Як можна допомогти багатостраждальним вишням. Чому на вишні є багато оголених гілок, і як цього уникнути?
Оголюються, тобто припиняють галузитися, гілки вишні в тому випадку, якщо на її однорічних приростах закладаються тільки прості квіткові бруньки.
Таке явище спостерігається, якщо дерево починає давати слабкі річні прирости, так як зазвичай у більшості сортів вишні на втечу коротше 20 см тільки одна верхівкова нирка ростова, а бічні нирки - все квіткові. Посилено сприяє оголення гілок і коккомикоз. З початком сильного оголення гілок врожайність вишні швидко знижується, і вона починає менш регулярно плодоносити. Оголення послаблює зростання дерева, так як подовжується шлях пересування поживних речовин, і значна їх кількість витрачається на підтримання життя непродуктивної оголеною деревини. В результаті знижується і зимостійкість дерева, і опірність його хвороб. Єдиний спосіб захистити гілки від раннього і швидкого оголення - це підтримувати відходом і обрізанням досить сильний приріст пагонів. На сильних же пагонах, завжди, крім квіткових бруньок, присутні і ростові бічні нирки, а значить, оголення пагонів дереву в цьому випадку не загрожує.
Якими повинні бути прирости у вишні, щоб вона добре плодоносила?
Щоб дерево вишні тривалий період зберігало хорошу врожайність і добре гілкувалася, потрібно відходом і обрізанням підтримувати прирости скелетних гілок довжиною близько 30-40 см, щоб на їх пагонах утворювалися в великій кількості квіткові бруньки - запорука врожаю майбутнього року. Для цього з віком, коли прирости на кінцях гілок починають слабшати і припиняється розгалуження, а гілки оголюються, слід виробляти легке омолоджування на 2-3-річну деревину. Для цього зрізують оголюються закінчення гілок до місця припинення розгалуження - до першого (рахуючи від верхівки гілки) бічного відгалуження.
Одночасно сильно проріджують крону. Обов'язково слід вирізати всі загущающие гілки у внутрішній частині крони. Вони не представляють ніякої цінності, тому що в затіненні на них не закладаються квіткові бруньки. У периферійній частині крони, де освітлення більш сприятливо, частина гілок вирізують, а що залишилися змушують обрізанням над бічними розгалуженнями рости в різні боки (переважно назовні). Важливо, щоб після обрізки у внутрішні частини крони вільно проникало світло.
Проблеми з корою. Рани - це дуже серйозно!
До жодної найменшої рани ви не повинні ставитися байдуже, адже будь-яка з них може стати справжніми воротами для інфекції. І цілком можливо, що ця інфекція призведе в подальшому до втрати дерева. Тому необхідно відразу ж замазувати садовим варом місця зрізів в процесі обрізки. І робити все можливе, щоб у дерева не з'явилося додаткових ран: від морозобоін, опіків або камедетеченія. Пам'ятайте, що лікувати рани доводиться довго (буває, що і багато років) і з вельми змінним успіхом, особливо на літніх і ослаблених деревах. Уникнути ж появи ран набагато простіше. І оберігати дерева від ран потрібно з першого року життя, адже вже тоді, забувши про заходи безпеки, можна "нагородити" їх сильними опіками, які лікувати потім доведеться мало не все життя.
лікування ран
Будь-які рани зачищають садовим ножем до здорової деревини і замазують садовим варом або бовтанку з коров'яку і глини. На мою думку, другий варіант кращий, тому що рани заживають краще, та й наносити даний склад пензлем набагато швидше, ніж садовий вар (я готую такий склад на початку літа, зберігаю в закритій ємності і беру в міру необхідності). При лікуванні великих і погано гояться ран непогано попередньо перед замазкою садовим варом продезінфікувати їх розчином мідного купоросу (300 г мідного купоросу на 10 л води), просто промивши їх цим складом один раз і давши трохи (протягом 20-30 хвилин) обсохнути. В який? Мірі стимулює загоєння рани, а також дезінфікує її звичайний садовий щавель. Нарвавши його листя (їх потрібно трохи пом'яти в руках, щоб листя дали сік), слід потім ретельно протерти поверхню рани і накласти на неї свіжі і також зім'яті щавлеві листя. Прив'язати і закрити мішковиною. Через добу-дві прибрати і повторити точно таку ж операцію ще 1-2 рази. Після цього рану треба замазати варом.
камедетечение
На стовбурах вишні досить часто зустрічаються виділення камеді. Камедетечение може сильно виснажити рослина, тому до цього питання потрібно ставитися вкрай серйозно. Як показує практика, чим дерево сильніше, тим в меншій мірі воно уражається камедетеченіем і, відповідно, навпаки. Камедь зчищають зі стовбурів, потім дезінфікують рани мідним купоросом (30 г на 1 л води) або свіжим щавлем і замазують після підсихання стовбура садовим варом або бовтанку.
омолодження кори
Варто визнати, що здавна на Русі даний спосіб застосовувався для омолодження кори старих яблунь. Він полягав в очищенні стовбурів від шматків старої кори (це роблять після дощу, акуратно зчищаючи верхню, втомився і полуотставшую частина кори) з подальшим нанесенням на стовбур дерева бовтанки з глини і коров'яку (готується в співвідношенні 1: 1). У вишень кору таким способом зчищати не потрібно, але застосування бовтанки з глини і коров'яку їм також подобається. За літо після такої процедури кора товстішає, гояться тріщини і ранки, а зростання вишневих кущів посилюється.
Морозобоїни і сонячні опіки
І перші, і другі пошкодження на вишні, особливо в останні несприятливі зими, зустрічаються дуже часто. Що стосується сонячних опіків, то їх без проблем можна уникнути. Достатньо лише добре побілити стовбури. З морозобоін ж все йде складніше. Але певні заходи призводять до значного зменшення їх кількості та глибини.
Особливо про побілки
Основне призначення побілки - захист від сонячних опіків, а побічна - захист від морозобоін, що виникають від перепадів денних і нічних температур. У нас на Уралі білити дерева потрібно тільки пізньої осені. Правда, це пов'язане з відомими труднощами. З одного боку, потрібно вибрати період без дощів, щоб побілка ідеально висохла. З іншого ж боку, важливо, щоб вапно висохла на корі, а не замерзла. Обмазують основи скелетних гілок таким складом: в 10 л води розчиняють 2,5 кг негашеного вапна, додають 1 кг глини і 0,3 кг мідного купоросу. Можна додати на цей склад і 20 г розігрітого столярного клею. Клей поліпшить прилипання, а препарати міді (зокрема, мідний купорос), що містяться в побілки, захистять найбільш вразливу частину дерева (основи скелетних гілок) від хвороб.
Заходи щодо попередження морозобоін
1. Ретельний догляд за деревами. Під цим мається на увазі своєчасна обрізка, при необхідності полив і внесення добрив. Пригноблені дерева в запущених насадженнях без поливу і добрив, і на додачу перевантажені урожаєм, підмерзають набагато сильніше, ніж здорові, густо облистнені і з хорошими приростами.
2. Обов'язкова осіння побілка, яка захищає основи скелетних гілок від сонячних опіків і, в якійсь мірі, від морозобоін. Пам'ятайте, що чим нижче стовбур, тим гірше визріває кора, а тому побілка штамба і основ скелетних гілок абсолютно необхідна.
Так само як і для яблунь, для вишні багато років я використовувала варіант досить інтенсивних літньо-осінніх підгодівлі. Це означає, що добрива вносяться дещо не так, як в класичному варіанті, коли під вишню рекомендується вносити органічні добрива один раз в три роки, а мінеральні вносять щорічно: фосфорно-калійні добрива - з осені, а азотні добрива - рано навесні. У нас на Уралі, та ще в умовах короткого і холодного літа і при вкрай бідних грунтах і сильному поширенні коккомікоза, цей варіант абсолютно неприйнятний. Я виробила свою схему внесення добрив. Але спочатку слід зауважити, що вишні на відміну від яблунь мають неглибоку кореневу систему.
Основна група коренів розташовується на глибині 20-40 см. Тому добрива вносяться в шурфи, які зроблені на глибину близько 30 см. На зиму такі шурфи заповнюються компостом, а навесні робляться нові, але вже в інших місцях. Самі ж шурфи робляться із застосуванням звичайних дволітрових пластикових пляшок з-під напоїв. У пляшок обрізаються верхня і нижня частини, а самі вони поміщаються в попередньо зроблені відповідним колом отвори. Отвори знаходяться по контуру крони, де якраз і розташовані основні усмоктувальні коріння, і всередині контуру на відстані 1 м від штамба. При цьому верхня частина пляшок повинна трохи (приблизно на 1 см) виступати над землею. Саме в ці пляшки я і заливаю живильний розчин (або вношу сухі добрива, поєднуючи це з звичайним поливом водою в шурфи) протягом усього сезону. Виходить досить швидко, адже ніякі лунки виривати не потрібно. Шурфів має бути досить багато, щоб забезпечити повноцінне харчування дерев. Бажано розташувати їх по концентричних колах на відстані 1 м (або менше) один від одного. Найменша окружність повинна знаходитися в 1 м від штамба, а найбільша - трохи перевищувати окружність крони.
Основні правила підгодівлі
1. Вносити в грунт потрібно строго певні по нормам кількості добрив і в певні терміни. І надлишок, і недолік добрив призведе до негативних результатів для рослин: голодне рослина поступово перестає плодоносити, а при перегодовування вироджується: в його плодах навіть з'являються шкідливі для людського організму речовини.
2. Паралельно з внесенням основної дози добрив слід робити коригування на особливості стану конкретного дерева. Залежно від місця розташування ділянки, від заправки грунту, від погодних умов конкретне дерево може потребувати більшої ступеня в тому чи іншому живильній речовині. Тому потрібно уважно спостерігати за станом його листя. І при найменшій нестачі якихось поживних речовин забезпечити їх додаткове внесення.
3. Чим більше види на урожай, тим більше харчування і води потрібно дереву. Тому кількість добрив збільшується пропорційно очікуваній обсягом врожаю, і число підгодівлі відповідно збільшується. При очікуванні рясного врожаю потрібно:
- збільшити кількість внесених азотних добрив в два рази.
Кореневі підживлення вишні
В якості органічних добрив для весняного внесення можна використовувати як напівперепрілий гній або компост, так і з'явилося кілька років тому прекрасне органічне добриво "Біокс" порядку 300-600 г на 1 м2. "Біокс" можна використовувати і для літніх рідкої підгодівлі. Що стосується конкретних норм добрив, то вони даються з урахуванням погано утримують добрива піщаних грунтів (на глинистих добрив потрібно приблизно на 1/4 менше). Кількість наведених калійних добрив в деякій мірі умовно і залежить в нашому регіоні безпосередньо від погодних умов. В холодне і дощове літо потреба в калії у рослин істотно зростає, і тому кількість необхідних калійних добрив збільшується. Як бачите, підгодівлі доводиться застосовувати дуже багато, що важко фізично, так і накладно матеріально. Тому після появи у продажу давно поширених на Заході добрив тривалої дії я відразу перейшла на них, що дозволило майже повністю (в занадто дощовий рік, коли витрата калійних добрив зростає, може знадобитися 1 раз підгодувати кущі сульфатом калію) відмовитися від підгодівлі. А вишні це лише сподобалося. У мене дорослі кущі вишні висотою в 3 м, і на кожен один раз на рік я ставлю за три апіони -100.
Позакореневе підживлення вишні
Сечовина (1 ст. Ложка на відро води)
- через 5-6 днів після цвітіння;
- через 30-40 днів після цвітіння.
Сульфат калію (1 ст. Ложка на відро води)
- при найменших ознаках калійного голодування у другій половині літа обприскування повторюють 2-3 рази з інтервалом в 7-10 днів.
Комплексні добрива з мікроелементами і гумінатамі типу "Новий Ідеал" (1 кришечка на 1 літр води)
- по можливості з моменту повного розпускання листя з інтервалом в 10-14 днів.
Стимулятори росту "Епін" і "Сілк"
- по черзі 1 раз на тиждень протягом всієї вегетації.
Стимулятори плодоношення "Зав'язь" або "Гібберсіб", або "Бутон"
- три рази - в момент цвітіння, відразу після закінчення цвітіння і в момент фізіологічного опадання зав'язі.
Світлана Шляхтина, г. Запорожье