Аспірант Орловського Державного Університету, кафедри Дизайну Художньо-графічного факультету. Науковий керівник: доктор педагогічних наук, зав.кафедри ДПІ та технічної графіки професор Новіков С.М.
Ідентифікаційний номер Інформрегістр: 0420700020 \ 0017
Ключові слова. текстильні промисли, розпис тканини, батік
З давніх часів людини супроводжують текстильні промисли, і сьогодні вони займають одне з важливих місць в сучасному суспільстві. Своєрідний і цікавий вид народного прикладного мистецтва - художній розпис тканини. Візерункові тканини різного призначення, мабуть, як жоден вид декоративно-прикладного мистецтва, активно несуть художню культуру в побут. Масовість вироблення їх змушує особливо уважно поставитися до вивчення мистецтва оформлення тканин. Своїм корінням воно сягає в далеке минуле.
Перші згадки про отримання кольорових декоративних ефектів на тканині зустрічаються вже в «Природній історії» Плінія. Безліч способів оформлення тканин породило і різноманітні ефекти декорировки. Найдавнішими були різноманітні прийоми нанесення резерву, т. Е. Складу, що оберігає окремі ділянки тканини від подальшого фарбування. Багато з них дійшли до наших днів. З найдавніших часів відома ручний розпис тканин в Японії, Китаї, Індонезії та Африці.
Ці способи прикраси тканин були відомі також і на Русі. На Сході вони отримали назву «батик». Походження цього слова точно невідомо. На Яві, наприклад, є в побуті слово «амбатик», яке перекладається як «гравірувати», «малювати», «писати». Певною мірою це відповідає нанесення малюнка на тканину за допомогою резервує.
Суть полягала в тому, що розігрітий віск, тонко розтерту отмученний спеціальну глину або суміш гречаного борошна з галуном наносили на тканину кистю або іншими пристосуваннями (в Індонезії, наприклад, очеретяної трубочкою). Резерв вбирався в тканину і застигав водонепроникною плівкою, тим самим захищаючи від фарбування відповідно до нанесеним малюнком. В результаті застосування різноманітних резервів на пофарбованому тлі проявлявся малюнок природного кольору розмальовували тканини. На Русі цей склад називали «вапой». Тканина з нанесеним на неї резервом - «вапой» - занурювали в чан з фарбою, яка фарбувала всю незахищену резервом поверхню. Після забарвлення вапу видаляли.
Існував в старовину ще один цікавий спосіб декорировки тканини, що носить назву «бандана». Окремі ділянки тканини туго перев'язували, і тканину фарбувалася зануренням у фарбу будь-якого світлого тону. Потім після просушування вузли або частина їх розв'язувалися, перев'язували інші ділянки тканини, вже пофарбовані, і тканину знову поринала в фарбу, на цей раз вже більш темну. Коли ж після закінчення фарбування розв'язувалися всі вузли, на тканини виявлявся двох-триколірний (в залежності від кількості занурень) зірчастий або гострий зигзагоподібний малюнок.
Пізніше, приблизно з XII в. почала з'являтися так звана «підіймати». Набійка виконувалася за допомогою різьблених дощок - «манер». Така дошка змочують фарбою або вапой, накладалася на тканину, розкладену на столі, потім пристукивают - «набивалися» дерев'яним молотком для пропечатки малюнка. Звідси і підіймати. «Набивання» малюнка на тканину спочатку проводилася вручну червоними або жовтогарячими барвами по білому або забарвленого фону. Потім стали застосовувати так звані змивні фарби, а згодом міцніші - «заварні» фарби.
Перші українські набійки йшли на прикрасу церковного одягу. Збереглися тільки невеликі шматочки XII в. сильно зотлілі. За різними документами XVI-XVII ст. ми отримуємо вже ширші відомості про цей вид оформлення тканин. Тканина набивної техніки, в залежності від характеру візерунка і способу його виконання, називалася «набойкой» і «вибійки», і тільки в XVIII в. встановлюється єдина назва - «підіймати».
«Вибійки» називалася тканину з малюнком природного кольору тканини по пофарбованому фону, а «набойкой» - з одноколірним або навіть з багатобарвним малюнком по незафарбовані фону. Обумовлені ці назви тим, що при підготовці друкованої дошки для «вибійки» майстер-різьбяр «вибирав» малюнок, залишаючи фон опуклим. Для «набійки» «вибирав» фон, залишаючи опуклим малюнок.
Вибійки завжди була одноколірної, іноді тільки вона доповнювалася малюнком масляною фарбою, що наноситься вручну пензлем або так званим «квачом». Як правило, це був «горох». Набійка ж могла бути як одноколірної, так і багатобарвним. Кількість квітів відповідала кількості дощок, що накладаються послідовно на тканину. Оскільки фон залишався незакрашенним, така набійка називалася «білоземельну» на відміну від кубової вибійки, при якій тканина після нанесення на неї вапи опускалася в чан - куб, як правило, з синьою фарбою.
У зв'язку з тим, що різьблені дошки не робилися великими, то для того щоб отримати малюнок на великому шматку тканини, дошки треба було переносити по всій довжині і ширині тканини з особливих відміток. Таким чином, на тканини з'являвся візерунок, рівномірно повторюється, який називається рапортним.
Мистецтво набійки на Русі було розвинене досить сильно. Розквіт цього виду оформлення тканин відноситься до XVIII-XIX ст. Набійка була широко поширена як в ЦентральнойУкаіни (в основному в Іванівській, Костромської, Московської губерніях), так і в Азербайджані і Вірменії.
Значному поширенню набійки сприяло те, що вона мала велике застосування як в жіночого, чоловічого та дитячого одягу, так і в інтер'єрі. З набивних тканин шилися сарафани, тілогрійки, спідниці, кофти, чоловічі сорочки. Набивні тканини використовувалися як фіранки, скатертини, ними оббивалася внутрішня поверхня скринь, перепліталися старовинні книги, з них шилися наволочки, ковдри і пологи. Особливе місце в костюмі займали головні хустки.
Спочатку малюнки для набійки відчували великий вплив іноземних тканин. Зокрема, широкий обмін товарів зі Сходом - Персією, Туреччиною та Індією - справив значний вплив на характер набивних тканин XVII-XVIII ст. Зі Сходу ж прийшли до нас так звані «огірки», що зайняли згодом велике місце в орнаментиці українських тканин.
Перші українські набійки були здебільшого дрібноузорчатими, основою їх були рослинні мотиви, гранично узагальнені. Пізніше з'явилися різьбярі, які досягли віртуозної майстерності в різьбі «манер». У міру освоєння технології різьблення і набивання малюнки ускладнювалися, і в XIX ст. різьблені дошки стали доповнювати вставками з металевих смуг, вигнутих відповідно до малюнком, а також металевими гвоздиками з капелюшками і без них. Металеві смуги і цвяхи обрамляли соковитий барвистий візерунок тонким контуром, доповнювали дрібним горохом, так званим «піко». За допомогою цих вставок часто заповнювався фон. Цікаво відзначити, що різьбярі та майстри набійки, які часто з'єднувалися в одній особі, не тільки не боялися зсуву колірних плям орнаменту по відношенню до контуру, але нерідко спеціально набивали малюнок так, що контур десь накладався на краю малюнка, а десь відсовувався від них. Те ж відбувалося з друкованим фоном - гладким або візерунчастим: малюнок будувався так, що навколо орнаментальних форм, букетів утворювався просвіт природного кольору тканини. Просвіт цей місцями звужується, а місцями розширювався. Ці, здавалося б, нехитрі прийоми надзвичайно збагачували набійку, позбавляли її креслярської сухості і оживляли застиглі форми.
Різноманітність малюнків було незвичайним. Про це говорять їх назви: «травчатий», «уступами», «лапатий», «дорогами», «струменями», «репьямі» і т. Д. Чудові зразки російської набійки зберігаються в багатьох музеях нашої країни: в Державному історичному музеї і музеї народного мистецтва в Москві, в Ермітажі і Російському музеї Харкова, в музеях Іванова, Ярославля, Загорська, Костроми і багатьох інших міст. Там же можна побачити і самі дошки, з яких друкувалися ці тканини.
В кінці XIX-початку XX ст. набивні тканини стали багатшими за колірною гамою і різноманітніше по колу використовуваних мотивів. Придбали популярність івановські і костромські набійки, набійки Трехгорной мануфактури. Але спосіб підготовки малюнка - різьблені дошки - залишився колишнім. Привізні друкарські машини з'явилися тільки в кінці XIX ст. але друк дошками збереглася в окремих виробництвах і до сих пір.
Протягом тривалого періоду розвитку набійки відбирали й відшліфовували візерунки, головним орнаментальним мотивом яких ставали квіти і листя. У кожній рослині перебувала його декоративна характеристика, промальовування, і колорування візерунка вироблялося так, щоб візерунок зливався з тієї чи іншої тканиною. Шовкові, вовняні, бавовняні тканини - кожна з них - вимагали особливого рішення малюнка, що підкреслює легкість або блиск шовку, м'якість і пухнастість вовни і т.д.
У декоративних набойках, що застосовуються для прикраси інтер'єру, оббивки меблів, нерідкі були зображення сцен сільського і міського життя, звірів. Тут вражає майстерність малювальників і граверів в створенні гармонійних, ритмічно декоративних композицій, де фон і орнамент були нероздільними частинами високохудожнього твору мистецтва.
У раппортний метрових набивних тканинах детально опрацьовувався один орнаментальний геометричний або рослинний мотив, часто у вигляді пишного букета або жанрової сцени, постійно повторювані як по всій довжині, так і по ширині тканини. Це обумовлено технологією набійки. У зв'язку з цим набувало велике значення те, як рисувальник побудує основний мотив, щоб при багаторазовому його повторенні стики між візерунковими елементами не порушували загальної стрункості декоративного малюнку та як би «переливалися» один в інший. Модні були малюнки, які називалися «мільфлер», що представляють собою розсип дрібних букетиків або окремих невеликих, ретельно опрацьованих кольорів і листя і в той же час гранично узагальнених. Застосовувалися вони для прикраси тонких бавовняних тканин. Друкувалися по нефарбованому фону, доповнювалися смужками і дрібним горохом «піко». Виконувалися на московській Трехгорной мануфактурі. Відомі костромські, ярославські і горьківські дуже мальовничі старовинні набійки. Привабливі були івановські дрібноузорчатими ситці. Їх традиції живі й донині.
Але особливо слід сказати про павлово-посадской набійки (Московська область). Павлово-Посадському ткацько-обробна фабрика була заснована в 1812 р Після різних перетворень з 1880 р фабрика починає масове виробництво чистошерстяних і напіввовняних хусток і шалей і стає одним з основних постачальників хусток і найбільшим наметове-набивним виробництвом дореволюціоннойУкаіни. Своїми чудовими виробами фабрика витісняє з внутрішнього ринку вовняні хустки, раніше ввозили з Німеччини та Австрії.
Малюнки цих виробів зображували садові і польові квіти, обрамлені листям і травами. Це півонії, ромашки, тюльпани, дзвіночки та ін. Але головним декоративним мотивом була троянда, в промальовуванні якої майстри фабрики досягли високої досконалості. Одночасно досить широко були поширені малюнки східного типу, що отримали назву «турецькі» і «огірки». Багато малюнків виконувалися під великим впливом індійських кашемірових тканин. Особливо славилися і були улюблені на Русі павлово-посадські шалі. Вони були надзвичайно різноманітні за композиційним побудов. Візерунок в них утворювався і квітковими гірляндами, які, починаючи з середини, концентричними колами, поступово розширюючи, пересувалися до каймі і гірляндами, як би підвішеними на невеличкий букетик і плавно згинають до кутів і сторонам хусток, і великими соковитими букетами, які розміщувалися також по кутах і сторонам шалі. Між великими елементами візерунка і гірляндами, а також в центрі шалі, як правило, розташовувалися дрібні, витончено промальовані бутони квітів або невеликі групи бутонів і листя. Фони шалей здебільшого були чорними, вишневими і зеленими. Поряд з цим чимало шалей друкувалося по світлим фонам - жовтим і золотистим. Дуже улюблені також були шалі на злегка кремовому, природному тлі вовни.
Своєрідний вид художнього оформлення тканин - різні способи ручного розпису. Цей вид мистецтва почав освоюватися вУкаіни з кінця 20-х - початку 30-х рр. XX ст. Цікавий хід розвитку його. На початку його освоєння в ньому не простежується пряма спадкоємність традицій російської набійки. Однак не можна сказати, що художники, які займалися розписом тканин, і на самому початку були вільні від її впливу. Таке потужне мистецтво, як підіймати, не могло залишити байдужими художників. Проте, в силу сформованих історичних обставин розвиток мистецтва розпису тканин йшло своїм шляхом, поступово удосконалюючи технічні та художні прийоми різних способів розпису. Художники-текстильники тих років не відразу визнали цей вид мистецтва, але коли майстрами були вже досить добре освоєні технічні прийоми розпису, які відкривали певні художні можливості, до нього потягнулися досвідчені художники. Потрібно відзначити, що, як і фарфор, художній розпис тканин в перші роки розвитку Радянської держави жваво відображала багато явищ суспільного життя і різні віяння в мистецтві в цілому. Часто в вироби включалися індустріальні мотиви. Правда, і пізніше художники користувалися індустріальної і спортивною тематикою для декорировки текстильних виробів. Але трактування їх ставала орнаментальної, більш підпорядкованої особливостям тканини - її м'якості, сминаемости і ін. Основне ж, що приваблювало художників в ручного розпису, - це можливість створювати штучні речі, часто унікального характеру.
Художники текстилю, скуті необхідністю укладати свій малюнок в розміри повторюваного рапорту метрової тканини, відчули відоме розкріпачення і стали створювати своєрідні вироби, які полюбилися багатьом.
Освоюючи різноманітні технічні прийоми, художники поступово намацували художні засоби, що дають можливість при певних обмеженнях висловлювати ту чи іншу художню ідею. Пошуки йшли не тільки в плані визначення манери відображення дійсності, знаходження заходи узагальнення окремих мотивів, але і в плані композиційних побудов штучної речі. Тут розкривалися воістину необмежені можливості. В результаті пошуків, крім головних і Абажурна хусток, шарфів, косинок, краваток, стали з'являтися глибоко творчі, майстерно виконані декоративні панно і купони суконь. Таким чином, текстильні твори з художнім розписом стали з'являтися на виставках і привертати увагу громадськості.
Мистецтво розпису тканин продовжує розвиватися і в наші дні. Ускладнювалася й удосконалювалася технологія, стали більш різноманітними художні і технічні прийоми. Ручний розпис тканин можна налагодити в індивідуальній майстерні, можна і освоїти для гурткової роботи. Технологія розпису - річ доступна, але не проста, і, перш ніж приступити до самостійного виконання твору, необхідно досконало освоїти її. Цей вид мистецтва надзвичайно привабливий тим, що прийомами розпису можна самостійно виконати свій задум в матеріалі.
Майстерність у створенні високохудожнього твору - це комплекс освоєння технічних, художніх прийомів, проникнення в специфіку даного мистецтва, уважне вивчення його спадщини і необхідне в усьому творче начало.
