобляться 4 штуки, або при установці вертикальні опори з одного боку, на яку буде припадати ухил, повинні бути спочатку коротше (нижче).
Чернової стелю накривають також листами фанери або ДВП, ДСВ, ОСП або використовують дошки 25х150 мм.
Крокви виконуються з брусків 100х100 мм з урахуванням 300 мм напуску, тут необхідні 2 шт. по 6600 мм.
Кроквяні ноги монтуються в даному випадку з кроком 90 см - 6 дощок 50х100х3600 мм.
Решетування розрядженого типу монтується з кроком рівним 600 мм з дощок 25х100х6600 мм, їх знадобиться 7 штук.
Торцеві дошки (ветровики) встановлюються по торцях будівлі, для цього використовується пиломатеріал 25х100 мм. Відповідно, потрібні 2 дошки 6600 мм і 2 - завдовжки 3600 мм.
Для вікна і двері знадобиться додаткові горизонтальні поперечини: 2 бруска 100х100х1500 мм і 1 брус 100х100х800 мм.
Ці варіанти ідеальні для тих, хто цінує свій час і не сприймає будівельну «бруд» на ділянці.
Деталі господарського блоку упаковані в коробки, тим самим забезпечуючи зручне транспортування до потрібної точки.
Така будова при необхідності легко перемістити, тому що його монтаж / демонтаж досить простий і займає менше двох годин.
Сарай з цих матеріалів має естетичний вигляд, завдяки різноманітній кольоровій забарвленням.
Одним з його переваг є практичність, за ним не потрібен особливий догляд, як наприклад: обробка антисептиками або щорічна фарбування. Догляд за таким хозблок полягає в миття звичайною водою.
Для його установки не потрібно фундамент, тут підійде підставу з щебеня або піщано-гравійної суміші. А витримати снігові і вітрові навантаження допоможе каркас, посилений арматурою.
При зведенні або монтажі готового каркасного сараю або битовки, слід пам'ятати, що будь-яка споруда повинна бути віддалена від лінії вулиці не менше ніж на 5 м, а від сусідньої ділянки - 3 м. Решта нюанси - положення на території, орієнтування по сторонах світу це вже , як то кажуть, справа особистого смаку.
